ДОМАШНІЙ АКВАРІУМ

Той, хто хоче самостійно змайструвати акваріум, повинен володіти не слабкими ремісничими навикамі.Умельци, які звикли до того, що все у них тримається на двох гвіздочках (зазвичай про таке говорять: "на соплях"!), Повинні подумати про наслідки, а також про можливі претензії третіх осіб, якщо саморобний акваріум розклеїться. А тому: вже якщо займатися цим в домашніх умовах, то підійти до справи треба грунтовно.
Ми детально розглянемо тут тільки одну з можливостей акваріуміста: виготовлення бескаркасного скляного акваріума. Відразу скажемо про головне: взяти на себе цю працю в домашніх умовах має сенс тільки в тому випадку, якщо вам необхідний акваріум нестандартних розмірів, а виготовлення його на замовлення буде дуже дорого коштувати. У всіх інших випадках краще вивчити асортимент спеціалізованих магазинів. Виготовити акваріум зовсім не так просто, як це багатьом здається. В першу чергу слід звернути увагу на безліч дрібниць, які будуть згадані нижче.
Найважливіше питання: якої товщини має бути скло і для якої ємності? Розрахунок зроблений для поздовжніх стінок акваріума і нижнього скла при неодмінному використанні згадуваних вище смужок для зміцнення резервуара в верхній частині поздовжніх стекол (вони служать не тільки для захисту стекол від прогинання, а й опорою для покривного скла).
Багато людей намагаються завжди і в усьому знайти найдешевший варіант, але нам хотілося б їх застерегти: на акваріумі можна економити! Іноді в якості дна для найпримітивніших акваріумів використовують скло, армоване дротом, або профільоване скло, але це більш ніж легковажно. Вам підтвердить будь-який фахівець: міцність цих видів скла досить обмежена саме за рахунок їх особливостей.

Звернувшись до ілюстрацій, пов'язаних з даною темою, Ви побачите, що зі збільшенням товщини скла збільшується і товщина клейового шва. Якщо довжина акваріума більше 220 см, то дно повинно складатися з двох частин: два шматки скла, з'єднані щільним силіконовим швом, зменшують напругу! Нижче Ви бачите дві невеликі таблиці, де вказана необхідна товщина скла для поздовжніх стекол і дна. А якщо збільшити товщину ще на один показник, то надійність акваріума теж зросте разом з ним. (Всі розрахунки дійсні в тому випадку, якщо бічні стінки не відрізняються якоюсь особливою шириною, - адже тоді тиск води сильно збільшується.

Для виготовлення акваріума довжиною 100 см, шириною 50 см, а висотою 60 см, згідно з нашою таблиці, потрібно взяти скло товщиною 10 мм.

Товщина поздовжніх стекол в мм (при наявності приклеєних у напрямку довжини скляних смужок тієї ж товщини)

Товщина скла для дна акваріума в мм

Товщину скла в магазинах, як правило, позначають не точно, вказуючи лише приблизну цифру (наприклад: 10/12 мм). Якщо виникають сумніви, завжди потрібно вибирати, як уже сказано, - більш високі показники. Тепер ми побудуємо солідний акваріум з так званим відкритим краєм, який і буває у готових виробів високої якості. Щоб правильно розкроїти скло, ми повинні від кожної сторони відняти (з краю) по дві товщини скла для силіконового шва, тобто 2 х 10 = 20 мм. Таким чином, довжина поздовжніх стекол насправді буде не 100, а лише 98 см, а довжина бічних - не 50, а лише 48 см.
Для дна, яке тільки в самому кінці (після того як силікон затвердів) поміщається між вертикально стоять стеклами, потрібно в обох напрямках проклейки з двох сторін відняти на шви по 3 мм (разом 6 мм). Таким чином, міцне скло для дна за розмірами виявиться 97,4 х 47,4 см.
Як видно на ілюстраціях, краю стекол до обробки треба обов'язково обклеїти захисною стрічкою. Силіконовий каучук випускається в балонах. Щоб видавити його, використовують механізм шприца: рукою натискають на балон, і силікон проштовхується в його передню частину, до насадки. Для виконання цієї роботи майстра використовують спеціальний пневматичний апарат. Розрівняти силіконовий каучук за відповідним пазу можна шпателем або просто пальцем. Але у всіх випадках цей інструмент - будь то шпатель або палець! - Треба занурити в воду, додавши в неї попередньо крапельку миючого засобу, Тоді силікон не пристане! Розрівнявши клей, потрібно негайно (!) Зняти захисні стрічки, адже на силіконі миттєво утворюється плівка (починається процес затвердіння).
Само собою зрозуміло, що досвідчена людина особливо уважний до точності розрахунків і виконання, Треба спеціально простежити за тим, щоб бічні стекла були склеєні точно під кутом 90 °. Найпростіше для цього вирізати дві дерев'яні пластини відповідного розміру (в нашому випадку 978 х 478 мм) і використовувати їх як верхню і нижню опори. Коли все правильно зафіксовано, скляні пластини можна навіть прикріпити за допомогою клейкої стрічки до дерев'яних пластин і залишити до повного затвердіння силікону.
Щоб приклеїти зверху скляні смужки, спочатку потрібно точно так же обклеїти майбутню подовжню сторону шва, причому до (!) Того, як силікон буде завдано і розрівняний. Після закінчення процесу склеювання треба дати силікону можливість як слід затвердіти. Цьому сприяє вологість повітря (а не тепло), причому для матеріалу товщиною 5-6мм потрібно приблизно 24 години.
Ось що особливо важливо для процесу склеювання: щоб уберегти скло від щербин і подряпин, його часто обклеюють тонкою плівкою, промазати маслом або жиром, а жир - це ворог адгезії (злипання поверхонь двох твердих або рідких тіл). Всі ділянки скла, які пізніше увійдуть в зіткнення з силіконовим каучуком, повинні бути повністю знежирені! Це дійсно треба зробити на совість - наприклад, за допомогою чистого ацетону. (Врахуйте, що рідина для зняття лаку чистим ацетоном не є і для цього не годиться!)

Почнемо з самого початку, тобто з різання скла для майбутньої банки. Якщо Ви будете робити це самостійно, то відразу порада: не купуйте дешевих склорізів, - так як при різанні Ви зіпсуєте не тільки скло, але і свої нерви. Що значить хороший склоріз? Для прикладу, хороший склоріз коштує не менше 200 рублів. Однак не обов'язково купувати склоріз для професіоналів вартістю близько 50 $ і т.п. Досить вибрати що-небудь середнє між першим варіантом і другим. Та й до того ж склоріз така річ, що в домашньому господарстві може ще не раз стати в нагоді. На наш погляд, та й багатьох професіоналів, які займаються різкою скла для акваріумів самий підходящий - це роликовий склоріз, який рівно і м'яко, їде по склу, без різних вібрацій, ривків, стрибків і не клинить.

Ще одна не про незначну деталь для проведення робіт - скло повинне бути обов'язково чистим і сухим, на ньому повинні бути відсутніми (особливо на лінії передбачуваного розрізу) будь-які дефекти, тобто не повинно бути різних бульбашок, здуття, глибоких подряпин і інших сторонніх вкраплень. Не повинно бути цих вад тим більше - посередині лицьової стінки або дна. При розмітці скла не забувайте враховувати товщину самого склоріза від краю до середини ролика (як правило, зазвичай ця товщина в районі 2.5-3 мм).

Звичайно, з усієї дурі, на ручку склоріза тиснути не слід, буде тільки негативний результат, а саме: на склі залишиться дуже глибока лінія розрізу, по краях якої відскакує стружка, в результаті чого в наслідку скло може погано відламана. Ну і звичайно різати скло, як ніби Ви ріжете аркуш паперу, також не слід. Необхідно знайти ту золоту середину при якій все буде ідеально. Одним словом, перед тим як Ви почнете судорожно кришити своїм новим склорізом скла, необхідно як слід потренуватися.

Зовсім не зайвим буде перед початком різання скла змочити головку склоріза в рідкому маслі або скипидарі. Після того як Ви прорізали скло необхідно відразу ж його розламати, в зв'язку з тим, що скло має властивість як би остигати після розрізання і якщо його розламати трохи пізніше, наприклад, після випитої після розрізання чашкою кави, воно може зламатися набагато гірше. Не треба робити так, як Ви бачили роблять багато дядька з ЖЕКів, коли вставляють в квартирах скла, тобто простукувати лінію розрізу. При цьому торець скла вийде нерівним, і до того ж є ймовірність, що скло може тріснути зовсім не там, де Вам треба. Як же тоді правильно розламати скло? А дуже просто. Покладіть прорізаний лист скла на стіл (верстак) таким чином, щоб лінія розрізу припадала точно уздовж краю столу, і одним натиском відламайте відрізаний шматок. Робіть це впевнено, без метушні, у Вас обов'язково вийде. Якщо лист скла дуже великий, то вдамося до допомоги товариша або сусіда, тому що поодинці зі склом довжиною більше 1 метра впоратися дуже не просто і можна розламати не зовсім так, як потрібно. При розламуванні вужчих прорізаних смужок можна використовувати звичайний олівець або подібний предмет (не металевою походження). Покласти кінчик олівця або будь-якого іншого невеликого (тільки не металевого) предмета під той кінець прорізу, де він закінчується, і натисніть одночасно на обидва краї скла поруч з цим місцем. Тріщина буде повзти вперед по лінії прорізу.

Якщо у Вас все вийшло правильно, пора провести обробку нарізаних Вами стекол. Обробляти їх можна як Вашій душі завгодно і наскільки у Вас фантазії вистачить, є одне лише Але - не обробляйте (НЕ шліфують) склеюються місця, тобто ті місця які будуть склеюватися між собою, тому що вони просто потім не склеїти. Справа в тому, що силіконові герметики не пристають до пористих і шліфованим поверхонь. Зазвичай краю таких (що склеюються між собою) стекол обробляють зовсім небагато, тільки для того, щоб в процесі склеювання самому не обрізатися. Обробити скла можна шліфувальної папером (шкіркою) або ж звичайним каменем (бруском) для точіння ножів - практично у всіх вдома є такий брусок і т. П. Найголовніше, необхідно не забувати постійно змочувати цей брусок у воді. Для чого це потрібно? А для того, щоб обробка відбувалася швидше, а також саме скло не нагрівалося від Ваших старань (цього допускати не можна - мається на увазі, нагрів скла), ну і останнє, не менш важливе для даного виду роботи, що сам брусок НЕ буде забиватися стеклопилью.

Коли обробка скла закінчена, їх необхідно підібрати попарно, візуально порівняти один з одним, щоб потім не вийшло щось жахливе і криве, зовсім не те, що Ви хотіли створити.

Нарешті прийшов час для вибору герметика. Адже наші вирізані і відшліфовані скла тепер необхідно склеїти, щоб отримати в результаті то - до чого ми власне і прагнули. Перед багатьма аквариумистами, що вирішили склеювати акваріум самостійно постає одне й те ж питання - а чим же все-таки склеїти своє дітище? Звичайно ж силіконовим клеєм-герметиком. Називають їх в народі по-різному і силіконовим герметиком і клеєм-герметиком. Але і те й інше назва відноситься до одного і того ж виду: Однокомпонентний 100% -ний силіконовий клей-герметик ацетатної групи, на основі оцтової кислоти. При виборі герметика необхідно переконатися, що він дійсно 100% -ний, а також не менш важливо і те, щоб він був не шкідливий для живих організмів. Найбільш поширені і придатні для склеювання акваріумів: Dow Corning 788 (один з кращих, але зараза дуже дорогий), зовсім погані у використанні: Teosil A akvariolaatu, Chemlux 9011, Dow Corning 911, Kleiberit Suprasil 590E. Всі перераховані вище герметики придатні для склеювання акваріумів, відмінності тільки за кількома параметрами і за цінами. Обов'язково перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією на флаконі і з керівництвом по використанню.

Ну ось, скла у Вас нарізані, оброблені, клеєм-герметиком Ви запаслися (сподіваюся пістолет для роботи з герметиком у Вас теж є). Можна приступати до самого довгоочікуваного і цікавого - склеюванні всього цього неподобства. Перш за все, переконайтеся в тому, що поверхня стола (верстата і т.п.), на якому передбачається проводити роботи - рівна. Перед склеюванням все поверхні необхідно знежирити за допомогою звичайного ацетону (буває ще уайтспіріт) або бензину, після чого протерти до сухого стану, щоб не залишалися каламутні плями і сліди від ацетону, бензину і т.п. при знежирюванні. Всі ці плями легко видалити звичайною ганчіркою, насухо витерши. Далі застелите стіл (верстак і т.п.) папером або звичайною газетою (все одно їх не читаєте), для того щоб при склеюванні, Ваш акваріум не приклеївся до столу і не залишився там назавжди.

Тепер візьміть пістолет, для роботи з герметиком в руку і починайте спочатку намазувати лицьову стінку (сподіваюся зрозуміло, що це таке). Найбільш зручно це зробити по лінійці (рейці), заздалегідь підклавши під неї що-небудь, для того щоб герметик не торкався самої лінійки (рейки), можна акуратно проводити носиком пістолета вздовж краю скла, при цьому обов'язково впираючись в цей самий край пальцем. А взагалі не потрібно перекручуватися - потрібно робити так, як Вам здається, найбільш зручним, головне щоб було рівно і акуратно. Ковбаска герметика, видавлюється пістолетом повинна бути товщиною приблизно такий же, як товщина самого скла. Герметик наносите уздовж вертикальних граней і вздовж нижньої (внизу навіть можна зробити шов товстіший). Потім укладаємо шов уздовж нижньої межі одного з торцевих стекол.

Тепер дуже акуратно беремо обома ручками вже намазаний нами лицьову стінку і приставляє її до задньої сторони дна, притискаємо її по всій довжині і дивимося за тим, щоб по краях ця стінка виступала від дна приблизно на однакову відстань. Потім, притримуючи однією рукою цю ж стінку, іншою рукою вставляємо заздалегідь приготовлений торець до дна, трохи відхиливши при цьому задню стінку, для того, щоб не розмазати на ній вертикальний шов. Тільки після того, як ви притиснули торець до дна, Ви можете пристосуватися і потрапити торцем самого "торця" (масло масляне, але інакше не скажеш) в вертикальний шов на задній стінці. Тільки після цього вже ставте другий торець.

А після такого тренінгу приклеїти останню лицьову стінку Вам не складе особливих труднощів. Як тільки все це неподобство зібрано і посаджено на герметик, притисніть все склеєні деталі в місцях з'єднання таким чином, щоб між сполученими стеклами залишалося найменшу кількість герметика. А якщо простіше сказати, просто не залишайте дуже товстих швів. Їх товщина приблизно повинна бути в межах 0,5 - 1,5 мм. Чи не вдавайтеся до якихось технічних заморочками при притисканні склеєних частин, все робиться тільки ручками.

Пояснимо тепер, чому можна знехтувати якістю (тільки в сенсі краси) при промазуванні нижніх швів. Ну почнемо з того, що цей самий нижній край акваріума все одно чимось зазвичай заклеюють (декодують) - так воно красивіше. Не менш маловажним аспектом є і те, що необхідно уникнути протікання води (коли вода потрапляє в бульбашки повітря в герметике), для цього все нижні шви необхідно розмазувати по периметру шпателем або пальцем. Завдяки цьому Ваші сусіди з нижніх поверхів зможуть спати спокійніше, знаючи про Ваше акваріумні господарство.

В самому кінці нашої роботи залишається тільки приклеїти ребра жорсткості. Цю операцію можна проводити пізніше, коли акваріум висохне. Справа в тому, що в цьому випадку банку можна буде покласти на бік і зсередини (до речі, так набагато зручніше), до внутрішніх сторонам лицьових стінок перпендикулярно приклеювати ці ребра.

Сохне герметик недовго. Більшість герметиків дозволяють проводити подальші роботи вже на наступну добу. Воду в готовий акваріум слід заливати тільки через 7 - 10 діб, попередньо обрізавши з зовнішньої сторони надлишки герметика, всередині ми сподіваємося у Вас вийшло акуратно.

Трохи про ребрах жорсткості і для чого вони потрібні. Для того, щоб акваріум не лопнув. Як правило, стінки акваріума піддається навантаженням. Якщо в нижній частині вона утримується від вигинання клейовим швом, прикріплюють її до дна, то зверху обов'язково необхідні ребра жорсткості.

Що ж таке стяжки і з чим, так би мовити їх їдять. Іноді товщина скла буває недостатньою для того, щоб утримати стінки акваріума від прогину і подальшого руйнування лише тільки ребрами жорсткості. При досягненні певних пропорційних розмірів щодо товщини скла, і ребра можуть не витримати навантажень і на жаль тріснути. Для зняття такої напруженості в ребрах ставляться поперечні стяжки. Стяжка може бути одна або декілька. Найважливіша стяжка - це середня, тому що як раз в центрі акваріума його стінка відчуває найбільше навантаження.

І ще одна не менш важлива деталь. Іноді при склеюванні акваріума в швах з'являються бульбашки повітря. Їх особливо добре видно, якщо Ви використовували для склеювання прозорий герметик.

Чому ж вони утворюються, звідки беруться і як з цим лихом впоратися? Зазвичай це відбувається в процесі склеювання або після неї, - тут вся проблема в нерівностях поверхні столу (верстата), на яких проводилася склейка акваріума, про це ми говорили вище або ж нерівностях стекол, які склеювали. Простіше кажучи, після того як Ви притиснули скла, при цьому роздавлюючи клей вони встали в не дуже звичне для них положення, потім повертаються в більш відповідне для них положення, в результаті чого свіжі шви розтягуються і в них з'являються бульбашки.

Краще, коли Ви це помічаєте відразу, так як є можливість видалити ці бульбашки. Для цього знову притисніть скла акваріума в тих місцях, де Ви виявили ці бульбашки, щоб їх витіснив герметик за межі швів і після цього необхідно зафіксувати притиснуті скла в такому положенні. При цьому використовуйте мотузку, гумку, скотч і т.п. до того часу поки весь герметик доброго не просохне.

Якщо ж Ви помітили бульбашки в швах вже в висохлому і готовому акваріумі, то від цих бульбашок Вам позбутися не вдасться. Потрібно починати все спочатку. Або обміняти (при покупці) на інший акваріум. Інакше навантаження на шви буде надмірним, і Ви ризикуєте зробити ремонт своїх сусідів знизу і природно потріпати нерви самим собі.

Вважаємо, що світильники для акваріума найкраще робити з пластмаси, але це суто особиста справа кожного. Пластмаса має цілу низку переваг перед деревом і металом:

• Ніколи не розбухне від вологості і не згниє, як наприклад - дерево.


• Ніколи не заіржавіє, як залізо.


• Про безпеку в електричному понятті - взагалі можна не говорити.


• Нарешті легка в обробці при виготовленні, знову ж таки не на користь заліза і дерева.

Тепер про те з якого ж пластика робити кришку під світильник? Найбільш підходящим є <Полістирол ударо-міцний>, в зв'язку з тим, що він дуже легко піддається обробці, а потім і не дуже складно склеюється. А також у цього пластика є ще ряд переваг - він не просвічує, і що дуже важливо за ціною зовсім недорогий. Випускають цей пластик зазвичай в листовому варіанті з різною товщиною. Склеюється він за допомогою органічних клеїв розчинників, наприклад такими як, хлорметан, хлороформ, дихлоретан. Всі ці так звані клеї можна цілком знайти в магазинах або на Пташці. Як правило спосіб роботи з цими клеями досить простий - їх заправляють в одноразові шприци з голками (купуються в аптеці).

Попередження: Треба бути дуже обережним при поводженні з цими видами клею. Так як вони надзвичайно токсичні. Скажімо простіше - це отрути. У зв'язку з цим при роботах зі склеювання полістиролу приміщення повинно добре вентилюватися, а також виключити потрапляння клеїв на шкіру рук, обличчя, очі і т.д. - Це може привести навіть до смертельних наслідків.

Конструкцію світильника Ви можете вигадати самі, наскільки у Вас вистачить фантазії або скопіювати вподобану Вам раніше побачену в магазинах, на виставках і т.п.

Всю електричну частину світильника, краще виносити за межі світильника, наприклад наверх, до ламп природно це не відноситься, це для уникнення замикання електричних ланцюгів, а також і ураження електричним струмом самого власника. Якщо з якихось причин це зробити неможливо, то можна розмістити всю електричну начинку і всередині, але для цього необхідно продумати надійну ізоляцію від води і конденсату.

Про декоративне оздоблення практично сказати нічого - це може бути і декоративна плівка під дерево і т.п., якій можна обклеїти кришку і різні інші матеріали. Загалом це рішення повинен приймати сам користувач. Однозначних рад тут бути не може. У кожного свої смаки й уподобання.