Грунтовка. Для того, щоб фарба добре трималася на поверхні, щоб не откорябивалась нігтем, поверхня треба підготувати відповідним чином. Крім наждачного паперу і знежирення, природно, доцільно використовувати грунтове покриття. Наприклад, непогано працює звичайна глифталевая ГФ на 646 розчиннику: Серед імпорту акже можна підібрати багато варіантів. Зайве говорити, що для різних поверхонь існують свої грунтовки, шлях проб і помилок допоможе Вам підібрати потрібний варіант.

Розчинник. За швидкістю випаровування розрізняють "легкі" і "важкі" розчинники. Легкі - ефіросодержащіе, випаровуються практично моментально, важкі розчинники містять бензол, толуол, ксілуол і маслянисті речовини, які висихають значно довше. Навіщо саме використовуються ті, чи інші розчинники, я зараз не буду писати - це тема окремої статті .., та й не важливо це для початківців. На перших порах обійдемося основними - 646 і 647 марками розчинників. Ацетон теж завжди повинен бути.

Аерограф. Як було помічено вище, їх зараз є дуже багато: від 20-доларових плевалок до апаратів неземного якості, вартістю 200-400 доларів ..

Розрізняють два основних типи аерографів - з залежним і незалежним механізмом подачі фарби. Різниця цих моделей аерографів в принципі роботи, залежний функціонує наступним чином - під тиском повітря фарба надходить з ємності до прямо до форсунки, де і розбризкується струменем повітря. Все просто .., більше повітря - більше фарби. Саме за таким принципом працює насадка на пилосос для побілки стелі.

З 'незалежної' конструкцією все складніше. Кнопкою ми регулюємо не тільки подачу повітря, а й подачу фарби до форсунки - 'незалежно' один від одного, що дозволяє юбую товщину фарбувального факела. Новачкам можна порадити аерограф 'подвійного залежного дії', де є і повітряний клапан, і клапан для фарби. При натисканні на кнопку спочатку подається повітря, потім фарба .., злагоджена робота цього механізму дозволяє отримати якісне розпилення і уникнути прикрих промахів: але, не має таких широких можливостей, як незалежна система.

Компресор. Це пристрій, який постачає стисненим повітрям наш аерограф. Є кілька видів компресорів, найпоширеніші - поршневі і мембранні. І ті й інші підходять, безліч фірм виробляють це чудо техніки. Найдешевший китайський коштує трохи більше 100 баксів. Тріщить такий компресор так, що включати його в квартирі проблематично, а в гаражі - вуха шкода. Якість низька, швидко перегрівається: ресурс смішний, можна і за тиждень такий компресор угробити, досить паркан на дачі пофарбувати Тому, для аерографа часто набувають щось більш підходяще.

Є і спеціальні компресори для аерографа. Ціна коливається від 300-500 доларів.

Дешевший варіант випускається в Росії з компресора від холодильника. Видно модернова система очищення повітря - автомобільний масляний фільтр.

Дешево, тихо і дієво. Ресурс майже нескінченний, в холодильниках такі мотори по 20 років працюють. За такою ж схемою роблять і саморобні компресора для аерографа .., більшість так і працюють на саморобних компресорах, наскільки я знаю: Невелика доопрацювання - реле тиску, ресивер і регулятор тиску з манометром, і така саморобка зробить своїх іменитих конкурентів.

Промивання аерографа. Більшість проблем з аерографом через неправильне за ним догляду, недбалої чищення або недбалої розборки. Перш за все, детально вивчіть інструкцію Розбирання аерографа завжди слід проводити чистому місці, не на столі заваленому склянками з фарбою і іншим мотлохом. Протирати деталі можна тільки м'яким тампоном, промивати не шкодуючи розчинника. Ніколи не слід залишати аерограф з фарбою. При переході з білої на чорну фарбу досить (пильнуть) трохи розчинника, якщо навпаки - треба розбирати і протирати. Деякі пігментні фарби дуже погано вимиваються, наприклад, червона або Серебрянка: Зайве говорити, що застосування для прочищення металевих предметів неприпустимо. Навіть смерть присохлу крапельку фарби не рекомендую відколупувати нічим. Замочуємо в розчиннику і набираємося терпіння ..

Устаткування для аерографії. Пузиречкі, піпетки, шприци, скляна паличка для розмішування, старі ложки, тампони, рулон туалетного паперу, і т.д., і т.п ..

Інші "поради", які можуть стати в нагоді, якщо Ви перший раз берете аерограф в руки.
- Завжди тримайте аерограф перпендикулярно поверхні, що фарбується, саме такий режим є оптимальним. Інакше не уникнути різного роду косяків, типу піску
- Всі рухи повинні бути плавними і рівними, без ривків і різких рухів руки.
- Єдиний засіб від патьоків - рух. Аерограф повинен завжди бути в русі! Перед працюй візьміть прилад в руку, намотайте два витка шланга на руку, для зручності, і БЕЗ фарби (але з повітрям) пройдіть, отрепетіруйтедвіженія. В ідеалі - все фарбувати за один прохід і ОДНИМ шаром. Не лінуйтеся, виконайте тренування кілька разів - це набагато легше, ніж все змивати і переробляти заново.
- Класти чергову фарбу слід тільки після висихання попереднього шару .. Виправлень це стосується теж, не намагайтеся виправити якийсь косяк завдаючи більше кількість фарби - патьоки гарантовані ... Якщо вже вийшла така оказія - швидко прокатуємо спеціальним валиком, заздалегідь змоченим в розчиннику. Якщо такого валика немає - виправляємо патьоки тільки після повного висихання фарби. Іноді це набагато легше, ніж здається ..
- Починаємо малювати з найяснішої частини, зафарбувати темну фарбу світлої практично неможливо. Різні їдкі кольори, типу червоного, зафарбувати взагалі не реально, може навіть через день проступити ..
- Ряд труднощів виникає при роботі світлою фарбою на темному тлі, проблематично отримати 'соковитий' колір: В такому випадку доводиться робити підкладку з білої фарби: Ох, та чого тільки не доводиться, яких тільки хитрощів не доводиться робити: трафарети приклеєні на мило, піна для гоління, малярський скотч і навіть мед, який потім змивають водою.