ДОМАШНІЙ АКВАРІУМ

	Лише деякі акваріуми, повні рослин, залишаються вільними від водоростей. Для риб це в більшості випадків значення не має. На задньому плані: Eichhornia azurea.
	Чудова рослинна композиція, в центрі якої тигрова німфея (Nymphaea lotus). На передньому плані - рослини різних видів з високим стеблом. Вони вимагають постійної підрізування. Для такої експозиції потрібно багато місця!

Зовнішній вигляд акваріума визначається саме рослинами. І в такому випадку напрошується висновок про те, що рослини - це в першу чергу декоративний елемент. Щоб у Вас не склалося такого подання, потрібна деяка інформація про біологічні взаємозв'язках. Акваріумні рослини і риби вдихають кисень і видихають вуглекислий газ. Зрозуміло, вони не можуть розщеплювати молекули води - Н ₂ О; вони тільки можуть використовувати для дихання речовини з повітря, розчинені у воді. Але кількість цих речовин може бути різним. Рибам потрібно більше кисню, і вони віддають більше вуглекислого газу, ніж рослини. Ця диспропорція в процесах дихання відшкодовується асиміляцією рослин: під впливом світлової енергії рослини перетворюють неорганічні речовини з грунту, а також води, в органічні речовини (білок, крохмаль, цукор). Цим рослини відрізняються від тварин. У процесі асиміляції рослині потрібно більше вуглекислого газу, ніж воно видихає, і при цьому вільного кисню виявляється більше, ніж йому потрібно для дихання. А оскільки риба видихає більше вуглекислого газу, ніж рослина, то цей "зайвий" вуглекислий газ йде на користь процесу асиміляції рослини, а в той же час утворився в процесі асиміляції надлишок кисню йде на користь рибам. Таким чином, рослини і риби доповнюють один одного. Теоретично вони живуть в біологічній рівновазі. Тільки вночі, коли через нестачу світла асиміляція призупиняється, рослина в процесі дисиміляції не виробляє кисню і не потребує вуглекислому газі, а видихає його, причому надлишок накопичується в бікарбонату. Однак потреба рослини в кисні настільки незначна, що риби при нормальних умовах в сонному стані зовсім не страждають. Негативний вплив може чинити тільки перенаселеність резервуара рибами і надлишок рослин без додаткової подачі кисню. Вміст кисню у воді особливо низько, а вміст вуглекислого газу у воді особливо високо буває близько 9 години ранку. Логічно, що в цей час найнижчої позначки досягає і показник РН (кислотність), але разом з початком процесу асиміляції він знову підвищується (ритм водного хімізму). Для кількості кисню, що надходить в воду, вирішальне значення має загальна поверхня водяних рослин. Чим вона обширнішим, тим більше кисню виділяють рослини. Слід звернути увагу на те, що більш широкою поверхнею відрізняються не широколисті рослини, а, навпаки, рослини з безліччю тонких перистих листя - такі, як кабомба, деревій, Егер, яванський мох і індійський водяній папороть. Займаючись розміщенням рослин в акваріумі, слід пам'ятати про світлових умовах. У тій частині резервуара, що освітлена краще за все, слід помістити рослини, які вимагають багато світла (через тонких перистих листя) і швидко ростуть. Вони тим самим будуть загороджувати від світла інші, більш дрібні, рослини. Ті місця в акваріумі, що через цю тіні або через елементи декору не схильні до настільки явного світловому опроміненню, потрібно засадити рослинами, менш вибагливими в сенсі світловий потреби. Рослини з ніжними пір'ястими листям майже завжди вимагають багато світла і не переносять "цвітіння води".

Процес фотосинтезу: асиміляція вдень і дисиміляція вночі. На малюнку справа: рано вранці вміст кисню (О 2) знижується, але зате вміст двоокису вуглецю (СО 2) збільшується. Тільки після того, як протягом кількох годин буде відбуватися процес асиміляції, вміст кисню зростає відповідно до кількості рослин. Абсолютно безглуздо, а то й небезпечно залишати включеною на ніч установку для добрив СО 2. Безперервне регулювання значно корисніше.

Інша найважливіша задача, яка виконується акваріумними рослинами, полягає в очищенні води. На відміну від багатьох наземних рослин, мешканці води мають здатність поглинати мінеральні речовини не тільки корінням, а й особливими порами на листках. Таким чином, вони забирають з води органічні сполуки (аспарагінова кислота, треонін, гуанін і ін.), Щоб використовувати їх для власного розвитку. Виходить, що відходи травлення плаваючих сусідів йдуть якраз на користь рослинам і не повинні спочатку проходити шлях перетворення в мінеральні речовини. До того ж шкідливі бактерії позбавляються живильного середовища, і запобігає їх розмноження, а також помутніння і отруєння води. Правда, і тут співвідношення кількості риб і кількості рослин в резервуарі грає важливу роль. Чим більше рослин припадає на одну рибу, тим чистіше буде вода. Утворені при цьому в менших кількостях грязьові частки розкладаються бактеріями-руйнівниками і засвоюються корінням рослин. Надлишок грязьових частинок завжди свідчить про занадто великій кількості риб, що і не дозволяє домогтися біологічної рівноваги, про який говорилося вище. З іншого боку, є дуже багато риб, із задоволенням копаються в грязі і тому потребують невеликому її кількості. В такому випадку риб в акваріумі може бути і більше. Але і для них торф'яна крихта краще бруду. Багатьом видам рослин потрібні певні живильні речовини. Це не викликає заперечень у більшості акваріумістів, і саме тому, що вони вважають за краще бачити в своєму домашньому водоймі не рослина, схожі одне на інше, а поєднання різноманітних за формами і забарвленням видів. Таким чином рослини можуть знайти серед пропонованих їм поживних речовин ті, що оптимально відповідають їх власним вимогам.

Голландські акваріуми привабливі оригінальністю поєднання різних груп рослин. Вони не можуть, та й не повинні ставати відтворенням природних біотопів.

Тип озеленення та кількість рослин в акваріумі обумовлені в першу чергу співвідношенням риби-рослини. Великі, моторні риби, особливо якщо їх багато, мають потребу у великій кількості кисню. Це означає, що вони вимагають і рослин в більшій кількості, ніж дрібні риби, особливо якщо їх мало. Але при цьому обсяг озеленення залежить від виду риб. Серед них є такі, кому підходять густі зарості (лабірінтовие риби). Але для мешканців відкритих вод, які потребують просторі для плавання, треба густо засадити тільки далекі куточки, а у бічних стінок і з заднього боку акваріума потрібно розмістити рослини окремими групами. При цьому слід вибрати рослини, які виділяють багато кисню. Багатьом рибам кущики з тонкими пір'ястими або широким листям потрібні як субстрат для ікри або як укриття. Лабіринтові люблять відкладати свої зцементовані слиною гнізда на плаваючих рослинах. А для скалярій, охоче рвуть широке листя, дуже підійдуть валліснеріі, сагіттаріі або ехінодоруси. Для стайнях риб зі світловими сигналами потрібно тінисте місце розташування в задній частині щільно засадженого рослинами резервуара. Вони добре поєднуються з рослинами, які воліють тінь (криптокорини) або з такими, які все-таки розвиваються навіть при помірному освітленні (ехінодорус). Якщо риби сильно підкопують коріння, то рослини краще всього розмістити в горщиках або залишити на плаву; якщо риби риють грунт (коропові), то треба відмовитися від рослин з тонкими пір'ястими листям (деревій), оскільки вони легко забруднюються. Цихлид і клінопятністих барбусів, як і цілий ряд інших видів риб, які не нехтують ніжною зеленню, можна поміщати в один акваріум з ніжними рослинами (деревій, кабомба) - якщо, звичайно, Ви не збираєтеся забезпечувати їм таке дороге прожиток! Як, напевно, стало зрозуміло зі сказаного вище, достаток рослин при малій кількості риб, сильному освітленні і недостатньому провітрюванні може часом виявитися шкідливим: внаслідок нестачі _СО2 бікарбонати води розпадаються таким чином, що на листках утворюється вапняний наліт і вони стають на дотик грубими, як би присипаними піском (биогенное видалення вапна). Але цей недолік з недавніх пір можна заповнити і без сумнівного використання мінеральної води, тобто за допомогою дифузійного приладу для добрива окисом вуглецю. Всі акваріумні рослини легко засвоюють окис вуглецю (СО _2), коли вона надходить в газоподібному формі. Засвоєння хімічно пов'язаної окису вуглецю з карбонатів або відповідно бікарбонатів зазвичай відбувається слабо і нерегулярно. А ось дифузори, в цій формі розроблені вперше саме для акваріумістики, забезпечують рослини газоподібної вуглекислотою в достатній кількості. Не радимо Вам садити поруч будь-які рослини без розбору. Окремі їх види потрібно об'єднувати за групами, а потім відокремлювати їх один від одного за допомогою каменів або корчів. Озеленити акваріум, не слід поміщати рослини дуже близько один до одного. Рослини продовжують розвиватися, і швидко зростаючі їх види можуть лише за кілька тижнів сильно збільшитися (валліснерія, сагиттарія, Егер). У маленькому акваріумі повинно бути всього 2 - 3 види, а у великому - пропорційно більше. Для дуже великих акваріумів ще до покупки рослин рекомендується взяти план, розроблений фахівцем з підводним садам, щоб потім придбати потрібну кількість рослин кожного виду. Маючи в своєму розпорядженні свій підводний сад терасами, розмістіть болотні рослини якомога вище, щоб вони незабаром показалися з води і могли зацвісти. Звичайно, це можливо в тому випадку, якщо акваріум не закритий верхньою кришкою і висвітлюється підвісними лампами. Різні види мохів і рослин (яванський мох Vesicularia dubyana і яванський папороть Microsorium рteroptus) можна використовувати для покриття коряжника. Для цієї мети тонкий перистий мох (а у більших рослин, як папороть, тільки коріння) обережно розміщують у вузьких тріщинах деревини. Місця з'єднань, щоб вони були міцніше, можна ще до початку зростання обмотати тонкої гумкою. Не рідше одного разу на рік густо зарослий акваріум треба обробляти, як обробляють сад. При цьому занадто великі або занадто пишні рослини підрізають, щоб вони не забирали одне в одного світло і простір, поступово починаючи від цього страждати. Всі хворі і слабкі рослини повинні бути видалені. Оскільки в певний час зростання зупиняється, то саме тоді, в період спокою, потрібно особливо уважно стежити за тим. щоб скупчення бруду та інших відходів не збиралися по кутах акваріума: рослини не зможуть переробити цей матеріал так швидко, як вони це зазвичай роблять. За рахунок цього утворюються осередки, повністю позбавлені кисню. При будь-яких розмірах акваріума не можна забувати про проблему сумісності посаджених рослин. Ця думка часто повторюється, але зовсім не стало азбукою акваріумістики! Але ж насправді багато рослин один одного не переносять, що і веде до псування слабших видів. Так, не можна тримати в одному акваріумі криптокорини, валліснеріі і сагіттаріі. Точно так само шкодить плаваючим рослинам конденсаційна волога (треба за допомогою рами з оргскла збільшити простір між поверхнею води і корпусом світильників).

Як садити рослини? Перед посадкою потрібно кожна рослина очистити від приліплених до нього нитчастих водоростей, ікри равликів, гнилих ділянок і т.п. Після цього його потрібно близько 20 хвилин дезінфікувати в рожевому (до винно-червоного) розчині перманганату калію (марганцівка). Рекомендується також ванночка (від 5 до 10 хвилин) з розчином квасцов (1 чайна ложка / 1 літр води) або промивання перекисом водню (1 чайна ложка / 1 літр води). Потім рослини треба акуратно сполоснути. Коріння можна трохи підрізати, щоб пробудити їх до швидкого зростання. Після цього треба заповнити резервуар промитим грунтом до висоти приблизно 10 см і залити водою (5 - 10 см). Починати розміщення рослин слід від задньої стінки акваріума: там посадити найвищі з них, а оглядовий сторону по можливості залишивши вільною або розподіливши вздовж неї ті види, що залишаються маленькими або утворюють трав'яний покрив. Коріння треба розміщувати відповідно до їх природним зростанням. Криптокорин і валліснеріі пускають коріння вертикально вниз. Вказівним і середнім пальцями треба виконати відповідну ямку в грунті і розмістити в ній рослина - трохи глибше, ніж шийка кореня, хоча при цьому корінь повинен бути розправлений. Потім злегка прим'яти грунт і обережно потягнути рослина вгору, щоб по здавалася шийка кореня. Тим самим навіть тоненькі розгалуження коренів будуть розташовуватися в грунті прямо. У криптокорин шийка кореня може навіть трохи висовуватися з грунту. На кожну рослину має припадати 5 - 6 кв.см площі дна, але при цьому відстань між ними залежить також від розмірів кожного екземпляра і від майбутнього зростання. Великими стають такі рослини, як С. grif fithi, С. сiliata або С. beckettii і відстань між ними має бути не менше 15 см. У апоногетона і ехінодорусу коріння плоскі, вони йдуть вниз всього на кілька сантиметрів і поширюються в основному по горизонталі. Для них потрібно зробити пальцями довгасту і не дуже глибоку ямку, розмістити в ній коріння віялом і знову присипати грунтової сумішшю. Відстань між невеликими примірниками повинно бути 8-10 см, а між більшими (у великому акваріумі) 15-30 см. У деяких видів апоногетона буває по 20 - 40 листя, і їм потрібно побільше вільного простору з усіх (!) Сторін.

Водяні рослини, які всмоктують необхідні їм речовини безпосередньо з води за допомогою спеціальних органів своїх листя, потрібно садити в грунт у вигляді живців, без коренів, попередньо видаливши листя з двох нижніх вузлів стебла. Плоскі камені утримають ці черешки, щоб вони не спливали, поки не пустять коріння. Повзучі рослини треба садити по 4 - 6 штук разом, як кущики, інакше вони мають досить жалюгідний вигляд. Але кожне з них має бути розташована на відстані 1 - 2 см від іншого (особливо це стосується Кабомба). Рослини, які не збільшуються в розмірах, теж садять поруч, кущиками. Рослини з горизонтально гілкується кореневищем (наприклад, аїр) потрібно розміщувати під ухилом, щоб його частини, що пускають пагони, виступали з грунту. Водяні рослини, які вбирають необхідні їм речовини з грунту виключно за допомогою коренів, як і ті, що з працею "працюють" корінням, але потребують поживних речовинах (апоногетон, ехінодорус, криптокорина), слід розміщувати в грунті в мисках або горщиках. Ці миски можна заповнити земляною сумішшю, на дві третини складається з глини і акваріумного торфу. До речі, останнім часом у продажу з'явилися і спеціальні готові суміші для акваріумістики. Ні в якому разі не можна користуватися готовими земляними сумішами для квітів: неможливо проконтролювати, які добрива в них додані, і вони легко можуть перетворитися на розвиватись гниття. Високі миски або горщики, які виступають над грунтом, потрібно закласти камінням так, щоб вони не псували загального вигляду акваріума, що нагадує про живу природу. Цей же метод треба використовувати в акваріумах, де будуть жити риє грунт цихліди. Крім іншого, горшкових культура має і ту перевагу, що при очищенні донного грунту судини можна просто вийняти з акваріума і потім поставити знову, не пошкодивши коріння. Найсприятливіший час для посадки рослин - весна. Молоді екземпляри відбуваються переважно з оранжерей, де вони звикли до правильної зміни сезонів. Саме навесні у цих юних рослин закінчується період спокою (з листопада по січень) і вони починають пускати нові пагони.

Багато любителів роблять помилки при посадці рослин в акваріумі: Коріння повинні не згинатися (a), а з усіма своїми відростками розташовуватися в грунті прямо (b). Найкраще зробити спочатку ямку глибше, посадити рослину, а потім злегка потягнути його нагору.

Розмноження рослин в акваріумі відбувається найчастіше вегетативним способом: нащадками, відростками, живцями, а також розподілом рослини. Відростки потрібно тільки тоді відокремлювати від материнської рослини, коли вони утворили достатню кількість коренів. Живці можна добути, відокремивши гілки або укоротивши основне стебло. Деякі види утворюють коріння без посадки в грунт, так що їх досить закріпити скляній шпилькою або плоскими каменями на грунті і почекати, поки вони укореняться. Розподіл рослини теж найкраще робити навесні. Рослини, що утворюють зимові нирки, восени збирають, розміщують в плоскому посудині з піском і невеликою кількістю води і залишають на зиму в недоступному для морозу місці. Приблизно в середині лютого їх потрібно занести в кімнату де стоїть акваріум, щоб вони поступово звикали до більш високій температурі. Після цього їх можна засадити в акваріум, де під впливом теплої води і освітлювальних приладів вони скоро пустять пагони. Більшість акваріумістів вдається до цих простих вегетативним способам розмноження, так як вони можуть бути застосовані майже до всіх водяним рослинам і не становлять великої праці.

	Чудові біотопи рослин утворюються різними джерелами в високогір'ї Шрі-Ланки. Над поверхнею води можна розпізнати пишні зарості Limnophila indica. На передньому плані Alocasia macrorrhiza.
	Русло річки на півдні Шрі-Ланки: Aponogeton rigidifolius розкинув свої пагони над водним дзеркалом спокійного затону. На задньому плані групою - Lagenandra ovata.

Багато акваріумісти відчувають страх перед посадкою красивих і великих рослин. Часто виною тому придбаний гіркий досвід, коли починаєш знову і знову згадувати "марно викинуті гроші" або повторювати, що "з цього знову нічого не вийде". Але заводячи новий акваріум, можна спробувати посадити в нього рослини без риб! Адже саме перші тижні після посадки в акваріум рослини переносять погано і не йдуть в зростання. Часто їм не вистачає точно підібраних поживних речовин і (або) показники води (поки ще) невірні. Тут треба все перевіряти і пробувати, і ось чому: немає лікування без діагнозу. Тільки в тому випадку, якщо рослини не розвиваються при нормальних показниках води - плюс сильне освітлення, плюс добриво _СО2 - Ви можете припустити захворювання. Але, як правило, вимоги рослин бувають задоволені за недостатністю майна цими небагатьма "дарами". Найчастіше вони поглинають поживні речовини поверхнею листя, але не треба розуміти це як узагальнення: зовсім не кожна рослина пускає коріння тільки для того, щоб зміцнитися в грунті. Рослини з потужною кореневою системою - досить згадати амазонський ехінодорус (Echinodorus), крінум (Crinum), апоногетон (Арonogeton) і різні види і сорти латаття (Nymphаea) - розвиваються краще, якщо в пісок або гравій підмішати так звані грунтові добавки (вони продаються в спеціалізованих магазинах). Неперевірені добавки слід, навпаки, видаляти з акваріумного грунту. До таких належать в першу чергу всі земляні суміші для квітів, тобто ті, що призначені для засипки в балконні ящики і т.п. Вони перенасичені добривами! Надлишок добрив настільки ж шкідливий, як і їх відсутність. Якщо в акваріумі занадто багато риб (а це часто буває), то зміст утворюються в результаті кругообігу азоту кінцевих продуктів розкладання або відповідно перетворення - нітратів - стає настільки велике, що рослини не можуть їх переробити. Саме тому і потрібно регулярно проводити часткову заміну води, не забуваючи, що разом з відведеною водою йдуть і все що містяться в ній добрива. Тому перед зміною води треба на деякий час припинити підживлення добривами. Корисно знати, який зміст нітратів у Вашій водопровідній воді; для цього достатньо зателефонувати на водопровідну станцію. Коли акваріум обладнаний неправильно, всередині нього можуть скластися дещо температурних зон. Цього допускати не можна. Якщо, наприклад, Ви намагаєтеся уникнути занадто сильного руху води, оскільки через нього може бути витіснена надходить в акваріум вуглекислота, то в акваріумі, де в кутку забезпечують тепло один або кілька нагрівальних стрижнів, можуть утворитися зони з водою різної температури. Більшість рослин не любить, з одного боку, перепаду температур, з іншого - постійного перегріву. До того ж без підігріву дна не можна гарантувати (особливо в прохолодних приміщеннях), що у рослин не "замерзнуть ноги". У тропічних водоймах дно не може бути холодним, так що воно не повинно стати таким і в акваріумі. Слід звернути увагу на одну особливість так званих "бульбових рослин": на відміну від усіх інших зелених мешканців акваріума вони потребують періоді спокою. Коли купуєш бульбові, вони вже не бувають молодими рослинами. Власне, в більшості випадків і продаються не рослини з пагонами, а саме бульби. Якщо Ви хочете цим рослинам радіти довго, то доглядайте за ними відповідно до їх природою. Слід знати і те, що вони дуже залежні від природних життєвих умов своєю тропічною батьківщини. А такі зовсім не настільки постійні, як прийнято вважати на наших широтах. Сухість і повені змінюють один одного, за спекотними днями наступають прохолодні ночі, а в період дощів дуже сильно коливаються показники води. Відповідно до цих умов такі рослини не переносять постійного тепла акваріумний води; час від часу вони вимагають відпочинку, причому самі повідомляють про настання цього моменту, так як їх зелень никнуть. Щоб підтримати процес їх життєдіяльності, треба з самого початку розсаджувати бульби цих рослин (різних видів апоногетона) по горщикам. Їх розміщують в донному грунті на час перебування в акваріумі, а з початком періоду спокою виймають. Горщик з культурою ставлять після цього на пласку тарілку, щоб бульби лише на кілька сантиметрів були покриті водою. Температуру води при цьому знижують приблизно до 15 ° С. Після цього пагони рослин відмирають. Але власник їх не повинен лякатися і підвищувати температуру: тільки цим і можна нанести бульб реальних збитків. У такому стані, поза акваріума, бульби повинні перебувати в середньому не менше двох, але і не більше чотирьох місяців. Потім горщик з культурою можна знову розмістити в акваріумному грунті: часу на "звикання" піде небагато.

Ніхто не дивується з того що риб треба годувати. Але ж і рослини точно так само потребують харчуванні, якого в нормальному акваріумі вони повною мірою отримати не можуть. Значить, той, кому особливо важливі зростання рослин і краса його підводного саду, повинен робити щось більше, ніж просто посадка рослин і очікування. Підживлення рослин поживними речовинами багато в чому залежить від типу освітлення: світло дає енергію, якщо у нього правильний спектр і відповідна інтенсивність; він також сприяє здоровому обміну речовин і достатньої асиміляції у рослин. Чим швидше відбувається обмін речовин, тим вище природна потреба рослин в поживних речовинах. Живильні речовини, якими можна і потрібно підгодовувати рослини, бувають різними. На першому місці, поза сумнівом, варто забезпечення рослин вуглецем у вигляді СО _2. Добрива, пропоновані в невеликих дозах рослинам для успішного розвитку, мають мінеральну природу: це кальцій, магній, калій, фосфор, азот і залізо. Особливо важлива підгодівля залізом, хоча в минулі роки ефективне її проведення було важко і приносило чимало проблем. Вміст заліза, що носить хімічний знак Fе, в акваріумний воді визначається за допомогою спеціального тесту (Fе-тест). Одним з наслідків браку заліза може стати знебарвлення листя, хлороз. Правда, не завжди знебарвлення листя вказує саме на хлороз; часто мова може йти про недостатньому вмісті інших речовин: магнію або марганцю. На водопровідних станціях залізо з вод <и зазвичай видаляють. Але в тропічних водах воно міститься всюди, причому часто в досить високій концентрації. Рідні для багатьох акваріумних рослин (криптокорини) води відрізняють високий вміст кисню і слабка лужна реакція: тут залізо виділяється у формі гідрату окису і фосфату заліза, про що можна судити по бурим відкладень на дні. Чи є симптом недостатності хлорозом, можна перевірити, як уже говорилося, за допомогою спеціального тесту. Після цього слід вирішувати, чи потрібна підгодівля залізом і в якій кількості. Коли заліза у воді занадто багато, то його сполуки можуть осідати на зябрах риб у вигляді бурого нальоту, заважаючи їх диханню. Якщо в наявності знебарвлення і пожовтіння листя, а при цьому встановлена ​​недостатність заліза, любитель рослин повинен втрутитися. Залізо як добриво випускається в різних видах, наприклад, у вигляді порошку - так воно дуже швидко розчиняється у воді, причому стабілізатори не дають йому випасти в осад. Синтетичні органічні речовини зв'язують залізо настільки міцно, що кисень не може його окислити і воно легко засвоюється рослинами. Інші виробники пропонують поживні речовини в рідкому вигляді, - це, наприклад, засіб Duplaplant для щоденного підживлення фірми "Dupla"; їм можна збризнути акваріумну воду за допомогою дозуючого насосика тієї ж фірми. Система фільтрів фірми "Тіnzе" (осмолятор) теж передбачає можливість дозування добрив. В останні роки добриво CO ₂ перетворилося в "чудодійний засіб" для красивих і чітко функціонуючих акваріумів, засаджених рослинами. Торгівля пропонує всі необхідні для цього установки. По-перше, це дифузор, через який CO ₂ в газоподібному формі (двоокис вуглецю) надходить (дифундує) в акваріумну воду і далі в розчиненому вигляді виступає як вуглекислота. Але за допомогою одного дифузора проблему вирішити не можна, адже в залежності від розмірів акваріума витрачається більша або менша кількість CO _2. Цей газ повинен міститися в спеціальній посудині. Але немає ніякого сенсу при добриві CO ₂ використовувати балончики з вуглекислим газом, як для сифона, - це обійшлося б надто дорого! Сам по собі газ коштує дешево, але тільки потрібно додавати його в тих самих кількостях, які потрібні рослині! А скільки ж газу їм потрібно? Відповідь на це питання залежить від обсягу резервуара (у літрах води), інтенсивності освітлення, жорсткості води (чим вона жорсткіше, тим вище потреба в газі) і щільності насаджень. В якості середнього показника можна взяти 2-3 г CO ₂ в день при обсязі 100 літрів і воді середньої жорсткості. Відповідно, для акваріума об'ємом 500 літрів вистачить 10-15 г газу. Найбільш добре продумана в цьому сенсі продукція фірми "Duplа": вони випускають балони шести різних розмірів (160, 300, 500, 1500, 3000 і 6000 г). Легко розрахувати середнє споживання газу: якщо ми виходимо з 15 г в день, то, значить, балона з 1500 р вистачить на 100 днів. У Німеччині після цього порожній балон зазвичай обмінюють на повний в спеціальному пункті.

Можна послідовно змонтувати установку, дозирующую СО 2, і налагодити її автоматичну роботу.

В оснащення балона входять манометр і редукційний вентиль. Той, хто хотів би особливо точно відрегулювати подачу CO _2, може це зробити за допомогою регулятора тривалої дії: він постійно регулює і автоматично встановлює показник РН шляхом точного дозування CO _2. Іншою складовою частиною цієї системи (застосовується в поєднанні з постійною регулюванням) може бути електромагнітний клапан, за допомогою якого (через таймер) можна призупинити подачу CO ₂ на ніч, коли процес асиміляції рослин завмирає. Слід вказати і на те, що в акваріумний воді, збагаченої CO _2, не повинно бути того сильного руху, що виробляють фільтруючі насоси: рухома вода швидко виштовхне вуглекислоту. Асиміляція, тобто утворення органічних речовин (вуглеводів) з вуглекислоти, повітря і води, залежна від надходить світлової енергії. Зазвичай ця енергія йде від сонця. Але в акваріумі сонячне світло замінюють лампи, щоб дати рослинам можливість утворення вуглеводів (цукру, крохмалю, целюлози і тп.); цей процес називається фотосинтезом. Таким чином, світло і вуглекислоту треба розглядати як взаємопов'язаний комплекс, адже засвоєння рослинами вуглекислоти є світлова реакція. І якщо вода жорстка, тому що містить багато вапна, то з вапном потрібно посилена добавка CO _2, оскільки вона зв'язується з вапном. Але вуглекислота - це не тільки цінний поживний продукт для рослин, а - при занадто високому дозуванні - отрута для риб, що виражається в скруті їх дихання. Отруєння вуглекислотою можливо тільки при низькому показнику РН, оскільки вуглекислота в кислому середовищі опускає показник РН нижче позначки 7,0. Для цього потрібна концентрація приблизно від 150 мг / л. Якщо таке трапиться, інтенсивна аерація акваріумний води (виштовхування вуглекислоти) швидко виправить становище. Щоб зв'язати вуглекислоту у воді, потрібно карбонатна жорсткість не менше 2 ° dКН,

Залежно від будови і особливостей листя підводні і болотні рослини можна розділити на сім груп:


1. рослини з стрічкоподібними або ниткоподібними листям;
2. з грубими або мохоподобнимі;
3. з черешковими;
4. тонкоперістимі;
5. плаваючі на поверхні і в товщі води;
6. з плаваючим листям;
7. болотні рослини

квітка Limnophila aquatica	квітка Lobelia cardinales

квітка A.senegalensis

Група 1: Хороші виробники кисню. Віддають перевагу світлому місце. Серед них є види, що утворюють трав'яний покрив. Відростки прикріплювати до грунту скляній шпилькою або камінням. Оскільки більшість цих рослин вимагає також харчування через корені, потрібна кімнатних культура. Кореневища можна ділити. Валліснеріі і сагіттаріі не можна розміщувати разом з криптокорин!

Група 2: Хороші виробники кисню. Служать для відкладання ікри і утворюють прекрасні укриття. Оскільки ці рослини засвоюють необхідні їм речовини тільки через пори, їх можна прикріпити до грунту скляній шпилькою або плоскими каменями, поки вони не пустять коренеподібні Ризоїди. Розмножуються відростками або живцями. Рекомендується світле місце.

Група 3: Ці рослини воліють приглушене світло і м'яку воду. Залежно від виду може бути рекомендована культура в горщиках. Криптокорин не можна розміщувати разом з валлиснерией і сагіттаріі!

Група 4: Найбільш активні виробники кисню; деякі з них (кабомба) вимагають дуже м'якої води і інтенсивного освітлення. Служать для нересту і як укриття. Оскільки коріння їм потрібні тільки як якір, садити їх треба групами і прикріплювати до грунту. Розмножувати живцями.

Група 5: Служать для відкладання ікри. Вимагають дуже багато світла. Плаваючими рослинами може бути покрита тільки 1/3 частина загальної поверхні акваріума. Потребують постійної подачі повітря і найчастіше чутливі до конденсаційної вологи. Верхнього скла бути не повинно.

Група 6: Доцільно розсаджувати ці рослини в горщики або миски. Потребують сильного верхнього освітлення.

Група 7: Добре підходять для акваріумів, де дно закладено терасами: це дає їм можливість рости і над поверхнею води. Як видно з наведеної вище класифікації (по групах), рослини можна розглядати з різних точок зору.

Типи водяних рослин: 1-рослини з стрічкоподібними або ниткоподібними; 2-з грубими або мохоподобнимі; 3-з черешковими; 4-с тонкоперістимі листям; 5-плаваючі на поверхні і в товщі води; 6-рослини з плаваючим листям; 7-болотні рослини