Сторінки: [ 1 ] [2]

Прийшов час побачити схему шокера. Вона дуже проста і думаю не викличе проблем з розумінням. Через міст заряджається підпалює кондер, і одночасно через додаткові діоди заряджається бойової. Ці діоди потрібні щоб конденсатори не створювали один ланцюг, інакше довелося б мотати окрему обмотку трансу і другий міст що вельми напряжно - ізолювати транс доведеться не гірше вихідного та й габарити будуть більше. На деяку різницю часу заряду яка в теорії присутній при такому варіанті можна сміливо не звертати уваги, тому що на практиці її просто немає. Звідси випливає тільки одне обмеження, конденсатори повинні бути однакові. Що вобщемто нас особливо не турбує.

Всі деталі не особливо дефіцитні, їх можна вільно замовити або просто купити на базарі .. Найкритичніші кондери і розрядник, раджу подзаморочітся і знайти саме ті що вказані в списку деталей тому від них залежать розміри шокера і якість його роботи. Все інше можна ставити що попадеться під руку. Для перетворювача підходять майже будь-які транзистори починаючи від IRFZ24 і закінчуючи IRL2505. Резистори також некритичні і можу відрізняться в ту чи іншу сторону .. Конденсатор на 3300 пік потрібен для обмеження кидка струму в момент запуску, тобто для захисту перетворювача. При використанні досить потужних транзисторів (IRFZ44 +) його можна не ставити.

У роботі цієї схеми є одна цікава особливість яку деякі могли вже помітити. А саме при короткому замиканні контактів, наприклад при безпосередньому контакті обох електродів зі шкірою, правильна робота шокера порушується, тому що бойової кондер не встигає заряжатся до потрібного напруги. В даному випадку цей косяк не так важливий, як в умножительних шокер, тому що напруга на конденсаторі всього близько 1000 вольт, чого недостатньо навіть для пробивання тонкої майки. Тому для простоти і здешевлення конструкції цього факту не було приділено увагу. Але все ж, якщо ви зібралися йти на війну з нудистами :-D потрібно поставити ДРУГИЙ розрядників послідовно з будь-яким з вихідних електродів шокера!

Тепер трохи про конструктивну композиції девайса. Вся схема, при використання зазначених деталей, поміщається на платі розміром 40 * 45мм. Акумулятори представляють собою 6 штук NicD типорозміру 1/2 АА, тобто вдвічі коротше звичайних пальчикових, ємністю 300 мА \ ч. Що відповідає потужності приблизно 15Вт. Продаються вони як запасні для радіотелефонів у вигляді блоків по 3 або 4 штуки. Вартість в районі сотні дерев'яних за блок ;-) Таким чином весь шокер можна зробити розміром з пачку сигарет.

Послідовність складання наступна. Для початку відмовляємося від плати, Т.к. полюбому в процесі доведеться перепоювати ті чи інші деталі і вона неминуче туди піде ... Беремо радіатор, наприклад з БП компа і ставимо на нього транзистори. Радіатор повинен або мати ізолюючі прокладки або тоді потрібно 2 окремих радіатора щоб вони не стикалися між собою .. Прикручуємо їх туди і напоює все інше прямо у висячому положенні. Таким чином початковий макет повинен виглядати як купка мотлоху у вас на столі Не забудьте зафіксувати HV висновки на потрібному відстань (для початку не більше 15мм) інакше трансформатор і все інше за ним також має нашс згоріти.

Включаємо девайс. Харчування потрібно брати саме з тих акумів які в подальшому підуть в девайс, всякі там блоки живлення і інші джерела не підійдуть! Впринципі настройки шокер не вимагає і має запрацювати відразу. Питання в тому, як він запрацює. При зазначених акумом частота розрядів близько 35 герц. Якщо вона менше, тут можливі два варіанти, або трансформатор намотаний погано, або ви використовували інші транзистори і потрібно підібрати опору по 330 ом.

Дивимося даташит на потрібний вам транз, шукаємо там рядок "INPUT CAPACITANCE" чим більше цифра, тим менше повинно бути опір і навпаки. Наприклад для IRFZ44 воно може бути і 1 до, а для IRL2505 не більше 240 Ом. Підбором добиваємося оптимальної частоти розрядів ... Далі починаємо розводити вихідні контакти до передбачуваного відстані яке вам потрібно (наприклад у мене 25мм). Якщо все ок,! Розводимо ще на сантиметр! і в такому стан робимо тест протягом 5 сек. Якщо все ок повертаємо колишнє відстань. Цей запас повинен полюбому присутнім, тому що пробій повітря залежить від багатьох чинників таких як вологість, тиск, і ПРР., тому якщо відстань буде "на межі" в один прекрасний момент вся конструкція піде в нібитіе. З тієї ж причини всюди використовується 2 діода замість одного, хоча і з одним все (начебто) працює відмінно.

Якщо все запрацювало як треба можна сміливо запаювати деталі в плату і переходити до наступного етапу ...

Оскільки ми не можемо як на заводі штампувати деталі з пластика, і мало у кого є можливість використовувати заводський корпус, залишається одне - епоксидку. Процес звичайно кропітка, але він має ряд своїх переваг. В результаті виходить монолітний блок, який не боїться ударів, попадання води, абсолютно надійний в електричному плані. Для виготовлення вам знадобиться власне епоксидка, її беріть багато, тонкий картон від какойніть коробки, клейовий пістолет і ще деякі дрібниці ...

Починається процес з вирізання основи з картону, тобто "вид зверху". Для етого дуже зручно використовувати аркуш із зошита на якому попередньо розмітити план як і що де буде знаходиться, потім його наклеїти на картонку і вирізати ...

Далі приготуйте смужки з картону шириною приблизно 3 см, а також клейовий пістолет.

Тепер ваше завдання обклеїти основу по периметру цими смужками. Процес досить складний. Для загинання картону зручно використовувати плоскогубці з довгим носом або пінцет .. Клеїти потрібно обов'язково з зовнішнього боку, при цьому стежте за герметичністю шва.

Розмістіть всі основні деталі всередині корпусу щоб оцінити їх внутрішню компоновку. На цьому етапі потрібно визначиться де будуть розташовані перемикач і кнопка запуску а також гніздо для зарядки акумулятора.

Застосуємо термоусадку. Дуже зручно використовувати її для деякого утапливания виступаючих елементів всередину. Врахуйте що після заливки піде обробка і десь 2-3мм зніметься з боків за рахунок картону. Також термоусадка дозволяє досягти кращої герметичності - на фото видно що з зовнішнього боку вона закрита (досить стиснути пінцетом поки вона гаряча). На цьому ж етапі потрібно з'єднати всі деталі між собою і перевірити роботу шокера в такому стані. Як бойових і захисних електродів я використовував алюмінієві заклепки, товстіший і тонший відповідно. Усередині алюмінію сталевий стрижень, так що з пайкою проблем бути не повинно, але все ж дуже зручно використовувати кислоту.

Заливаємо! Тут пояснювати особливо нічого, але врахуйте що епоксидка має властивість проникати всюди куди не потрібно, тому перевірте герметичність перед заливкою. Перевірили? тепер ще раз. Після цього можна приступати ...

Стадія обробки. Через 6-8 годин, коли епоксидка надійно схопиться вона все ще залишається досить м'якою. У цей момент можна зрізати зайве монтажним ножем, надавши шокер зручну форму для утримання в руці. Цим ви не позбавите себе від необхідності робити подальшу обробку наждаком і шкіркою, але заощадите багато нервових клітин ;-) Після обробки корпус можна покрити яким-нить лаком, наприклад цапон.

І ось результат! Після всього можна порадоватся дивлячись на таку штуку. Тепер можна обкусив захисні електроди до потрібної довжини якщо ви етого ще не зробили, і вперед!

Отже, шокер виготовлений, голосно тріщить і справляє враження на оточуючих ;-) Але як же реально перевірити ступінь його агресивності? Спочатку ми говорили що це залежить від струму в імпульсі який дає шокер. Значить його і будемо шукати ;-) Нижче ви бачите порівняння розряду від звичайної тріщалки і нашого девайса:

Видно що розряд набагато товщі, він має характерний жовтий колір і спалахи по краях, що говорить про великий струмі. Наскільки великому? Проведемо простий тест. Візьміть звичайний запобіжник на 0.25А і розташуйте між контактами шокера, так щоб не було прямого контакту. Запобіжник згорить. Це означає що вихідний струм перевищує 250 мА !!! Порівняйте з частками міліампер в звичайному шокер Зрозуміло що в реальних уловиях через опір тканин тіла цей струм буде менше, але всерівно В ДЕСЯТКИ РАЗІВ перевершувати значення для звичайних цивільних і навіть міліцейських моделей!

Сторінки: [ 1 ] [2]