Купівля Б / У авто

Купівля машини, навіть старої, - подія радісна, але клопітка. Тут треба тримати «вухо гостро». Продавець легко розкусить в вас новачка і «скромно промовчить» про якісь недоліки. А кота в мішку купувати, звичайно, не варто. Завжди краще прийти з людиною, яка розбирається в машинах, а й самому знати якісь елементарні речі теж не гріх. Цей текст, звичайно, не зробить з вас профі, але може дати необхідне уявлення про найбільш важливих моментах.

Як то кажуть, на ринку зустрічаються два дурня: один намагається продати, інший - купити. У наш час не кожен може дозволити собі покупку нового автомобіля, тому доводиться купувати стару машину. Як не помилитися, як не купити кота в мішку? Нижче наведено поради, які допоможуть Вам вибрати нормальний автомобіль.

Для початку «Перевірку» слід почати ще по телефону. Ось приблизний список питань загального плану, які можна задати продавцеві:

1. Скільки власників мала машина?
2. Який місяць і рік випуску? Потім це можна перевірити по ряду ознак: наприклад по маркуванню стекол.
3. Дізнайтеся так само, як вона експлуатувалася. Слід мати на увазі, що характер і умови експлуатації машини набагато важливіше її віку.
4. Який пробіг машини? При огляді Ви можете перевірити показання спідометра. Можна помножити річний пробіг (зазвичай 15-30 тис.км.) * На вік і прикинути реальний кілометраж.
5. В якому стані знаходиться машина? Просто так ціну не занижують і не завищують. Запитайте про всі ремонти, які пройшла машина і замінених деталях. Це може натякнути на неафішовані проблеми.
6. Чи була машина в ДТП? Аварія може внести істотні зміни в роботу вузлів і механізмів.

Перше враження

Якщо машина не «вбита» і в цілому вам подобається, то проведіть зовнішній огляд. Ось на що слід звернути увагу в першу чергу. Огляньте кузов на предмет іржі. Найпоширеніші місця-пороги, колісні арки, багажник. Перевірте лакофарбовий шар під різними кутами зору .Кузовние панелі не повинні відрізнятися один від одного за кольором. Перевірте стан зазорів між кузовними елементами, всі вони повинні бути однакові. В іншому випадку мав місце серйозний кузовний ремонт.

документи

Спочатку дивимося дату реєстрації та рік випуску. Рік перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN); крім того, у іномарок рік вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки, склі. Потім звіряємо номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира) і номер двигуна. Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

Загляньте під машину

Подивіться, чи немає на асфальті маленьких калюж, і не капає чи звідки? Це можуть бути масло або тосол, гальмівна рідина, бензин або вода. У всякому разі, сильні течі неприпустимі. Особливу увагу зверніть на рівень тосола і масла. Зміна характеру цих компонентів (тосол з домішками емульсії, а масло пузириться) говорить про їх змішуванні .Звичайно це відбувається при пробитою прокладці або деформованої головки блоку циліндрів внаслідок перегріву двигуна. Зверніть увагу на колеса. Вони повинні стояти рівно, без перекосу, знос покришок повинен бути рівномірним.

На кермі і колесах не повинно бути помітних люфтів. Вивісите передні колеса (можна навіть за допомогою домкрата по черзі), заблокуйте кермо і спробуйте двома руками із зусиллям посувати колесо в двох напрямках: взявши за ліву і праву сторони колеса, а потім за верхню і нижню. Якщо є люфти, то в першому випадку - це рульове, а в другому - елементи підвіски (кульова опора і т.д.). Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів. Працездатність амортизатора перевіряють просто - необхідно сильно натиснути зверху на крило і відпустити. Автомобіль повинен піднятися, опуститися (вже набагато менше) і ще раз піднятися. Усе! Якщо хитань більше - амортизатор не працює. Більш точну інформацію про стан амортизаторів дасть тільки перевірка на вібростенді, хоча деякі дефекти Ви зможете виявити трохи пізніше, коли будете перевіряти машину «на ходу». Уважно огляньте місця кріплення гальмівних шлангів і циліндри на предмет наявності течі. Огляньте пильовики направляючих супортів і циліндрів.

Кузов неодмінно повинен бути чистим інакше немає сенсу проводити огляд. Навіть під тонким злам бруду можна приховати дефекти фарби, вм'ятини, іржу.

Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Все, що викликає підозри, перевіряйте магнітом. Якщо він відвалюється - значить тут шпаклівка. За допомогою магніту також обстежте задні стійки кузова по всій їх довжині. У разі заміни задніх крил (боковин) там завжди є шпаклівка. Уважно огляньте стики - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині. Особливу увагу приділіть зазорам між:

1. передніми крилами і рамкою лобового скла,
2. зазначеної рамкою і капотом,
3. переднім бампером і передніми крилами,
4. капотом і головними фарами, покажчиками поворотів і передніми крилами,
5. передніми крилами і дверима,
6. боковинами і дверима,
7. передніми і задніми дверима,
8. кришкою багажника і її отвором.

Відкрийте капот

Двигун повинен бути чистим. Будь-які «вдосконалення» і саморобки-изолента і таке повинні вас насторожити. Подивіться на внутрішню стінку капота. Якщо вона покрита чорним нальотом, то витоку масла дуже ймовірні. Перевірте всі передавальні ремені на шківах на предмет зносу. Зношений ремінь зазвичай біліє, в ньому стають видні тріщини і нитки арматури.

запустіть мотор

Залиште капот відкритим і поверніть ключ у замку запалювання так, щоб включилися прилади (не заводьте). При цьому повинні загорітися лампочки акумулятора і тиску масла. Погано, якщо цього не відбулося. Запустіть двигун. Зверніть увагу на те, як швидко завівся двигун. Працювати він повинен тихо і рівномірно. Натисніть на акселератор і прислухайтеся. Чи немає стукотів і перепадів. Відпустіть педаль. Якщо обороти впали не відразу або вони занадто великі навіть на холостому ходу, то на обличчя проблеми з регулюванням. Зверніть увагу на колір вихлопу. Білий колір повинен зникнути, як тільки мотор прогріється, якщо немає - в моторі може бути зношена головка блоку циліндрів, і її доведеться ремонтувати або міняти. Чорний колір означає, що двигун вимагає регулювання, але от якщо дим блакитний, це погано - без серйозного ремонту не обійтися.

Перевірте рівні рідин

Крім кількісної оцінки рівня масла, слід оцінити його якість. Ненормально, якщо воно загусло і виглядає на щупі НЕ тонкою плівкою, а збирається грудками. Чи не забудьте також перевірити рівень гальмівної рідини.

Перевірте амортизатори і світлові прилади

Якщо при розгойдуванні автомобіль робить більше одного коливального руху, то амортизатори вимагають заміни. Спробуйте в роботі всі світлові прилади - фари, поворотники, стоп-сигнали, освітлення салону. Окремо слід перевірити роботу обігрівача і клімат-контролю.

перевірте люфт

Потрібно звернути особливу увагу на люфт керма, педалей зчеплення і гальма. Максимально допустимий люфт рульового колеса складає 5 сантиметрів в кожну сторону до початку повороту колеса. Увімкніть першу передачу і спробуйте рушити. Зауважте при цьому, як далеко потрібно відпускати педаль від повністю вичавленого стану. Якщо схоплювання відбувається в самому кінці, зчеплення може вимагати серйозного ремонту або заміни. Педаль гальма повинна не доходити до підлоги кілька сантиметрів. Натисніть на неї і потримайте так близько хвилини. Натяг не повинно слабшати, в іншому випадку в гальмівній системі є витоки.

Поїхали!

Оскільки машина незнайома, будьте гранично уважні. Гальма. Перевірте їх відразу після початку руху. Понаблюдайте- не кидає чи машину в сторони при різкому гальмуванні, чи не чути поклик при цьому якісь сторонні звуки. Якщо машину при русі злегка веде в бік, швидше за все не відрегульований схід-розвал коліс, або існують проблеми з гумою. Підвіска. Спробуйте поїздити по дрібних купинах і вибоїнах і послухайте, як працює підвіска. Сильні стуки повинні вас насторожити. У цьому випадку можна запропонувати продавцю перевірити автомобіль на спеціалізованому стенді. Якщо кермо починає тремтіти на високій швидкості або при крутому повороті, то колеса, можливо, не отцентровани або розбалансовані. Коробка передач і зчеплення. Передачі повинні перемикатися легко і без сторонніх звуків. Прислухайтеся до шуму коробки передач з вичавленим і відпущеним зчепленням: якщо відчуваєте різницю - будьте готові до ремонту.

працюючий двигун

1. Запустіть двигун. Поки він не прогрівся, відкрийте пробку розширювального бачка. Якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку.
2. Огляньте працюючий двигун на предмет течі масла або тосола.
3. Прислухайтеся до роботи двигуна. Не повинно бути «металевих» звуків.
4. Обороти двигуна не повинні «плавати».
5. На прогрітому двигуні попросіть помічника різко і до упору натиснути на педаль газу, а самі в цей час підставте руку до вихлопної труби. Наявність великої кількості маслянистих плям свідчить, як мінімум, про значному зносі поршневих кілець.

На замітку

Машину краще перевіряти при денному світлі - так краще помітні дефекти покриття і підфарбовування. Воскове покриття при штучному світлі (наприклад, в гаражі), приховає не тільки подряпину, але і більш серйозний дефект. Якщо в оголошенні було сказано про "доречності торгу", то для початку пропонуйте ціну на 20-25% нижче, так у вас буде запас і простір для маневру. Хорошою основою для торгу можуть стати виявлені вами недоліки. Поговоріть попередньо з механіком, дізнайтеся, який ремонт скільки коштує. Можете сміливо оперувати потім цими цифрами в розмові з продавцем.

Купівля вживаного автомобіля {GUIDE}

Що взяти з собою:

• - Ліхтарик (чим менше, тим краще);
• - Маленьке дзеркальце;
• - Лупу (збільшувальне скло) для ідентифікації написів;
• - Аркуш білого паперу для оцінки стану рідин, масел;
• - Блокнот (аркуш паперу), ручку для запису виявлених недоліків;
• - Серветку для оцінки стану рідин, масел;
• - Клапоть білої тканини для оцінки вихлопних газів;
• - Підстилку на землю;
• - Ганчір'я;
• - Маномерт для перевірки тиску повітря в передніх колесах;
• - Рукавички х / б;
• - Монтировку для перевірки кульових опор.

порядок перевірки

Документи.

"ПТС. До 1998р. Його видавали в ГИБДД (ДАІ). З 1998р. ПТС видають на митниці, іномарки отримують ПТС серій ТА, ТВ, ТІ, ТК. Якщо в графі ПТС, виданого ДАІ," СЕРІЯ, № посвідчення ВМД ", "МИТНІ ОБМЕЖЕННЯ" ( "ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ") є серія і номер вантажної митної декларації (ВМД), то авто розмитнено чесно. Якщо пред'являють ДУБЛІКАТ ПТС, то авто не чисто. При підозрі, що в ПТС щось стиралася, подивитися ці записи на світло. Виявлені білі плями навколо сумнівних записів говорить про те, що документ підчищали. для цих цілей можна прийме лупу для детального обстеження. звіряти прізвище власника.

Технічний паспорт (якщо машина не знята з обліку). Дивимося: реєстраційний знак; VIN; рік випуску; номер двигуна; номер шасі; колір; дату реєстрації; ПІБ власника і місце його проживання; ким виданий техпаспорт і коли. Відомості техпаспорт звіряємо з ПТС. Рік випуску перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN) на автомобілі, крім того у іномарок він вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки. Потім звіряємо номер двигуна, номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира). Уважно їх оглядаємо. Цифри і букви повинні бути вибиті одним шрифтом, висота і ширина знаків, а також товщина ліній повинні бути однаковими. Не допускаються видимі пошкодження, де вибитий номер (сліди обробки наждачним папером, зварювання, свіжої фарби). Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

Перевірка на угон.

Можна за окрему плату дізнатися у інспектора на посту ДІБДР. Варіант через ІНТЕРНЕТ на сайті www.gibdd.ru в розділі "Оголошено в розшук". Але це тільки автомашини, які були викрадені в Росії.

Ключі (це в ідеалі).

Їх повинно бути 3 комплекти. Майстер ключ з червоною вставкою, сам ключ для запалювання, ключ-болванка (з Т-подібною ручкою) тільки застосовуваний для відкриття дверей, багажника.

Калесо (це в ідеалі).

Перевірити тиск в передніх колесах і якщо різний зрівняти його (необхідно для контролю розвалу-сходження, якщо намагаються обдурити накачуючи одне колесо більше іншого, щоб в русі машина їхала по прямій лінії при відпуску керма).

Кузов.

Автомобіль повинен бути чистим, інакше огляд кузова втрачає сенс. Огляд кузова на битость. Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Під таким кутом зору видно практично все "забиті" місця. Провести подібний огляд і з боку багажника. Все, що викликає підозри, уважно оглядайте. Уважно огляньте стики (між капотом і крилами, стійками і дверима і т.д.) - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині. Приділити увагу зазорам між:

• - Передніми крилами і рамкою лобового скла;
• - Переднім бампером і передніми крилами;
• - Капотом і передніми фарами;
• - Покажчиками поворотів і передніми крилами;
• - Передніми крилами і дверима;
• - Боковинами і дверима;
• - Кришкою багажника і її отвором.

Огляньте місця кріплення петель дверей до стійок. Сколота фарба на болтах кріплення, задираки на шліцах гвинтів говорить про те, що двері знімали.
При зовнішньому огляді переконайтеся у відсутності складок по краях даху над середніми стійками. Їх наявність це наслідки сильного лобового удару.
Не полінуйтеся оглянути і задню частину автомобіля. У задній частині автомобіля не повинно бути слідів зварювання і правки задніх лонжеронів, напилю фарби на внутрішніх арках коліс, деталях підвіски, кронштейнах розтяжок і самих розтяжках.
Постарайтеся оглянути всі доступні погляду силові елементи кузова (лонжерони, якщо є то і підрамник, передню панель кузова, нижні підсилювачі передніх бризковиків) на предмет відсутності зварювання, тріщин і слідів недавньої "антикорозійного" обробки.
Відкрийте капот і уважно огляньте місця кріплення бампера (якщо видно) і лонжерони. Якщо на них є складки металу і сколота фарба, сліди, зварювання, антикору - автомобіль "витягали". Зверніть увагу на положення штиря замикання капота, кріплення підсилювачів капота.
Обстежте болти кріплення передніх крил. На них повинна бути нанесена заводська фарба.
Огляньте передню панель і переконайтеся в наявності точок заводської контактного зварювання в місці з'єднання верхньої частини передньої панелі з рамкою радіатора.
Огляньте зсередини місця кріплення фар. Тут не повинно бути слідів пропилювання настановних отворів, які робляться при серйозному кузовному ремонті.
Багажник. Відкрийте кришку багажника і зверніть увагу на місця з'єднання задньої панелі з підлогою багажника і внутрішніми підсилювачами боковин на предмет ремонтних швів.
Підніміть килимок і приступайте до огляду багажника. М'яті зони, розташовані з боків ніші запасного колеса не повинні мати слідів рихтувальних робіт.
Зверніть увагу на наклейки та написи - це, як правило, "маскування" дефектів.
Перевірте всі двері - вони повинні закриватися легко з одним зусиллям і звуком. Інакше - порушена кузовна геометрія.
Факт перефарбовування (підфарбовування) автомобіля можна встановити за такими ознаками: є сліди фарби на гумових і пластикових деталях кузова; колір фарби під гумовими ущільнювачами (їх треба злегка відвернути) стекол, дверей, кришки багажника відрізняється; відрізняється фарба підкапотного простору і крил.
Корозія - у кожної моделі є свої "больові" точки. Але, як правило, починається цей процес на підкрилки, порогах і під гумовими ущільнювачами. Якісний контроль корозії припускає наявність підйомника або естакади. При огляді днища не соромтеся "ткнути" його викруткою - іноді після цієї нехитрої процедури необхідність в подальшому огляді відпадає.
Скло. Перевірити дату виготовлення всіх стекол, якщо машина не була в аварії то скла все одного року виготовлення. Якщо якесь скло відрізняється датою виготовлення, то уважно оглянути цю сторону кузова. Якщо багато скла мають дату випуску пізніше самого автомобіля, то авто побув у великій аварії з їх подальшою установкою.
Покришки. Якщо вони істёрти нерівномірно і по краях, значить не відрегульований кут розвал - сходження або його неможливо відрегулювати (подивитися стан запаски).
Диски коліс. Якщо диски сталеві звернути увагу на їх битость (стан закраин обода). Якщо диски литі, то обстежити їх на наявність тріщин.

Двигун.

Відкрити капот і переконатися, що характерного запаху бензину немає. Уважно оглянути всі деталі двигуна в пошуках течі масла. Масляних плям і патьоків не повинно бути. Особливо наявність патьоків в нижній частині двигуна, з-під переднього і заднього сальника коленвала, піддону картера, масляного датчика, масляного фільтра, коробки передач.
Придивитися до болтів і гайок на сліди відкручування.
Оглянути роз'єднувані частини двигуна (клапанна кришка, блок циліндрів і т.д.). На них не повинно бути слідів герметика.
Вийняти щуп і перевірити рівень масла. Запитати при якому показання одометра воно змінювалося і якої марки використовувалося масло. Воно повинно бути без піни, домішок чорного кольору і бульбашок, прозоре на колір або коричневе і не дуже густе.
Відкрити кришку заливної масляної горловини і оглянути її. Якщо на внутрішніх стінах є чорний наліт, то двигун швидше за все перегрівався (ще однією ознакою перегрітого двигуна є наявність слідів іржі в районі заливної горловини радіатора (якщо є така) і розширювального бачка.
Тосол в розширювальному бачку повинен бути чистим і прозорим без масляних плям і розлучень. Рівень його повинен бути по верхній мітці на стінці бачка.
Гальмівна рідина в головному гальмівному циліндрі (рівень по max).
Уважно огляньте на предмет течі систему охолодження. На холодному двигуні вона найбільше помітна (сліди рідини) на гарячому - по білому нальоту у вигляді доріжок стікання рідини.
Звернути увагу на всі гумові вироби двигуна. На них не повинно бути тріщин, особливо на проводах високої напруги, патрубках системи охолодження, приводних ременях, ремені ГРМ.
Перевірити рівень масла в коробці передач. Дізнатися коли воно змінювалося останній раз, яке масло використовувалося. Подивитися на щупі повинна бути насічка про рекомендації використовуваного масла (для АКПП). На МКПП відкрутити заливну горловину. Масло в КП має бути прозорим, без домішок, доходити до верхньої мітки щупа (нижньої кромки заливного отвору якщо немає щупа).
Перевірити рівень рідини в бачку гідропідсилювача керма. У ГУР використовується масло АТФ зазвичай кольору червоного буряка. Понюхати масло. Воно не повинно сильно пахнути горілим. Рівень повинен бути на МАХ.

В салоні.

Не повинно бути пошкоджень (розривів) панелей, оббивки, чохлів, пропалювання сигаретами оббивки сидінь, а бруд - це не проблема, тому що вона легко відчищається сучасними миючими засобами. Перевірте міцність кріплення оббивки даху і дверей.
Перевірте всі регулювання сидінь (особливо електричні). Почніть з
водійського - воно відчуває максимальні навантаження. Сидіння не повинно бути "проваленим", має забезпечувати бокову підтримку, а спинка не повинна "бовтатися".
Огляньте кермо. Під руками він, природно буде більш гладкий - не нову машину адже купуєте.
Світлові прилади і лівий подрулевой перемикач (зручніше перевіряти з помічником, щоб не вилазити багаторазово).
Двірники та правий подрулевой перемикач (особливу увагу зверніть на роботу всіх омивача).
Склопідйомники на всіх дверях (особливо електричні).
Клаксони (бібікалкі).
Всі додаткові опції - підігрів сидінь і дзеркал, електричне регулювання дзеркал, іммобілайзер, роботу охоронної сигналізації, обігрів заднього (переднього) скла, климатконтроль і т.д.
Музика. Робота магнітоли (радіо, магнітофон, CD). Роботу всіх динаміків. Роботу антени. Запитати який код у магнітоли інакше при знятті клеми АКБ музон працювати не буде після повернення клеми назад. (Є маги і без коду. Попросіть продавця зняти клему (мінусову) АКБ і знову надіти. Якщо музон заробив, значить коду немає. Вам пощастило.
Піч, у всіх режимах
Кондиціонер, у всіх режимах (при температурах від -5 і нижче кондей подаватися не буде на вулиці)
Вентилятор, у всіх режимах
Люк, у всіх режимах.
Не полінуйтеся заглянути під килимки салону. Під ними має бути сухо, інакше щось тече (ущільнення або піч).
Вивчити приладову панель. Індикатори, прилади і т.д.
Роботу ручника перевірити підняттям його. Він повинен переміститися на 4-6 клацань. При включеному запалюванні на приладовій панелі повинен загорятися індикатор ручника.
Перевірте наявність домкрата, балонного ключа. У деяких моделей є вкручувати буксирувальний рим (спереду і ззаду вворачивается (закручувати потрібно проти годинникової стрілки)

Підвіска, гальма, ходова частина.

У рульовому управлінні не повинно бути помітних люфтів і стукотів при запущеному двигуні. При зупиненому двигуні при різких поворотах керма вліво - вправо стуки мають місце, так повинно бути. Гумові чохли наконечників рульових тяг повинні бути без поривів. Пообжімать гумові чохли, переконатися, що з них не видавлюється мастило. Повертайте на невеликий кут рульове колесо, спостерігаючи за рухом лівого, потім правого колеса. Невеликий поворот рульового колеса повинен призводити до повороту коліс. Рульовий механізм повинен працювати без стукотів при працюючому двигуні (різко покачати рульове колесо з боку в бік).
Колеса. Вивісите передні колеса (можна навіть за допомогою домкрата по черзі), заблокуйте кермо і спробуйте двома руками із зусиллям посувати колесо в двох напрямках: взявши за ліву і праву сторони колеса, а потім за верхню і нижню. Якщо є люфти, то в першому випадку - це люфти в рульовому управлінні, а в другому - елементи підвіски (кульова опора і т.д.).
Другий варіант перевірки. Вивісите переднє колесо, поставте під важіль (нижню частину кульової опори) упор (звільнивши тим самим стійку від навантаж), візьміться за колесо руками зверху і знизу і покачайте в вертикальній площині. Переміщення колеса говорить про те, що потрібно міняти підшипник маточини. Зніміть стійку з упору, подсуньте монтировку під колесо і, піднімаючи колесо вгору, спостерігайте за переміщенням пальця нижньої кульової опори. Переміщення пальця кульової опори говорить про те, що шарнір треба міняти.
Крутний колесо, воно повинно обертатися без шуму і вільно.
Вивісите задні колеса, розвантажите задню стійку, поставивши наголос під балку (важіль, кулак). Візьміться руками за колесо вгорі і внизу і покачайте його у вертикальній площині. Якщо колесо рухається, то треба або міняти підшипник маточини.
Крутний колесо, воно повинно обертатися без шуму і вільно.
Огляньте чохли шарнірів підвіски, а на передньопривідних, крім того, чохли шарнірів півосей. Посжімайте їх пальцями і оціните, чи не порвані чи чохли, чи є в них мастило, чи не порушена герметичність (при стисканні з дірок видавлюватиметься мастило).
Огляньте диски на наявність вм'ятин і тріщин.
Огляньте покришки - якщо вони нерівномірно зношені, то це може бути свідченням порушення геометрії підвіски або кузова.
Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів.
Працездатність амортизатора перевіряють просто - необхідно сильно натиснути зверху на крило і відпустити. Автомобіль повинен піднятися, опуститися (вже набагато менше) і ще раз піднятися. Усе! Якщо хитань більше - амортизатор не працює. Більш точну інформацію про стан амортизаторів дасть тільки перевірка на вібростенді, хоча деякі дефекти Ви зможете виявити трохи пізніше, коли будете перевіряти машину "на ходу".
Уважно огляньте місця кріплення гальмівних шлангів і циліндри на предмет наявності течі.
Товщина накладок гальмівних колодок не так вже й важлива - колодки Ви замініть. А ось якщо накладки різної товщини (для цього доведеться якщо Ви хочете зняти колеса), то це свідчить про те, що підклинюють напрямні супорта або не працює циліндр. Зовнішня гальмівна колодка дискових гальм повинна бути трохи товщі внутрішньої, тому що при гальмуванні внутрішня зношується трохи більше. Крім того, товщина гальмівних дисків повинна бути не менше допустимої. Цифра МІН товщини вибита на диску. Шукайте і вимірюйте товщину диска мікрометрів. Добре помітний бортик по краях диска утворюється після 100 000 км. пробігу.

Включаємо запалювання.

Перевірте працездатність всіх індикаторів.
На сучасних автомобілях часто на панелі присутні індикатори різних діагностичних систем, а продавці іноді або не знають, або умисно дезінформують покупця про призначення тих чи інших загорающихся "вогників". А адже це може бути сигнал про те, що несправний лямбда-зонд, бензонасос високого тиску або якась інша дорога "штучка". Тому перед покупкою потрібно почитати "буквар".
Увімкніть тільки запалювання, не запускаючи двигун.
На приладовому щиті загоряється 5 лампочок: зображення акумуляторної батареї (червона), зображення гальма (червона), зображення маслянки (червона), зображення людини з подушкою попереду піктограма з написом ABS (у кого є ця система в комплектації). Можуть загорятися і інші лампочки в залежності від моделі. Знову "буквар" потрібно читати.
На приладовому щитку спалахує безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла / піктограма маслянки / (при роботі двигуна зазвичай спалахує при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг / кв.см), лампочка відсутності зарядки акумулятора / піктограма акумуляторної батареї /, лампочка ручного гальма / піктограма у вигляді кола спереду і ззаду якого зображені дуги /.
Запустіть двигун. Всі червоні лампочки повинні згаснути (крім індикатора ручника якщо ручник піднятий вгору; до речі, перевірте його - відпустіть, знову затягніть і подивіться, як лампочка реагує на Ваші дії). Зачекайте 15-20 сек, заглушите двигун і відразу включіть запалення (не відкриваючи двигун). Якщо двигун в нормальному стані, то лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, так як в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчастого вала. Чим менше ці зазори, тобто менше знос двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову загориться. У хорошого двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка загорілася майже відразу, то двигун зношений.
Перевірка наявності подушок безпеки за індикатором на приладовій панелі Airbag. На приладовій панелі цей індикатор має іноді напис "Airbag" або зображення людини з подушкою спереду. Індикатор може бути оранжевого кольору. При включенні запалювання, індикатор загоряється і потім гасне через кілька секунд. Якщо при включенні запалювання індикатор "Airbag" не світиться, або загоряється, але не гасне, або гасне тільки при включенні стартера і двигуна - подушок безпеки немає або несправність в системі. Це говорить про те, що автомобіль був в аварії чи датчики якісь видають інформацію про свою несправності.

Запускаємо двигун.

Прислухатися до роботи стартера. Ніякого скреготу стартера не повинно бути.
Двигун повинен завестися відразу, незалежно холодний він чи гарячий.
Якщо бензиновий двигун заводиться погано, то він не відрегульований. Якщо двигун при запуску в перші хвилини починає сіпатися, а потім працює нормально, то ймовірно за все потрібно чисть форсунки.
Поки він не прогрівся, відкрийте пробку розширювального бачка. Якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку.
При працюючому двигуні обережно відкрити кришку маслозаливной горловини. Звідти не повинні виходити вихлопні гази. Якщо виходять, то несправна поршнева група і система вентиляції картерних газів. Після відкриття кришки не повинно бути посилення шуму працюючого двигуна. Прикрити маслозаливную горловину кришкою і спостерігати за її поведінкою. Кришка не повинна відкидатися від горловини, а як би притягатися до неї. Це побічно говорить що двигун нормальний.
Через 3-4 хвилини роботи двигуна, пощупайте верхній патрубок радіатора (якщо двигун був до цього холодний). Він повинен бути холодним, так як термостат ще закритий. Коли стрілка датчика встановиться в середині сектора на шкалі термометра, термостат відкриється і патрубки (верхній і нижній) стануть гарячими.
Огляньте працюючий двигун на предмет течі масла або тосола.
Прислухайтеся до роботи двигуна. Не повинно бути "металевих" стукотів (крім стукотів гидрокомпенсаторов на зовсім холодному двигуні в перші хвилини його роботи).
Обороти двигуна не повинні "плавати".
Якщо є автоматичний вентилятор радіатора, дочекатися коли він включиться і через деякий час відключиться. Це переконує, що система терморегулювання працює.
Сісти за кермо і натискати педаль акселератора (звичайно не до підлоги). При цьому уважно прислухатися до сторонніх звуків. Під час набору оборотів двигун не повинен вібрувати, а при зниженні оборотів працювати без перебоїв.
Оцініть ефективність роботи печі, кондиціонера (якщо дозволяє зовнішня температура повітря. Вище +5).
Вийти з машини і перевірити димність вихлопних газів. На холостих обертах з вихлопної труби диму майже не видно (крім зими), а при натисненні педалі акселератора дим повинен бути блідого кольору. Піднести до вихлопної труби клапоть білої тканини. Через деякий час прибрати клапоть. На ньому не повинно бути чорних крапок - викиду масла з вихлопної труби. Викиди масла говорять про несправності кривошипно-шатунного механізму. Якщо при "перегазовках" (натиснення і відпуск педалі акселератора) з вихлопної труби йде сизий дим - це несправні маслос'емниє ковпачки клапанів, якщо при підвищених обертах двигуна (натиснути і утримувати педаль акселератора) з вихлопної труби йде сизий дим - це несправні поршневі кільця. Якщо з вихлопної труби йде чорний дим - це несправна паливна система харчування. Густий білий дим свідчить про надходження в камери згоряння тосола (охолоджуючої рідини).
Перевірте вихлопну систему. Для цього на холостому ходу просто заткніть ганчіркою (підошвою черевика) вихлопну трубу - двигун повинен стихнути.
Якщо автомобіль стоїть на естакаді перевірте чи не січе чи система випуску газів.
Перевірте показання датчика температури двигуна.
Перевірити роботу насоса ГУР. Справний насос працює з легким дзижчанням (в крайніх положеннях керма), без скреготу, писку і зростаючого зусилля.

Коробка передач.

При працюючому двигуні:
Кілька разів натиснути на педаль зчеплення. Ніякого шуму або тріску не повинно бути.
Попереключать передачі. Вони повинні включатися без додаткового зусилля, чітко, легко, без хрускоту і скреготу.
В русі:
Зрівняйте тиск в передніх колесах.
Підшукайте підходяще місце для ходових випробувань.
Вивернути кермо вліво до відмови і рушити з місця. Якщо чути хрускіт, несправний шрус. Так само зробити в праву сторону.
o Поїхали прямо.
Відразу перевірте, як перемикаються передачі - повинні чітко і легко. Якщо при скиданні газу чути ниючий звук - знос шестерень. Скрегіт при перемиканні - знос синхронізаторів. Ниючий звук - знос диференціала або редуктора. Стук при зміні навантаження - знос хрестовини карданного валу.
o Оцініть зчеплення. Воно повинно ефективно працювати починаючи з низьких оборотів двигуна. Крім того, при вичавленому зчепленні не повинно бути чутно вичавного підшипника. Хороше зчеплення повинно бути ввімкнені протягом 1/3 початку ходу педалі. Якщо включається майже вгорі, то зчеплення вже зношене.
o Спробуйте проїхати по прямому рівному ділянці (наприклад, посередині дороги), відпустивши кермо. Якщо машину веде вбік, значить порушена геометрія підвіски (розвал-сходження) або кузова. Якщо машину не веде, а кермо стоїть з невеликим поворотом, значить на один зуб провернули рульовий вал щодо рейки. Таке буває після наїзду на великій швидкості на перешкоди (бордюр і т.п.).
o З боку підвіски не повинно бути стукотів і деренчання. Їх наявність вказує на знос гумових втулок стабілізаторів, шарнірів підвіски або втулок амортизаторів.
o Несправність амортизаторів призводить до клювання носом при гальмуванні, просідання тому при розгоні. Машина невпевнено тримає дорогу, сильно крениться і йде з траєкторії в повороті.
o Оцініть вібрацію керма. Так можна "почути" гнуті диски та інші дефекти ходової.
Вібрація керма при гальмуванні свідчить про викривлення гальмівних дисків.
o Хрускіт в поворотах свідчить про знос шрусов.
o Різко загальмуєте на сухому асфальті, вийдіть і огляньте сліди гальмування (на авто з АBS не повинно чутися металевого вереску). Вони повинні бути симетричні, а під час гальмування машину не повинно відводити в бік (якщо відводить убік, то не працює передній або задній гальмівний циліндри боку протилежної повороту) а на педалі відчуватися пульсуючі дії начебто нога стоїть на поворотній шестерінки. Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто при повороті керма напрямок свого руху не змінює. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавному натисканні на гальмо на педалі не повинно відчуватися поштовхів (на машинах без ABS), а в салоні не повинно бути чутно шуму гальмівних колодок, скреготу і ударів.
o Поставте машину під ухил і оцініть ефективність "ручника".
o Для коробки-автомата: включіть ручку селектора в положення "D" і відпустіть гальмо стоянки. Автомобіль повинен рушити з місця. Спробуйте рухатися на підйом переднім і заднім ходом. Рух має початися легко, відразу ж після натискання на педаль газу. Якщо для початку руху на підйом потрібно розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скоро машина на підйом взагалі не піде.
Автомобіль також не повинен скочуватися на спуску вперед при положенні ручки селектора в "R". Зупиніться на рівному місці, включіть положення "D", ліву ногу тримайте на гальмі, а правою різко утопите педаль газу. Якщо двигун відразу затихне, то можна стверджувати, що автомат в хорошому стані. Якщо двигун відразу не заглох, ні в якому разі ні чекайте, коли він це зробить - тут же скиньте газ і включіть "N" або "Р", так як при такій перевірці сильно зношуються всі і без того зношені в старому авто деталі механізму автомата .
Попрацюйте педаллю газу. Не повинно бути ніяких "провалів".
Перевірка ефективності гальма стоянки. Зупинитися. Привести важіль "ручника" в робоче положення. Плавно рушити з місця. Якщо машина залишиться стояти, а двигун стихне, то стояночная система справна.

Після проведеної перевірки автомобіля, за виявленими Вами недоліків приступайте до розмови з господарем.

Якщо Ви самі не бажаєте перевіряти автомобіль, можете довіритися автосервісу. Але не на всякому автосервісі Вам ретельно проведуть діагностику всього автомобіля. Звичайно потрібно буде постояти і в черзі. Але про це домовлятися необхідно з господарем, а також домовитися хто буде оплачувати діагностику.

Уже після покупки Ви можете самі ретельніше провести діагностику автомобіля для себе, щоб намітити план його доведення до норми.

Успішною покупки!

Купівля вживаного автомобіля {GUIDE 2}

Отже, ви вже вирішили для себе, яку марку автомобіля хочете купити. Вас не бентежать ціни на бензин, вартість автостоянки або гаража, жахливий стан наших доріг, і у вас є достатня сума грошей для того, щоб здійснити свою мрію. При цьому ви не забули, що після покупки машини в неї треба вкласти ще 150-200 доларів для профілактичного обслуговування. Так як же купувати автомобіль? І де?

1. Перш ніж йти купувати автомобіль, приготуйте і візьміть з собою маленький магніт, загорнутий в ганчірочку, маленьке дзеркальце, крейда, ганчірки, щоб витирати руки і стелить під коліна, двосторонню викрутку (хрестову і плоску), дріт діаметром 1-2 мм і довжиною 80 см, дріт діаметром 3-4 мм і довжиною близько 40 см (це може бути зварювальний електрод без обмазки) і ріжковий ключ 10х12. Магніт загорніть в тряпочку таким чином, щоб він будучи прикладений до дверцят домашнього холодильника, тільки-тільки не відвалювався. Приготований таким чином "прилад" Вам дозволить визначити товщину покриття автомобіля, тобто шпаклювати він чи ні; чи був в аварії чи ні.

2. Перед вами стоїть завдання визначити, перефарбовувався автомобіль цілком, частинами чи ні. Якщо перефарбовувався, значить, він або був в аварії, або кузов у ​​нього сильно проіржавів. Те й інше знижує термін служби автомобіля і, отже, його ціну. Автомобіль повинен бути чистим, бо при брудній поверхні кузова важко помітити дефекти забарвлення. Порівняйте поверхню даху, капота, багажника, дверей і крил. Будь-які наклейки, смуги, написи часто наносяться з метою приховати дефекти кузова. При огляді машини злегка відверніть гумові ущільнювачі на стеклах, кришці багажника, дверях і визначте, чи є різниця у фактурі і відтінку фарби поза і під ущільнювачем. Слідів фарби не повинно бути ні на яких гумових і пластикових деталях кузова (ущільнення стекол, молдинги і т.д.). Відкрийте капот і порівняйте фарбу в підкапотному просторі і на крилах. Поки капот відкритий, уважно огляньте лонжерони. Якщо був удар і їх витягли, все одно залишаються сліди: збита фарба і "складки" на поверхні металу. У кожній японській моделі є два-три місця, в яких вона починає іржавіти. Найчастіше це буває під гумовими ущільнювачами стекол, дверей і багажника.

3. Перевірте, як закриваються всі двері. Вони повинні закриватися однаково, з одним і тим же звуком і від одного і того ж зусилля. Якщо це не так, то, швидше за все, кузов поведений. Пам'ятайте, що у автомобіля з нормальним кузовом всі щілини по довжині повинні бути однакової ширини.

4. Зверніть увагу на колеса. Головне, щоб гума була зношена рівномірно, а на дисках не було слідів удару. Якщо диск литий, то після удару в ньому може утворитися тріщина, так як майже всі такі диски вельми крихкі.

5. Тепер про двигун. Як тільки відкриють капот, відразу ж понюхайте повітря над двигуном - запаху бензину абсолютно не повинно бути. Підкапотний простір і все, що ви там побачите, має бути чистим. Машина готувалася на продаж, обдути двигун від пилу коштує недорого. Якщо це не зроблено, то за цим стоїть бажання що-небудь приховати. Наприклад, двигун з течею масла важко відмити за один раз, так як біля капелюшків болтів, шайб, в пластмасових засувках завжди залишаються сліди колишньої бруду, тобто течі масла. Ось тут пил і стане в нагоді. Огляньте всі деталі і агрегати двигуна в пошуках течі масла. Це може бути трохи помітне пляма (двигун "потіє"), але пам'ятайте: на повністю справному двигуні ніякої течі масла не повинно бути. Якщо є хоча б невелика текти, це говорить або про підвищений тиск в картері двигуна внаслідок зносу циліндро-поршневої групи, або про те, що двигун свого часу був перегрітий, і гумові ущільнювачі або сальники "задубіли", тобто втратили свої еластичні властивості. Пам'ятайте, що "трохи" масла на поверхні двигунів може бути тільки у вітчизняних автомобілях, та й то не дуже нових. У японських автомашин "чуть-чуть" не передбачено! Незначні потьоки масла у верхній частині двигуна з-під клапанної кришки, трамблера, серводвигуна приводу заслінок і т.д. менш небезпечні, ніж патьоки в нижній частині двигуна, тобто з-під сальників лобовини, заднього сальника, з-під піддона, масляного датчика, фільтру. Патьоки масла в нижній частині двигуна мають властивості несподівано перетворюватися в текти масла.

6. Постарайтеся побачити хоча б одну гайку чи болт з прим'ятими гранями або "позаштатний" болт (російський). Це скаже вам, що в двигун "лазили", і причому розкривали ріжковими ключами. Оскільки ви не знайомі з умільцем, що почав ці дії, то і треба розраховувати на те, що він міг чогось »не прикрутити". Тому даний двигун - "кіт у мішку". Огляньте роз'єм картера до блоку, роз'єм клапанної кришки до голівки блоку і блоку розподільного вала до голівки блоку, тобто всі роз'єми. Якщо побачите якусь прокладку, гумову або картонну, сліди білого або чорного герметика, сліди фарби або лаку - знайте, що це зроблено в нашій країні, і значить, це знову - "кіт у мішку". Японці застосовують тільки сіро-сріблястий герметик, який майже не видно.

7. Вийміть щуп рівня масла в двигуні. Масло має бути по верхньому рівню, прозоре на світло і без найменших домішок дрібних чорних вкраплень на кшталт вугільного порошку. Якщо двигун дизельний, то масло буде чорне. Це не страшно, але крапелька такого масла на просвіт повинна бути трохи прозорою. Якщо це не так, то масло треба міняти.

8. Відкрийте кришку горловини для затоки масла і огляньте її. Усередині не повинно бути чорного пастоподібного нальоту (подряпайте внутрішню поверхню кришки викруткою або товстої дротом). Наявність нальоту говорить про порушення в мастилі двигуна: або заливалося масло не відповідає марки, або воно тривалий час не змінювалося, або, що частіше за все буває, двигун перегрівався. Огляньте за допомогою ліхтарика внутрішність заливної горловини і деталі клапанного механізму, якщо їх видно. У повністю справного двигуна все, що ви побачите всередині, має бути золотистого кольору.

9. Зверніть увагу на сліди, навіть мало помітні, іржі в районі заливної горловини радіатора. Наявність цієї іржі говорить про те, що свого часу двигун був перегрітий. Наявність іржі в розширювальному бачку говорить про те ж. Відкрийте кришку радіатора і огляньте її. На всіх гумових ущільненнях кришки не повинно бути тріщин. Якщо ви оглядаєте гарячий двигун, то кришку радіатора треба відвертати дуже обережно, так як система знаходиться під тиском і можна обпалити руки! Залитий в радіатор ТОСОЛ може бути будь-якого кольору, так як його сортів існує багато. Він не повинен бути мутним і непрозорим. Якщо ТОСОЛ мутний і брудного кольору, то його треба замінити. На поверхні Тосола не повинно бути масляних плям і розлучень. Їх наявність свідчить про недавньому ремонті двигуна в Росії або про несправність двигуна.

10. Перевірте рівень масла в бачку гідропідсилювача і в коробці передач. Якщо Ви купуєте автомобіль з автоматичною коробкою передач, в ньому є насос гідропідсилювача керма. В обох ємностях повинно знаходитися одне і те ж масло "Dextron-II" (ATF). Воно повинно мати один колір (червоно-фіолетовий), бути прозорим і без домішок, але, головне, воно повинне пахнути однаково. В автоматичних коробках передач масло зношується швидше, ніж в системі гідропідсилювача керма, і набуває горілий запах. Цей запах (масло в цьому випадку каламутне) в автоматичній коробці передач говорить про несправності коробки: в ній диски з якоїсь причини підгоріли, і термін служби цього агрегату досить обмежений. Якщо рівні масла знаходяться на необхідних відмітках - нижня для холодного двигуна, верхня для гарячого - то вставте щуп на місце (на багатьох автоматичних коробках рівень вимірюється при запущеному двигуні на холостому ходу) і продовжуйте огляд.

11. Перевірте всі гумові вироби на двигуні. На них не повинно бути терщін. Особливу увагу приділіть проводів високої напруги, патрубків і ременів приводу генератора, помпи і т.д. Зверніть увагу на стан внутрішніх робочих поверхонь ременів. Тріщини на них говорять про те, що ці ремені старі і ненадійні. Для огляду використовуйте ліхтарик і люстерко. Якщо на проводах високої напруги видно безліч поздовжніх рисок, то, швидше за все, їх почистили наждачним шкіркою з метою приховати або рік випуску (він часто наноситься на проводах), або старість проводів, яка характеризується появою безлічі поперечних мікротріщин. Такі дроти ненадійні.

12. Розстелите на землі під двигуном газету. Попросіть завести двигун. Ніякого скреготу стартера не допускається. Двигун повинен завестися відразу і різко ( "вибухом"), незалежно від того, гарячий він чи холодний. Якщо бензиновий двигун при обертанні стартером не починається більш ніж дві секунди, то він несправний і неврегульованою.

13. Якщо під час запуску ви чогось не зрозуміли, то попросіть заглушити двигун і знову запустити. При працюючому двигуні обережно відкрийте кришку маслсзалівной горловини. Переконайтеся, що зсередини норовлять вискочити крапельки масла і всередині стоїть масляний туман. Якщо при відкритій кришці приблизно при 1000 об / хв виходять вихлопні гази, значить в картері надмірний тиск і поршнева група вимагає ремонту. Перевірити наявність надлишкового тиску в картері двигуна можна іншим способом. На холостому ходу двигуна слід зняти кришку маслозаливной горловини і акуратно поставити її на отвір маслозілавной горловини. Якщо на холостому ходу кришка підстрибує, то двигун незабаром зажадає ремонту, а поки у нього буде підвищена витрата масла.

14. Після запуску двигун повинен відразу ж, за 2-3 секунди, сам підняти обороти до 1500 об / хв (обороти прогріву двигуна). Після цього, поки двигун прогрівається і сам знижує обороти до холостих - 650-800 об / хв, неприпустимі ніякі тряски і здригання. Як тільки двигун запустився, відкрийте кришку радіатора і дивіться, щоб звідти не виходили бульбашки повітря. Якщо вони з'являються - двигун треба діагностувати на СТО. Через 1-2 хвилини роботи двигуна, коли стерлка термометра увійде в сектор робочої температури двигуна на шкалі, пощупайте верхній патрубок радіатора. Він повинен бути холодним, так як термостат ще закритий. Коли стрілка покажчика температури встановиться в середині сектора, термостат відкриється і патрубки (верхній і нижній) стануть гарячими. Якщо двигун довго гріється, а радіатор весь час теплий, несправний термостат або його взагалі немає, як це буває, коли машина привезена з Сінгапуру.

15. Прогрійте двигун. Якщо в автомобілі є відключається за допомогою датчика температури вентилятор охолодження радіатора, дочекайтеся, коли він включиться і через деякий час знову вимкнеться. При цьому ви переконаєтеся, що система терморегулювання працює. У справних автомобілях стрілка покажчика температури знаходиться посередині робочого сектора на шкалі термометра. Тепер різко і повністю натисніть на педаль газу і тут же киньте (відпустіть) її. Проробіть це ще раз, коли знову встановляться холості оберти. Ніяких стукотів не повинно бути. При натисканні педалі газу двигун повинен здригнутися і різко, без перебоїв, набрати обертів. При зниженні оборотів ніяких здригувань двигуна не допускається. Тепер дуже плавно натисніть педаль газу і, коли двигун розкрутиться приблизно до 3000 об / хв, різко відпустіть її. Ніякі перебої і здригання двигуна не допускаються. Коли встановляться холості оберти (кількість холостих обертів вказано на наклейці на капоті знизу, наприклад, для механічної коробки 750 rpm і для автоматичної - 800 rpm), спробуйте, одночасно включивши мотор отопітеля салону, фари, натиснувши на гальмо, включити ручку управління автоматом в пололженіе "D" і різко повернути кермо спочатку у крайнє ліве положення, потім - вліво. Двигун не повинен стихнути.

16. Перевірте димність вихлопних газів. На холостому ходу диму з вихлопної труби майже не видно. При натисканні на педаль газу дим стає видно, але він повинен бути белдно-сизого кольору. Чорний дим означає несправність паливної системи; синій - надходження масла в камери згоряння циліндрів; густий білий дим - надходження в камери згоряння тосола або води. У морозну або сиру погоду колір диму не є достатньо коректним ознакою несправності двигуна.

17. Сідайте в машину і при заглушеному двигуні включіть запалення. При цьому на приладовому щитку спалахує безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла (зазвичай спалахує при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг / кв.см), лампочка відсутності зарядки акумулятора і лампочка включення ланцюга розжарення свічок (у автомобіля з дизельним двигуном). Остання повинна згаснути через 1-6 сек, залежно від температури двигуна, і ще через 3 сек пролунає легке клацання реле під капотом. Це поступово знизилося напругу розжарення свічок. Тепер запустіть двигун. Всі червоні лампочки долждни негайно згаснути, крім лампочки сигналізації відкритих дверей, якщо двері відкриті, і лампочки сигналізації гальма стоянки, якщо він включений. Зачекайте 10-15 сек, заглушите двигун і знову включіть запалення. Тепер, якщо двигун хороший, лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, так як в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчастого вала. Чим менше ці зазори, тобто менше знос двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову загориться. У хорошого двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка загорілася майже відразу, то двигун вже зношений.

18. Заведіть двигун. Тепер, якщо у вас автоматична коробка передач ( "автомат"), натисніть гальмо і по черзі включайте різні режими автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при різних положення кнопки O / D. Ніяких шумів і вібрацій не повинно бути. Увімкніть по черзі всі передачі. Кожен раз, коли важіль перемикання передач знаходиться в нейтральному положенні, відпускайте на одну-дві секунди педаль зчеплення. Ніякої зміни в шумовому фоні в салоні не повинно бути. Передачі повинні включатися плавно, без заїдань, з легким толском, так само вони повинні виключатися. Тепер спробуйте рушити з місця. Знову не повинно бути ніяких шумів і стукотів. Якщо у вас "механіка", зверніть увагу на педаль зчеплення. У неї повинен бути вільний хід від 2 до 25 мм, в залежності від моделі автомобіля. Якщо в приводі зчеплення використовується трос, зверніть увагу, на якій ділянці положення педалі рушає автомобіль. Якщо він рушає при положенні педалі в самому верху, то майже навернякак зчеплення скоро зажадає ремонту - заміни фрикційних складок.

19. При перевірці передньопривідного автомобіля треба на широкій дорозі під'їхати до крутого підйому, зупинитися перед ним, різко вивернути колеса до упору і різко рушити. Потім, якщо поворот був лівий, виконати те ж саме при правому повороті. Якщо приводу в нормальному стані, ніяких клацань Ви не почуєте. В іншому випадку, якщо при рушанні пролунає 1-2 клацання, приводи потрібно замінити.

20. Зупиніться на підйомі і перевірте, як працює гальмо стоянки. Ефективність гальма стоянки можна перевірити, якщо його включити і плавно рушити з місця. Якщо машина залишиться стояти на місці і затихне двигун, то гальмівна система справна. Якщо мотор не затихне, то потрібна заміна фіркціонних накладок зчеплення. Якщо у вас автомат, увімкніть його в положення "D" і відпустіть гальмо стоянки. Автомобіль долен стояти на місці. Трохи натисніть на педаль, він повинен рушити. Розверніться і руште на підйом заднім ходом. Рух має початися легко, відразу ж після натискання на педаль газу. Якщо для рушання на підйом заднім або переднім ходом потрібно розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скроро машина на підйом взагалі не піде. Автомобіль також не повинен скочуватися при спуску вперед при положенні ручки автомата "R".

21. Зупиніться на рівному місці, включіть положення "D", однією ногою натисніть на гальмо, а інший різко утопите педаль газу. Якщо двигун відразу затихне, можна стверджувати, що автомат в дуже хорошому стані. Якщо двигун відразу не заглох, ні в якому разі ні чекайте, коли він це зробить протягом часу, тут же скиньте газ і включіть "N" або "Р", так як при цій првоерке сильно зношуються всі і без того зношені деталі механізму автомата в уживаної автомобілі.

22. Перевірте гальма: різко загальмуєте на сухому асфальті вийдіть і огляньте сліди гальмування. Вони повинні бути симетричні, а під час гальмування машину не повинно відводити в бік. Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто при повороті керма напрямок свого руху не змінює. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавному натисканні на гальмо, на педалі не повинно відчуватися поштовхів, а в салоні не повинно бути чутно шуму гальмівних колодок, скреготу і ударів.

23. Попросіть показати вам все ручки в салоні автомобіля і розповісти про їх призначення. Самі спробуйте дію всіх кнопок, ручок, важелів по кілька разів. Включіть їх спочатку різко і впевнено і так само вимкніть. Потім спробуйте зробити те ж саме, але повільно і невпевнено. Результат повинен бути один і той же - чітке включення всіх систем і механізмів.

24. Увімкніть і налаштуйте радіоприймач на чатсоту, на якій немає ніякої передавальної станції. Запустіть двигун. Заглушіть двигун. В шумі динаміків ніяких змін бути не повинно.

25. Під час руху у справного автомобіля не повинно горіти жодної червоної або жовтої лампочки. Вдивіться уважно в приладовий щиток, чи немає в ньому будь-якого табло, лампочка якого ще не зайнялася. Може бути, аварійну лампочку вивернули, а будь-яка система несправна, і цього не видно. Втім, можуть бути дві лампочки, які ви не зможете включити. Одна інформує про необхідність зміни ременя приводу газорозподілу (зубчастого), яка спалахує через кожні 90000 км пробігу; друга - спалахує через кожні 40000 км і інформує про необхідність заміни датчика кисню.

26. Використовуючи свою вагу, качніть двома руками кожен з чотирьох кутів автомобіля. Машина не повинна робити другий качок, якщо амортизатори нормальні. Ніяких стукотів бути не повинно.

27. Загляньте під машину. Зверніть увагу на сліди масла на коробці передач, задньому мосту і на днищі кузова перед агрегатами. Коли масло тече з сальників, воно, потрапляючи на карданний вал (приводу), розкидається їм по колу. Огляньте, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники пильовики амортизаторів. Огляньте стан всіх гумових чохлів (пиляків), особливо звертайте увагу на пильовики приводів коліс і рульового управління. На них не повинно бути тріщин від старості, і вони повинні бути цілими. Розрив пильовиків приводів легко помітити по слідах мастила, яка в цьому випадку розбризкується по колу. Зовнішні пильовики руйнуються набагато частіше, ніж внутрішні. Заміряйте відстань між кромкою крила і протектором колеса, хоча б на око. Подивіться на інші автомобілі. Так ви можете зробити висновок, просіли пружини і амортизатори чи ні. Зазвичай при просвшіх пружинах руйнуються гумові відбійники. Взагалі-то, найкраще встановити автомобіль на оглядову яму і оглянути його знизу. Відразу ж стануть видні всі удари, які пережив автомобіль, всі течі масла і гальмівної рідини, тобто все стан автомобіля.

28. Покачайте рульове колесо. Ніяких стукотів не повинно бути. Якщо в колісному диску є отвори, то спробуйте оглянути гальмівний диск. Він повинен бути абсолютно гладеньким, на ньому не повинно бути задирів і радіальної хвилястості. Якщо лоток із диском гладкий, то, швидше за все, він неабияк зносився об гальмівну колодку в той час, коли в ній не було гальмівної накладки, яку вчасно не поміняли.