Саморобний зовнішній фільтр для акваріума.

Будучи любителем акваріумістики з малим стажем, я прийшов до того, що внутрішній фільтр в моєму акваріумі не справляється зі своїм завданням. А від частого обслуговування фільтра, страждали тільки жителі мого акваріума.

Вивчивши інформацію по фільтрам, прийшов до висновку, що однозначним правильним рішенням є застосування зовнішнього фільтра. Біофільтрації надзвичайно ефективна, і жоден із способів очищення води не може навіть частково її замінити.

Склад води, очищеної зовнішнім фільтром, приблизно однаковий з водою у медленнотекущих природних водойм. При щотижневому освежении третини обсягу основного акваріума можна вважати, що іхтіофауна і гідрофлора містяться практично в проточній природній воді - звідси і всі успіхи, що досягаються в системах з біофільтрації.

Чи не приємною для мене новиною було, що вартість зовнішнього фільтра виявилося порівнянна, з вартістю самого акваріума.

Ознайомившись з конструкцією внешник, я зважився виготовити своїми руками аналог зовнішнього фільтра Eheim.

Для повторення конструкції були закуплені:
- Насос (фонтанна помпа), фірми RESUN китайського виробництва 30 Вт., 2000 л / ч, підйом водяного стовпа 2 м.
- ПВХ муфта для каналізаційної труби d = 200 мм. + 2 заглушки до неї,
- Крани, куточки, згони і т.д.,
- Труба ПВХ d = 20 мм. для прийому і подачі води в акваріум 4 м.,
- Колба від побутового фільтра,
- Наповнювачі для фільтра.

Для врізки в заглушки використовувалися штуцера наступної конструкції.

Мій вибір на цьому насосі зупинився через підйом водяного стовпа 2 м. Оскільки, внешник буде стояти на підлозі.

Просвердлив отвори у верхній і нижній заглушці для подачі і відкачування води. При установці штуцерів використовував гумові прокладки з додатковим використанням сілікоонового герметика.

Спробував вставити заглушки в муфту з ущільнювальними гумками і мені це не вдалося, надто щільно виходило. Розуміючи, що якщо мені і вдасться вставити заглушку то я її звідти вже не витягну. Виходячи з цього обрізав краю муфти, щоб для розбирання фільтра якщо що, то можна було витягти гумку і тим самим разгерметизировать фільтр. У нижній частині муфти зробив посадочне місце під вхідний штуцер.

Обрізок краю муфти надалі буде встановлений всередину муфти, і буде тримати сітку.

У нижню заглушку встановлена ​​сітка вище рівня штуцера. Для цього довелося потріпати ящик для овочів.

Після цього з чистою совістю можемо встановити нижню заглушку в муфту. Оскільки ущільнювальна гумка тут не буде використовуватися, обов'язково по всій площі заглушки промазуємо силіконом. І після установки заглушки додатково промазуємо стики всередині і зовні герметиком.

У кришці додатково просвердлив отвір для мережевого проводу і скидання повітря. Помпу закріплювати до заглушки не довелося, вона і без цього надійно закріплена за рахунок відрізка шланга і мережевого проводу.

Для герметизації мережевого проводу використовував фітінг, подібний до того, який використовується в вуличних світильниках. На місце розриву дроту встановив вимикач.

Під вхідний патрубок встановив кронштейн для кріплення колби побутового фільтра, який буде служити попереднім фільтром для грубої очистки. Можна було б обійтися і без нього, але тоді б довелося встановлювати губку на вхідну трубу безпосередньо в акваріумі, або кожен місяць промивати каністру (в моїх планах промивка каністри буде проходити не менше ніж раз на 6 місяців).

Для виготовлення попер. фільтра знадобилася каналізаційна ПВХ труба d = 32 мм. В якій був просвердлений безліч отворів. Можна було б використовувати, додатково, в перед. фільтрі активоване вугілля або цеоліт, але для початку вирішив обійтися поролоновою губкою.

Коли всі деталі фільтра в зборі приступаємо до заповнення наповнювачами.

1 шар. На дно в першу чергу залагоджуємо матеріал для грубої фільтрації. Для цих цілей найбільш підходить поролон з великої осередком. Але на жаль мені не вдалося знайти листової поролон для акваріумів відповідного розміру. І замість цього використовував щось схоже на грудку волосіні.

2 шар. Наповнюємо керамічними кільцями. Мета їх застосування в фільтрі,, полягає в розгалуженні потоків води і рівномірний розподіл її струму по всій поперечної площі фільтруючого матеріалу.

3 шар. Укладаємо шар поролону з дрібним осередком. У моєму випадку використовувався синтепон.

4 шар. Наповнюємо "біо кульками" субстрат для колоній бактерій-нитрификаторов. У цій секції і відбуваються всі таїнства азотного циклу. Тут мирно уживаються і гетеротрофи, і нітріфікатори, і денітріфікатори, справно виконуючи покладені на них обов'язки; робочий об'єм камери повинен становити 4/5 від ємності корпусу біофільтра. Як субстракта для бактерій можна використовувати керамзит (бажано подрібнений) оскільки має пористу структуру.

5 шар. Він не обов'язковий, але я вирішив додати субстрат FLUVAL. Зовні він виглядає як керамічні кільця, тільки матеріал має пористу структуру. Якщо ви візьмете в руку, колечко, заткнете пальцем отвір з одного боку, а з іншого подує в нього, то все повітря вийде через мікропори

6 шар. Заключний шар, безпосередньо перед иходним збірними отвором (тобто перед помпою фільтра, слід розташувати синтепон. Він захистить ротор від попадання в нього частинок бруду.

Збірка фільтра пройшла вдало. Тестування показало досить не погану роботу насоса, хоч і характеристики помпи по продуктивності виявилися в 2 рази менше. Верхня кришка встановлена ​​не до кінця, через сильну щільної фіксації ущільнювальної гумки. Якщо ви закриєте кришку до кінця, то в полне можливо що фільтр ви більше не відкриєте.

Догляд за фільтром зводиться до чищення предфильтра в міру забруднення. Розтин і промивка каністри через пів року. Хочу зазначити що промивати в фільтрі необхідно тільки кераміку і поролон і обов'язково акваріумний водою. Субстракт промивається тільки в міру потреби.

Перший час після запуску зовнішній фільтр працює фактично тільки як механічний. Корисні бактерії ще не заселили субстрат. Бруд заповнює фільтр, що спричиняє зниження його продуктивності. Напір води поступово падає. Але є і зворотний процес. Бруд є їжею для бактерій. Вони розщеплюють накопичуються тут органічні речовини і переробляють в нітрат, тобто починається біологічна самоочищення фільтра.

Повний заселення субстрату колоніями корисних бактерій відбувається за 2-4 тижні. А далі все залежить від того, який процес візьме гору - забруднення або самоочищення. Якщо перше, то фільтр буде продовжувати забруднюватися. Чи не так інтенсивно, як перші два тижні, але невідворотно. Коли продуктивність фільтра впаде нижче 30% від максимальної, його необхідно почистити і запустити знову, щоб не потрапити в т.зв. "Перекидання" - порушення біологічних процесів, в результаті чого виробляються і викидаються в акваріум отруйні речовини.

Якщо ж самоочищення бере верх, то фільтр навпаки поступово звільняється від бруду і впала до 50-70% від максимальної продуктивність відновлюється. Теоретично після цього фільтр повинен працювати вічно. На практиці продуктивність відновлюється в повному обсязі, і всередині каністри із часом все одно утворюються застійні зони. Тому рекомендую час від часу її чистити, навіть якщо натиск води сильний.

На додаток хочу відзначити, що всі металеві деталі повинні бути позбавлені мастила. Оскільки крапля масла може зіпсувати тонну води і тим самим знищити всіх ваших мешканців. З цього бажано використовувати пластмасові деталі (штуцера, куточки, крани), які в свою чергу на багато дешевше металевих.

PS Шланги надалі я замінив на гофровані (які використовуються для зливу пральної машинки), оскільки шланги з ПВХ легко м'яли і тим самим перекривали доступ води.

Кришку необхідно буде стягнути шпильками, інакше при відключенні світла її може вирвати.

Металеві крани і штуцери замінив на пластикові які використовуються для поливу.

Ви можете подивитися ще одну цікаву конструкцію фільтра , який надіслав відвідувач цього сайту.