This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

ДОМАШНІЙ АКВАРІУМ




КРАСАВЕЦ і задираки


Перші згадки про півниках (Betta splendens Regan, 1909) належить Теодору Кантору і датується тисяча вісімсот сорок дев'ять роком. Рибки не відрізнялися великою красою, але швидко освоїлися в акваріумах любителів, були розмножені в великих кількостях і незабаром напевно стали б банальністю, а то і зовсім би пропали, але ...
Але цього не сталося. Висока колірна варіабельність півників викликала великий інтерес у акваріумів-селекціонерів, які серйозно взяли цю рибку "в оборот": змінили форму корпусу, подовжили плавники, виявили і підкреслили найбільш привабливі відтінки забарвлення.
Кажуть, що якщо сучасному аквариумисту показати "вихідний матеріал" - тих диких півників, яких колись відловлювали в маленьких, неглибоких, сильно зарослих водоймах Східної Азії, то швидше за все він би їх і не дізнався.
Але зміна форми і забарвлення ніяк не вплинуло на характер півників - самці сіамських бійцівських рибок так і залишилися задиристими турнірними бійцями.
А бої у півників безкомпромісні. Спочатку все виглядає цілком невинно. Риби зближуються і починають виробляти різні піруети, розправляючи до відмови плавники і майже перпендикулярно оттопирівая зяброві кришки. На цьому етапі дивитися на півників - одне задоволення. А ось далі починається звичайнісінька бійка: противники жорстоко б'ють один одного рилом, обривають промені плавників, збивають луску. Іноді, зчепившись ротами, риби входять в клінч. При цьому вони завмирають і перевертаються догори черевцем. У виграші виявляється той боєць, у якого запас повітря більше.
На щастя, нелагідність самців має, як правило, "вузьковідомчий" характер: по відношенню до інших рибам півники поводяться цілком лояльно. Пояснюється це швидше за все не їх миролюбністю, а помітною млявістю в рухах: вони просто не в змозі завдати значної шкоди більш-менш рухомий рибку.
Забарвлення півників описати неможливо - кількість варіацій практично не піддається обліку. Але одне можна сказати з упевненістю: не багато знайдеться акваріумних риб, які можуть змагатися з півниками по насиченості і різноманітності колірної гами.
І тим не менше півників навряд чи можна рекомендувати як ідеальних мешканців великого декоративного акваріума. Незважаючи на яскраве забарвлення, вони там просто губляться. Ви лише епізодично будете бачити їх урочисті "виходи в світ" під час годування та зрідка спостерігати, як вони плавними змееобразнимі рухами корпусу і плавників обходять стебла рослин і перешкоди на грунті. Єдине більш-менш постійне розвага для вас - дивитися, як риби снують уздовж скла акваріума, де, бачачи своє відображення, нестримно прагнуть битися з ним.
Компенсувати малу помітність півників в просторому водоймі за рахунок збільшення їх кількості практично неможливо. Після "дружньої" зустрічі двох самців замість благовидних ошатних рибок ви будете мати пару розкуйовджених втомлених суперників, все ще готових представити самкам то, чого вже немає, - свою красу. У разі великої різниці в силі, проблема подальшого протистояння вирішується просто - смертю слабшого.
В принципі в одному великому (не менше 100 літрів) акваріумі можуть одночасно жити 2 - 3 самця. Але навряд чи це принесе вам задоволення: помітний буде лише лідер. Його руху по-хазяйськи спокійні і граціозні, він займає найбільш вигідну територію, наприклад недалеко від годівниці. Решта злякано туляться по кутках і густих заростях, пересуваючись з постійною настороженістю і готовністю в будь-який момент втекти від переможця подалі. Правда, в присутності своїх менш щасливих суперників домінуючий самець виглядає більш привабливо, так як змушений постійно тримати себе в належній "спортивній формі".
Якщо ж ви хочете мати одночасно кілька повноцінних пар, вихід один - на кожного самця повинна припадати окрема ємність. А оскільки в просторому приміщенні риби не потребують, то для їх утримання цілком можна використовувати навіть літрову банку.
З огляду на витривалість і невибагливі півників, а також їх "пріручаемость" (вони дізнаються господаря, можуть годуватися з рук і навіть дозволяють себе гладити), цих риб можна рекомендувати початківцям аквариумистам.
Як і всі анабантіди, півники мають лабірінтовий орган і тому не потребують багатою киснем воді. Єдине, що потрібно - чистота і регулярне харчування. Так що в порівнянні з іншими акваріумними рибами в даному випадку потрібно мінімум клопоту. Немає необхідності в постійній аерації та фільтрації води, жорсткому контролі за її гідрохімічними показниками та температурою (прийнятний діапазон від 20 до 30 градусів С, аби не було різких перепадів) і т.д.
Але від регулярної заміни води (20 - 30 відсотків раз на тиждень) відмовлятися все ж не слід. Ви відразу помітите, наскільки жвавіше стали ваші рибки після цієї процедури. Однак не перестарайтеся, зайва кількість водопровідної води, особливо при надлишковому вмісті хлору, може привести до плачевного результату.
Декорування акваріума з півниками також не представляє великої складності. Не слід зловживати жорстколистяними рослинами і різними прикрасами з гострими краями. Плавці півників (в основному це стосується самців, особливо вуалевих форм) досить крихкі і легко ламаються при зацепах. Правда, відновлюються вони відносно швидко (міліметра 2 - 3 на тиждень), але протягом деякого часу риби будуть виглядати неохайно; до того ж немає гарантії, що в подальшому знову НЕ буде втрат.
Строго кажучи, при утриманні півників можна взагалі відмовитися від грунту, укореняющихся рослин і різних прикрас. В цьому випадку зовнішній вигляд риб напевно збережеться в недоторканності, зате декоративність акваріума постраждає. Так що думайте самі.
Що стосується кормів, то в цьому відношенні півники абсолютно не примхливі. Єдина проблема полягає в тому, що вони не завжди швидко переходять з одного виду їжі на інший. Іноді потрібно 2 - 3 дні, щоб рибки грунтовно зголодніли і погодилися на прийом "нового блюда". Тому подібні переходи повинні здійснюватися поступово, з включенням невеликої кількості нового корму в традиційний набір.
Непогано, якщо, набуваючи риб, ви дізнаєтеся у колишнього господаря, ніж він годував своїх вихованців, і постараєтеся спочатку нічого не змінювати.
Якщо ж говорити про звичайному раціоні, то він самий традиційний: мотиль, трубочник, горшкові черв'яки, ракоподібні, скоблении нежирні м'ясо і риба, тобто живі (що краще), заморожені і висушені (можливі як незначною добавки до основного раціону) корми.
Дуже люблять півники м'ясо равликів. Щоб пригостити їх цим делікатесом, треба роздробити панцир і витягти м'якоть. При використанні ставкових равликів м'якоть перед згодовуванням обдають окропом. Петушки можуть і самі впоратися з культивованими в акваріумі фізамі, котушками та іншими. За моїми спостереженнями, вони використовують дві тактики полювання: в одному випадку завмирають біля равлики і, коли вона випустить ногу, різким ривком чіпляються за неї; у другому - збивають равлика з субстрату і розправляються з нею, поки вона падає на дно.
Рибки не потребують дуже великій різноманітності кормів, але апетит мають відмінний і готові харчуватися в будь-який час дня. Не знаючи почуття міри, вони можуть швидко ожиріти, що негативно позначається на їх кондиції і готовності до нересту. У зв'язку з цим кількість задається корму необхідно обмежувати. Не слід годувати риб один раз на добу і дуже рясно. Краще давати корм в меншій кількості, але частіше - 2 - 3 рази на день. При цьому раціон можна урізноманітнити, використовуючи в кожен прийом іншу їжу.
Петушки доступні всім ще й тому, що їх дуже легко розводити. Рибки рано, в 3 - 4 місяці, стають статевозрілими і приступають до нересту. При змісті парами в окремих ємностях ніяких додаткових зусиль від любителя не потрібно. Зазвичай для стимуляції нересту підвищують температуру на 3 - 4 градуси С. Як правило, цього буває цілком достатньо, і самець приступає до будівництва свого повітряного "замку". Для більшої гарантії рекомендую додати ще й свіжої води, краще кип'яченою або злегка пом'якшеної.
Якщо риби містяться в загальному акваріумі, їх краще відсадити в невеликий нерестовик і поступово підняти температуру до 27 - 30 градусів С. В принципі півники здатні нереститися навіть в літровій банці, але в кожному окремому випадку це питання вирішується індивідуально.
Найважливішим фактором служать взаємини самця і самки. Якщо між виробниками існує "взаєморозуміння" і ви не чекаєте ніяких фокусів, то обсяг нерестовика може бути мінімальним. Якщо ж самець або самка надмірно примхливий і дратівливі, то краще дати рибам побільше простору, щоб самка змогла ховатися від свого занадто нав'язливого залицяльника (вельми разючий контраст між повільними, плавними рухами риб в звичайному житті і стрімкими кидками в період гону). У той же час треба враховувати, що в занадто просторому нерестовіке самцеві більше сил доведеться затратити на підгін самки до гнізда і відповідно менше їх залишиться на сам нерест. Так що обсяг отсадніка - питання дискусійне.
Оснащувати нерестовик сепараторними сітками, гротами, печерами, аератори і фільтрами немає ніякої необхідності. Не треба й яскравого світла, півники не люблять його. А під час нересту освітлення навіть шкідливо, оскільки підсушується повітря над поверхнею води, сприяючи руйнуванню гнізда і загибелі ікринок. Деякі автори взагалі рекомендують розводити півників в ємностях з непрозорими стінками. Але якщо таких немає - не страшно, просто не ставте потужні ілюмінатори над нерестовіком. Так що вибір за вами: або ви маєте можливість добре розглянути різні епізоди нересту, або даєте петушкам можливість здійснити нерест в сприятливих для них умовах.
До речі, якщо повітря в приміщенні дуже сухе або занадто холодний, нерестовик краще накрити склом, щоб зберегти в його внутрішньої повітряному середовищі сприятливий по температурі і вологості мікроклімат. У сухій атмосфері пінне гніздо швидко руйнується і самець більшу частину часу займається його відновленням.
Густих заростей плаваючих рослин теж не потрібно. Самець все одно вибирає для будівництва гнізда вільний простір на поверхні води, та й в самому гнізді застосовує дуже мало рослинних елементів. Лише наявність струму води в акваріумі змушує самця зміцнювати гніздо частинками рослин (чим інтенсивніше струм, тим більше використовується зелені).
Отже, самець приступає до будівництва гнізда. Зазвичай це буває або в ранні ранкові години, або у вечірні, коли в нерестовіке варто напівтемрява. Вибравши відповідне місце, він починає здійснювати ритмічні рухи, захоплюючи повітря з поверхні води і випускаючи потім у вигляді бульбашок діаметром близько 1 міліметра. При цьому задня частина тулуба практично залишається нерухомою, а переміщається лише голова. поворот в одну сторону - ковтається повітря, поворот в іншу - випускається бульбашка. Раз-два, раз-два, раз-два ... Цикл становить приблизно 2 - 3 секунди. Потім, у міру розширення "фундаменту" гнізда, самцеві все ж доводиться зрушити з місця. Та й бульбашки він тепер кладе не абияк, а по якомусь своєму правилу.
Але ось споруда гнізда закінчена. Однак часу на відпочинок у самця немає: пора запрошувати самку (до цього моменту вона перебувала на чималій відстані).
Іноді самка відразу відгукується на заклики партнера, часом же змушує його довго ганятися за собою. Ці ігри можуть тривати від години до доби. Якщо вони не носять явно агресивного характеру, то нічого страшного немає. Якщо ж самець доведений до того, що готовий вбити самку, виробників краще ізолювати один від одного (можливо, вони знаходяться на різних стадіях готовності до нересту або просто відчувають "психологічну несумісність"). Контрольний час - 2 - 3 доби. Якщо за цей час нересту не відбулося, краще замінити одного з партнерів, а може бути, і обох.
При благополучному перебігу подій самка в кінці кінців виявляється під гніздом і рибки приступають до нересту. Зійшовшись в півкорпуса один з одним, півники згинаються дугою, охоплюють партнера і утворюють не надто щільне кільце; потім, перевернувшись під гніздом, завмирають і самка випускає порцію з 5 - 10 ікринок.
Іноді один з партнерів, ще не отнерестятся, вивалюється з цього кільця, але залишається нерухомим, зберігаючи скарлючену позу. Потім розпрямляється і відходить в сторону. Через деякий час все повторюється спочатку.
Вимітайте ікринки важча за воду, але питома вага їх не однаковий, тому одні тонуть швидше, інші повільніше. Частина з них навіть встигає досягти дна. Самець неквапливо збирає ікру і поміщає її в гніздо. Щоб не ускладнювати самцеві пошук ікринок, не слід перевантажувати нерестовик зайвими елементами і перш за все густими заростями і тісними групами великих каменів на грунті (ще краще зовсім обійтися без грунту). Це особливо важливо, якщо виробники знаходяться в хорошій формі і за один послід самка викидає велику кількість ікри. Тоді самець просто не в змозі зібрати ікринки все разом, і значна частина їх виявляється на дні.
Як показує практика, більш-менш нетривале перебування ікринок поза гніздом, в тому числі і не дні нерестовика, не приносить їм видимої шкоди. Тому не намагайтеся допомогти самцеві в зборі ікри, покладайтеся на його батьківський інстинкт і він все зробить сам.
В кінцевому підсумку в гнізді може виявитися від декількох десятків до декількох сотень ікринок, зазвичай їх буває 150 - 200 штук.
Після закінчення нересту присутність самки, мабуть, починає дратувати самця: він постійно відволікається від гнізда, прагнучи видворити колишню подругу за межі видимості. Ось тут ви можете і навіть повинні допомогти самцеві, отсадів самку в іншу ємність. Інакше або ікра буде з'їдена, або самка убита, а може бути, ви позбудетеся і того і іншого.
Ікра діаметром близько міліметра розвивається в гнізді протягом доби або трохи більше під пильним наглядом батька. За формою вона нагадує лимон. Дуже ніжна прозора оболонка легко лопається. Ядро насиченого молочно-білого кольору. Незапліднені ікринки не покриває грибком і не каламутніють протягом декількох годин.
Період від закінчення нересту до вилуплення личинок (приблизно 24 - 28 годин при температурі 27 - 28 градусів С) для самця відносно спокійний. Йому поки потрібно лише стежити за збереженням пінного гнізда. Цей момент найбільш сприятливий для того, щоб підгодувати рибу (корми повинні бути тільки свіжими і в невеликій кількості).
А ось коли з ікри починають з'являтися личинки, знову настає дуже напружена пора. Якщо викл дружний, він нагадує снігопад. Личинки не тримаються біля поверхні і тонуть, а самець намагається швидко повернути їх в гніздо. Правда, при невеликому рівні води (5 - 10 сантиметрів) вони досить легко добираються до поверхні води самостійно.
Потопаючих або лежать на дні личинок самець бере в рот (по одній, а іноді і по кілька) і випльовує в гніздо. Як правило, личинки з першого разу закріплюються в ньому (мабуть, приклеївшись до бульбашок), але в деяких випадках самцеві доводиться повторювати свою спробу неодноразово. З особливо "впертими" личинками, ніяк не бажають утримуватися на поверхні, він надходить досить оригінально: бере їх в рот, заковтує повітря і все це "змішує". Зазвичай така операція приносить результат, і личинка надійно оселяється в гніздо.
У рідкісні хвилини затишшя самець не сидить склавши руки. Він пильно стежить за цілісністю гнізда (реконструкція і модернізація споруди - процес для півника перманентний, іноді за час розвитку ікри і личинок гніздо навіть збільшується в розмірі), а також здійснює дрейф у дна під гніздом, вишукуючи тих утікачів, яких у метушні не підібрав.
Протягом першої доби личинки висять між бульбашками повітря або під гніздом більш-менш щільною купкою, хвостами вниз. Періодично вони роблять недолугі спроби покинути рідні пенати, але це в корені присікається турботливим батьком.
У цей період можна потроху підгодовувати самця, але залишки їжі треба своєчасно прибирати. Необхідно стежити за тим, щоб через годування інтерес самця до потомству не слабшав - вже краще залишити його голодним.
Через півтора - два дня жовтковий мішок у личинок розсмоктується і вони приступають до самостійного життя. Ознакою готовності молоді до переходу в нову життєву фазу служить нормальне - горизонтальне - положення тіла.
Тепер пора видалити з нерестовика самця. Він свою роль вже зіграв, нехай відновлює сили для наступного нересту, який може послідувати тижні через дві (в принципі півники готові нереститися мало не постійно, але це виснажує риб і призводить до передчасного старіння і загибелі).
Як тільки молодь перейде до активного способу життя, її потрібен корм. Найкраще починати з інфузорій, коловерток, наупліі артемії. Годувати треба по можливості частіше, дрібними дозами. Чи не з'їдені залишки краще відразу прибрати, щоб вони не псували воду. Завдання та досить копітка, тому що разом з кормом зазвичай видаляється і частина мальків. Я отсасываю часть воды в широкую неглубокую миску, откуда потом ложкой или с помощью пипетки с оплавленными краями возвращаю заблудившихся мальков на прежнее место.
Присутствие грязи в нерестовике крайне нежелательно, поскольку мальки очень восприимчивы к различным недугам. А как известно, предупредить болезнь легче, чем лечить. В частности, поэтому не следует использовать в качестве стартового корма желток сваренного куриного яйца, его остатки очень быстро портят воду.
По мере роста мальков следует переводить на более питательные и крупные корма. Предпочтение отдаётся подвижным (но не слишком) организмам. Видимо, мальки любят охотиться, но быстро устают. К тому же, как и взрослые рыбы, они не отличаются большой резвостью и могут целый час оставаться почти неподвижными, шевеля лишь грудными плавниками.
Молодь, так же как и взрослые рыбы, избегает яркого света, поэтому в нерестовике надо устраивать полумрак. Уровень воды поднимают постепенно. Поскольку вода в нерестовике должна быть чистой, а эффективная фильтрация на этом этапе ещё невозможна, надо регулярно её заменять. Попутно этим достигается и аэрация воды.
Подросших мальков следует переводить в более просторный аквариум либо рассортировывать по нескольким мелким. Принцип "в тесноте, да не в обиде" в данном случае не подходит: при чрезмерно высокой плотности посадки развитие мальков резко замедляется, и если не принять мер, они навсегда останутся затянутыми.
Пока ещё можно держать их стайкой, без учёта пола. Но как только молодь начнёт "петушиться", нужна дополнительная сортировка по половому признаку.
При переводе мальков из одного аквариума в другой необходимо соблюдать два очень простых правила. Первое - вода в ёмкостях должна иметь одни и те же параметры; второе - мальков надо переносить вместе с водой, а не в сачке (особенно, если в квартире очень холодно или, наоборот, слишком тепло).
На ваше заботливое участие потомство петушков ответит быстрым ростом и развитием, а через 3 - 4 месяца - и собственным нерестом.
В принципе, петушков нельзя назвать долгожителями. В нормальных условиях они живут не более 2 - 3 лет. Встречаются, правда, и "реликты". Например, W.Maurus (1987) сообщал о нескольких девятилетних петушках-самцах, живущих в лаборатории одного из университетов США, причём рыбы сохраняли способность к воспроизводству. Но это, конечно, редкий случай. В общем же, если петушки живут у вас больше трёх лет, можете считать, что вы сделали для них всё, что могли. Большего не смогла бы и сама Природа.


В. Гариков г. Москва Аквариум № 3, 1996 г.