This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Клей, замазки та цемент

Увага ! Вся платна і безкоштовна інформація на цьому сайті, представлена виключно в пізнавальних цілях.
Автор сайту не несе жодної відповідальності за будь-які можливі наслідки користування донної інформацією.



145. Столярний клей. 146. Рідкий столярний клей. 147. Рідкий клей "Сіндетікон". 148. Водонепроникний клей.
149. Клей для прикріплення папери і гуми до металу. 150. Приклеювання шкіри до заліза і дереву.
151. Крохмальний клей. 152. Казеїновий клей. 153. Мастиковий клей. 154.Сандарачний клей. 155. Каучуковий клей.
156. Хромпіковий клей. 157. Клей і мазь для приводних ременів. 158. Клей і мазь для велосипедних шин.
159. Замазка вогнетривка. 160. Замазка професора Менделєєва. 161. Замазка для ізоляторів.
162. Замазка для з'єднання заліза з каменем. 163. Замазка з'єднання металу зі склом.
164. Замазка для водопровідних труб. 165. Емалева замазка. 166. Замазка для металевих літер на склі.
167. Замазка для віконних рам. 168. розм'якшення старої скляної замазки.
169. Замазка для червоного і горіхового дерева. 170.Замазка для бочок. 171. Цементи з їдкою вапном.
172. Гліцериновий цемент. 173. Китайський цемент Чіо-Ліао. 174. Цемент для склеювання різних мінералів.
175. Цемент для каменів і плит. 176. Цемент для склеювання розбитих брусків. 177. Цемент для склеювання скла.
178. Цемент для скляних пластинок. 179. Цемент для наклейки скла.
180. Цемент для з'єднання розбитих вугілля для дугових ламп. 181. Цемент для прикріплення ножів і виделок до ручок. 182. Живці для ножів і виделок. 183. Цемент для глиняного посуду. 184. Цемент для порцеляни та фаянсу.
185. Цемент для бурштину. 186. Цемент для склеювання виробів з целулоїду.
187. Як надати портланд - цементу властивість протидії сильному морозу.
-------------------------------------------------- -------------------------

145. Столярний клей.

При вживанні столярного клею краще користуватися клеєм, попередньо звареним і потім розпускає в міру потреби на вогні. Але хороші якості такого клею багато в чому залежать від умілої варіння.
Найкращий клей виварюється з рогів, він відрізняється красивим світлим кольором. Роздрібнивши на дрібні шматки, клеї кладуть в посудину з холодною водою, де і залишають, поки він не розм'якне настільки, що можна легко розчавити його пальцями. Для цього зазвичай потрібно 3-4 години. Потім воду зливають, а шматки розм'яклого клею перекладають в невелику склянку, яку і ставлять на вогонь. Варка триває 15 хвилин, поки клей не перетвориться в одноманітну, рідку, густоти вершків, масу, що не містить жодного слизового грудочки. Під час варіння клей постійно заважають паличкою, щоб не дати йому підгоріти, інакше він стає тим щоб не дати йому підгоріти, інакше він стає темним і втрачає частину своєї склеюючої сили. Не слід його також піддавати дії сильного вогню, щоб він не перекіпал. Якщо клей вимокав дуже довго і всмоктав в себе занадто багато води, то його доводиться варити обережно більш тривалий час, поки надлишок води не випарується і клей не досягне належної густоти. Зварений клей виливають на тарілку, на якій і дають йому охолонути. Виходить студенистая маса, від якої відрізають шматки і розпускають нагріванням.
Повідомляємо наступні корисні вказівки щодо поліпшення якостей столярного клею. Звичайний столярний клей розмочують у воді, поки він не розбухне і не перетвориться в порівняно м'яку масу. Після цього, слив воду, плавлять його на вогні обережно і недовго, щоб він не підгорів. за роз'ятрені
клей розводять не водою, а горілкою, причому додають ще на 100 г столярного клею 12 г квасцов в порошку. Приготований таким чином клей відрізняється великою міцністю і добре чинить опір дії води.

146. Рідкий столярний клей.

Як відомо, столярний клей не може зберігатися в рідкому вигляді з наступних причин: 1) Розчини його желатініруют вже при 6 | по Боме; 2) вони мають сильний, надзвичайно неприємним запахом і 3) вони дуже легко пліснявіють. Однак звичайний столярний клей дуже легко може бути перетворений в рідкий, вільний від всіх цих недоліків. Для цього 250 г столярного клею розчиняють в 1 л гарячої води, змішують з 10 г перекису барію, розтертої з 5 г сірчаної кислоти, при 66 | по Боме, і 15 г води і нагрівають протягом 48 годин на водяній бані при температурі близько 80 | С. При цьому розвивається помітну кількість сірчистого газу і розчин клею приймає приємний сиропоподібну запах, втрачає здатність желатініровать і, після згущення до половини свого початкового обсягу, не пліснявіє навіть при тривалому стоянні на повітрі. Такий розчин має слабокислою реакцією і клеїть дуже добре. У висушеному вигляді оброблений перекисом клей має вигляд пластинок, дуже схожих на гуміарабік, і може з успіхом служити для заміни останнього, значно перевершуючи його дешевизною. Своєю клеїть силою новий продукт незрівнянно перевершує декстрин.
Не потрібно випускати з уваги, що при обробці клею перекисом барію і сірчаною кислотою значні кількості сірчанокислого барію йдуть в розчин, подібно до того, як міцний розчин цукру також перешкоджає осадженню барію сірчаною кислотою.

147. Рідкий клей "Сіндетікон".

Розчиняють 5 частин риб'ячого клею в 6 частинах концентрованої оцтової кислоти, додають розчин з 1 частини желатину в 1 частини води і, нарешті, домішують розчин шелаку в бурі.

148. Водонепроникний клей.

Для приготування клею, що не боїться вогкості, можна користуватися свежесвернувшімся молоком або сиром, який змішують з гашеним вапном для отримання однорідної густої маси, яку і наносять тонким, рівномірним шаром на склеюються дерев'яні поверхні, які потім сильно стискають і висушують.
Інший спосіб: 100 г хорошого столярного клею уварюють в склянці води до густоти патоки і потім розпускають в ньому 35 г оліфи. Вживають такий клей в нагрітому стані. Частини дерева, склеєні цим клеєм, не бояться ні холодної, ні гарячої води і стають від нього абсолютно непроникні.
Що стосується приготування рідкого столярного клею, то кращим способом вважається наступний: 10 частин за вагою кращого столярного клею варять звичайним способом і, коли він повністю розпуститься, додають до нього 1 вагову частину соляної кислоти і 1,5 частини цинкового купоросу. Потім всю суміш витримують в теплі (при 60-70'С) протягом півдоби, після чого клей і по охолодженні залишається рідким і відмінно склеює не тільки дерев'яні частини, але також скло, фарфор, метали і т.д.
Якщо такий клей дуже довго стоїть на холоді і твердне, то його досить на кілька хвилин опустити з посудиною в теплу воду, щоб він знову став рідким.

149. Клей для прикріплення папери і гуми до металу.

Наклеїти звичайним способом папір, ярлик і т.п. на гладко поліровану металеву поверхню, як відомо, дуже важко: папір дуже швидко відпадає. Таке незручність легко усувається за допомогою наступного способу: готують концентрований водний розчин соди, ретельно змочують металеву поверхню розігрітим розчином; потім насухо витирають її ганчіркою, покривають тонким шаром цибулевого соку (розрізають цибулину навпіл і натирають дане місце) і поверх наклеюють папір, змащену наступним клеєм: беруть пшеничне м'яку борошно, додають до неї стільки ж цукрового піску, обливають цю суміш холодною водою і змішують до густоти сметани, потім заварюють крутим окропом і розмішують до прозорості. Папір, наклеєна цим способом, тримається так міцно, що її можна зішкребти тільки ножем.
Для приклеювання гуми до металу готують наступний клей: розпускають шелак я десятикратному кількості міцного нашатирного спирту.

150. Приклеювання шкіри до заліза і дереву.

Для того щоб приклеїти шкіру до заліза, покривають залізо свинцевими білилами. Після того як нанесений шар висохне, змащують клеєм, приготовленим наступним чином: беруть кращий столярний клей, опускають його в холодну воду, поки він не розм'якшиться і потім розпускають його, при легкому підігріванні, в оцті. Потім додають 1/3 очищеного скипидару, грунтовно все перемішують, поки не вийде рівномірна маса, яку ще теплою наносять пензлем на залізо, зараз же прикладається шкіра і щільно притискається до необхідного місця.
Для того щоб приклеїти шкіру до дерева, готують наступний клей: розмішують в 200 частинах води 65 частин пшеничного крохмалю і, додавши 135 частин горілки, розпускають в цій рідкій суміші 100 частин крейди в порошку. Одночасно з цим готують другу суміш з 35 частин води, 35 частин столярного клею і 35 частин скипидару. Обидві приготовлені суміші зливають разом і нагрівають на водяній бані до отримання однорідної маси, яку вживають в холодному стані для приклеювання шкіри до дерева і інших предметів.

151. Крохмальний клей.

Беруть 10 вагових частин пшеничного крохмалю, обливають його в горщику холодною водою і розмішують до отримання консистенції густої сметани; потім Додають, при постійному помішуванні, крутий окріп в такій кількості, якої густоти бажають мати клейстер. Щоб надати клейстеру більшу міцність, до нього додають, поки він ще теплий, 1 вагову частину квасцов або бури. Якщо хочуть збільшити його клейкість, то до крохмалю домішують від 5 до 10 вагових частин пшеничного або від 15 до 20 вагових частин житнього борошна.

152. Казеїновий клей.

Беруть сир (казеїн) і поступово додають його в насичений розчин бури, поки сир вже не буде більше розчинятися. Вийде густа прозора рідина, що володіє великою клейкістю, придатна для наклейки ярликів, поштових марок тощо Перед наклейкою предмет слід злегка зволожити. Додаванням до цього клею декількох крапель рідкого формаліну Шерінга можна зробити його довго зберігаються.

153. Мастиковий клей.

Різні сорти клею, що вживаються зазвичай для склеювання фарфору, фаянсу, скла, непрозорі і відрізняються жовтуватою забарвленням, що залишає помітний некрасивий слід в місцях спайки. В цьому відношенні безсумнівна перевага представляє абсолютно прозорий і безбарвний клей, приготований за наступним способу. У герметично закритій склянці змішують 55 г хлороформу з 68 г дуже дрібно нарізаного каучуку. Коли останній повністю розчиниться, до суміші додають 10 г вищого сорту "зернистою" або "крапельної" мастики і залишають днів на вісім (час, протягом якого вся мастика розчиняється), після чого приготований таким чином клей годиться до вживання. Склеєні їм фарфор, фаянс, скло тримаються дуже міцно, і в місцях спайки непомітно жодного сліду клею.

154. Сандарачний клей.

До 100 ваговим частинам спирту додають 6 вагових частин терпентину і така ж кількість сандараку (рослинна речовина, що вживається в лаковому виробництві). Потім цю суміш підігрівають і додають до неї рівні частини столярного і риб'ячого клею, попередньо розпущених в гарячій воді; додають їх в такій кількості, щоб в загальному вийшла маса рідкої, але тягучою консистенції. Приготований таким чином склад відрізняється тим, що склеєні їм речі, по висиханні, не бояться змочування не тільки холодної, але і гарячої води.

155. Каучуковий клей.

Коли доводиться склеювати предмети, що підлягають дії кислот, як, наприклад, кюветки, звичайний клей або цемент не годиться, так як він роз'їдається кислотами. Найкращим для цієї мети виявився клей, що представляє собою суміш з каучуку, кам'яновугільної смоли та асфальту, густо розпущений у суміші з рівних частин ефіру, спирту і хлороформу. Склад цей дуже міцно тримає склеєні частини і відмінно протидіє кислот. Той же склад в більш рідкому стані може служити хорошим, що не марким і дуже міцним лаком для полірування дерева і т.д.

156. Хромпіковий клей.

Цей клей є кращим складом для склеювання предметів, що піддаються дії води. Готується він у такий спосіб: 5 вагових частин хорошого столярного клею розпускають на слабкому вогні в 10 вагових частинах води і додають до нього розчин хромпика (двухромовокислого калію), для чого 1 частина хромпика розпускається попередньо в 5 частинах води. Ретельно змішані розчини зливаються в бляшанку, в якій дають всій масі охолонути. Перед вживанням розпускають деяка кількість її в водяній бані і в гарячому вигляді покривають рівномірно тонким шаром частини, що підлягають склеюванню, після чого їх придавлюють лещатами і виставляють на кілька годин на світло. Під впливом світла з'єднаний з хромпиком клей втрачає здатність розчинятися у воді, завдяки чому предмети, склеєні таким клеєм, зовсім не бояться води.

157. Клей і мазь для приводних ременів.

Для склеювання приводних ременів, що вживаються на фабриках, наводимо тут три випробуваних на практиці рецепту:
1. Беруть рівні частини риб'ячого і столярного клею і розмочують їх протягом 10 годин у воді; потім набряклий клей переносять в чисту воду і варять його до отримання цілком однорідної густої маси. Приготований таким чином клей наносять гарячим на підлягають склейці частини ременів, поверхні яких попередньо роблять злегка шорсткими.
2. Розмочити 10 частин желатину у воді; коли він розбухне, злити зайву воду і розігріти його в гарячій воді. Додати потім, ретельно заважаючи, 1 частина гліцерину, 2 частини скипидару і 1 частина вареного лляної олії і розвести, у міру потреби, водою. Подразнень і очищені кінці ременів злегка нагріти, змастити теплим клеєм, з'єднати і залишити на добу під сильним тиском. Після цього ремінь можна знову пустити в вживання.
3. Дуже хорошим вважається ще наступний склад: 10 частин столярного клею розпускають в 15 частинах води при легкому нагріванні, причому підтримують слабкий вогонь, поки розпустилася клей не випарується до густини сиропу; потім до теплої маси додають 1 частина скипидару і 1/20 частина карболової кислоти. Всю суміш ретельно розмішують і виливають в плоский олов'яний посудину, де їй дають охолонути, після чого розрізають на шматки і висушують на повітрі. Перед вживанням необхідну кількість приготованого твердого клею розпускають в оцті до сиропообразной консистенції, завдають його на поверхні, що склеюються ременів і затискають склеювані частини залізними пластинками, попередньо підігрітими до 30 | С.
Склади ці дуже гарні для склеювання лопнули приводних і інших ременів, а також і для виправлення різних шкіряних виробів.
Терміни, що вживаються в машинах приводні ремені повинні час від часу змащувати для того, щоб вони не так швидко зношувалися. З різних рекомендованих для цієї мети мазей найкращою вважається мазь з 10 частин сала, 5 частин ворвані і 2 частин деревної смоли. Речовини ці розпускаються на повільному вогні і змішуються в однорідну масу, яка вживається, як будь-яка мазь. Дія її настільки довго, що досить змащувати ремені один раз в три місяці, щоб вони довго зберігалися в хорошому стані.

158. Клей і мазь для велосипедних шин.

Для приготування рідких клеїв пропонуємо спосіб, що складається в наступному: 235 г хлоралгідрату розчиняють в одному літрі води і додають 400 г звичайного білого клею. Потім суміші дають постояти дві доби, після чого рідкий клей готовий до вживання.
Для приготування рідкого риб'ячого клею 100 частин хорошого риб'ячого клею розчиняють в 125 частинах оцтової кислоти, потім, розпустивши в теплій воді желатин (20 частин желатину на 125 частин води), змішують разом обидва розчину, додають потроху до суміші, розмішуючи постійно, 20 вагових частин шелаку і клей готовий до вживання.
Що стосується клею спеціально для ремонту велосипедних шин, зовнішніх або внутрішніх, то рекомендується наступний склад: розпускають на слабкому вогні (найкраще у водяній бані) 52 г шелаку і така ж кількість гутаперчі; коли обидві речовини повністю розплавляться, додають, при постійному і ретельному помішуванні, 6 г залізного сурику і така ж кількість сірки, попередньо також розплавлених. Виходить густа суміш, яку перед вживанням завжди підігрівають. Склад цей міцно склеює гумові частини.

159. Замазка вогнетривка. Розмішати жменю гашеного вапна з 100 г лляної олії, зварити до густоти звичайної замазки і висушити тонким шаром в прохолодному місці; вона стає при цьому дуже твердою. Перед вживанням треба потримати замазку над легким вогнем або лампою з тим, щоб вона розм'якшилася. За охолодженні вона твердне і годиться для з'єднання найрізноманітніших речей.

160. Замазка професора Менделєєва.

Береться хороший, чистий віск (100 г) і плавиться на слабкому вогні; розплавлений віск зливають для Вилучення піни і що може вийти на дні посудини осаду. Потім до розплавленого воску потроху додають каніфолі (400 г) і суміш нагрівають, постійно помішуючи на слабкому вогні, поки зовсім не зникне скипидарний запах, після чого додають 150 г мумії і трохи лляної олії (5-20 г), залежно від того, який консистенції бажають мати мастику.
Одним із властивостей цієї замазки є те, що завдяки своїм цементуючим властивостями вона охороняє від проникнення через неї повітря.

161. Замазка для ізоляторів.

Сплавляють разом:
80 частин каніфолі,
10 частин венеціанського терпентину і
10 частин гіпсу або негашеного вапна.

162. Замазка для з'єднання заліза з каменем.

змішують:
50 частин асфальту,
12,5 частин сірки і
25 частин ошурки. Для в'язкості додають трохи воску або церезину і трохи скипидару.

163. Замазка для з'єднання металу зі склом.

Сплавляють 8 частин каніфолі, 2 частини жовтого воску і 4 частини залізного сурику, додають 1 частину венеціанського терпентину, причому суміш заважають весь час, поки вона не застигне.

164. Замазка для водопроводных труб.

Смешивается:
26 частей олифы, не содержащей свинца,
6 частин смоляного масла,
20 частин товченого цегли,
10 частей мела и
30 частей железного сурика.

165. Эмалевая замазка.

Замазка для исправления испорченных мест на эмалированной посуде готовится следующим образом:
13 частин казеїну,
4 частини гашеного вапна,
10 частин кальцинованої соди,
6 частин силікату натрію,
15 частин меленого кварцу,
5 частин товченого скла,
50 частин каоліну.
Замазка перед употреблением смачивается немного водой и стоит до тех пор, пока казеин не соединится со щелочами. Затем разбавляют замазку до консистенции жидкого теста, намазывают места, с которых должны быть предварительно удалены ржавчина и жир, и оставляют сохнуть на воздухе.

166. Замазка для металлических букв на стекле.

Берут:
15 частин копалового лаку,
5 частин лляної олії,
3 частини терпентіна,
2 части скипидара,
5 частин рідкого морського клею.
Жидкий морской клей представляет собой раствор каучука и шеллака в каменноугольном дегте.
Все составные части смешивают вместе, причем все подогревают в водяной бане, постепенно помешивая. После этого добавляют еще 10 частей гашеной извести в порошке.

167. Замазка для оконных рам.

Растапливают и смешивают 2 части канифоли, 1 часть свиного сала, 10 частей мела. Эта замазка легко снимается с рам горячей водой и может быть вновь употреблена.
Є ще один рецепт замазки для віконних рам. Варят 7 частей льняного масла с 4 частями умбры и добавляют 4 части желтого воска, а затем 5,5 частей мела и 11 частей свинцовых белил.

168. Размягчение старой стекольной замазки.

Если старая замазка очень затвердела, то ее можно размягчить следующим образом: на 1 часть только что обожженной извести добавляют 2 части поташа на 2,6 части воды. Тщательно взбалтывают смесь в бутылке и оставляют ее до тех пор, пока твердые составные части не осядут на дно, а жидкость не станет прозрачной.
Для размягчения старой замазки можно также употреблять керосин.

169. Замазка для красного и орехового дерева.

Хорошу мастику для закладення тріщин представляє наступний склад. Берут 15 весовых частей творога и тщательно отжимают из него в полотняной тряпке всю воду. Чим ретельніше буде відтиснуті вода, тим краще. Затем творог тщательно растирают и добавляют к нему 8 весовых частей отмученного мела в порошке и 8 весовых частей яичного белка.
Всю эту смесь хорошо растирают до получения возможно однородной массы, к которой добавляют, смотря по цвету фанеры, охру или кассельскую краску, вновь все размешивают и с помощью шпателя (широкого ножика) вдавливают в щели дерева и дают высохнуть. Після цього закладені місця шліфують.
Замазка ця міцно тримається навіть в глибоких тріщинах. Необходимо только иметь в виду, что замазка быстро твердеет, а потому ее готовят каждый раз в необходимом количестве.

170. Замазка для бочек.

Щели в бочках замазывают следующим образом: растопить на небольшом огне 60 частей свиного сала, 40 частей поваренной, соли и 33 части желтого воска, Добавить 40 частей хорошо просеянной древесной золы, все размешать и полученной замазкой законопатить щели в бочке и дать остыть.

171. Цементы с едкой известью.

Приводим несколько наиболее известных способов приготовления цемента с едкой известью, так называемый универсальный или казеиновый цемент: свежий творог из снятого молока, тщательно отжатый от сыворотки, высушивается тонкими слоями и превращается в порошок. 10 частей этого порошка и 1 часть порошка едкой извести размешивают с таким количеством воды, чтобы получилась полужидкая кашица, которую и употребляют немедленно.
Водоупорная замазка. Для ее приготовления смешивают 10 частей порошка едкой извести с 2 частями воды и 12 частями сыворотки.
Цемент для комнатных полов (для заделки трещин, щелей и т.п.). Водная известь смешивается с каменноугольной золой и водой до получения полугустой, кашицеобразной массы.
Замазка для железа (замазка для паровых котлов, железной утвари, заполнения дыр и скважин в железе) готовится из 30 частей мелко истолченного графита, 15 частей едкой извести, 40 частей бланфикса (баритовых белил), которые замешиваются до надлежащей консистенции с лаком на льняном масле.
Диамантик, или алмазная замазка, приготовляется из 30 частей свинцового глета, 10 частей едкой извести, 20 частей мыла, 50 частей графита, смешанных до надлежащей консистенции с льняным маслом.
Замазка для цинка состоит из 20 частей едкой извести и 4 частей серного цвета, смешанных с 10 частями горячего раствора клея в 7 частях Горячей воды; вживається в свіжому вигляді.
Наконец, печная замазка: берутся в равных количествах графит, песок, костный уголь, водная известь и смешиваются с бычьей кровью или свежим влажным творогом; употребляется сразу же после приготовления.

172. Глицериновый цемент.

Способ приготовления этого цемента самый простой. Берется свинцовый глет и растирается самым тщательным образом в тончайший порошок, который затем высушивается в печи при высокой температуре и смешивается с глицерином до получения жидковатой массы той же консистенции, что и портландский цемент. Приготовленный этим способом цемент не только может заменить портландский во всех без исключения случаях, но и превосходит его своей твердостью и сопротивляемостью. Глицериновый цемент быстро затвердевает на воздухе и в воде; абсолютно непроницаем для влаги; при затвердении объем его почти нисколько не изменяется, благодаря чему этот цемент не дает ни малейших трещин, ни малейших скважин. Глицериновый цемент не боится и температуры, даже очень высокой, о чем можно судить по тому, что, как показали опыты, он без всякого изменения выдерживает нагревание до 300'С. Наконец, еще одно прекрасное свойство глицеринового цемента: он очень прочно склеивает различного рода предметы из фарфора, фаянса, простой глины и т.д., причем склеенные части не боятся даже горячей воды, ни вообще высокой температуры. Словом, глицериновый цемент по своим превосходным качествам представляет собой "идеал цементов".

173. Китайский цемент Чио-Лиао.

Недавно раскрыт способ приготовления одного из лучших и замечательнейших китайских цементов, одинаково годного как для склеивания кожаных, мраморных, гипсовых, так и фаянсовых, фарфоровых и других изделий. Способ приготовления этого цемента весьма несложный: 54 весовые части гашеной извести смешивают с 6 весовыми частями квасцов в порошке; затем к ним добавляют 40 весовых частей хорошо взбитой свежей крови (например, теленка, свиньи, курицы), после чего всю смесь тщательно растирают до получения совершенно одинаковой массы тестообразной консистенции. У такому вигляді цемент вживається для склеювання виробів з вищеназваних матеріалів.
В более же жидком состоянии он может служить краской для покрытия предметов, которым желают придать прочность и непромокаемость. Двух-трех слоев такого состава, последовательно наложенных на картон, совершенно достаточно, чтобы придать последнему прочность дерева.

174. Цемент для склеивания различных минералов.

Хорошим составом для склеивания различных минералов (гранита или тому подобных камней) может служить замазка из свинцовых белил, мастики и воска. Приготовляется она следующим образом: берут на 6весовых частей мастики 1 часть свинцовых белил в виде плиток и растирают то и другое в тончайший порошок. Потім, розпустивши на слабкому вогні білий віск, додають потроху порошок, постійно ретельно розмішуючи суміш. Когда все количество порошка мастики и белил будет распущено в растопленном воске и вся масса хорошо размешана до однородной консистенции, то замазка вполне уже годна для склеивания камней. Замазке этой нетрудно придать ту или другую окраску, смотря по цвету склеиваемых камней; для этого часть белил заменяют соответствующего цвета сухой, стертой в порошок краской. Указанная замазка весьма прочно склеивает различные камни и вполне пригодна для исправления особенно мелких предметов.

175. Цемент для камней и плит.

Лучшими составами для цементирования камней и плит считаются следующие: по 1 весовой части смолы и серы, расплавленных в отдельных сосудах, смешивают вместе и к полученной смеси добавляют, постоянно размешивая, 3 части свинцового глета и 2 части толченого песка. Песок и глет предварительно высушивают и тщательно измельчают. Также хорошим цементом является смесь из 1 весовой части серы, такого же количества вара (каменноугольного пека) и 1/10 части воска. Смесь эту плавят и добавляют к ней 2 части толченого кирпича. Чтобы цементировать таким составом песчаные плиты или заливать ими пазы, плиты должны быть предварительно хорошо высушены, а поверхности, заливаемые цементом, смазаны олифой. Употребление вышеприведенных составов особенно выгодно в тех случаях, когда камни подвергаются действию сильного жара или холода, а также дождя или снега. При таких условиях эти составы дают, как показал опыт, несравненно лучшие результаты, нежели рекламируемые цемента разных марок.

176. Цемент для склеивания разбитых оселков.

Прежде всего необходимо тщательно вымыть разбитые куски от грязи и жира в щелочной воде. После этого части, которые должны соприкасаться, тщательно посыпают шеллаком и нагревают на плите до тех пор, пока шеллак не расплавится и не заполнит поры. Нагревание должно производится на гладкой плите, и пламя не должно касаться кусков, иначе они могут треснуть в другом месте. По этой же причине не следует их слишком перегревать. Когда шеллак расплавится, куски складывают вместе, нажимают один на другой и оставляют зажатыми в струбцине, пока склеенные куски не охладятся. Соединенные таким образом куски настолько прочно склеиваются друг с другом, что не уступают целому оселку. Хорошо выполненное склеивание не оставляет следов.

177. Цемент для склеивания стекла.

Наводимо наступні склади, які можуть служити для склеювання скляних предметів.
1) Берут 1 часть едкой извести (в порошке), хорошо перетирают с 2,5 частями свежего яичного белка и затем, разбавив смесь 1 частью воды, добавляют 5,5 частей гипса, после чего состав сразу наносится на изломы стекла. Состав употребляется только раз и не хранится.
2) Хорошим оказывается также состав из тщательно отжатого творога, к которому примешивается такое количество жидкого растворимого стекла (Wasserglas), чтобы получилась масса консистенции меда. Этот состав готовится заново каждый раз, когда в нем появляется необходимость.
3) Растворяют 10 частей желатина на слабом огне при легком нагревании с 15 частями уксусной кислоты (эссенции) и к полученному раствору добавляют 5 частей растертого в порошок двухромовокислого аммония. Состав сливается в баночку из темного стекла и хранится в темном помещении.
4) Берут 80 частей белого вара (пека), кипятят его до полной выварки воды, снимают с огня, смешивают с ним, хорошо растирая, 12 частей сала и постепенно добавляют порошок красной охры до придания всей массе твердой консистенции. Приготовленный таким способом цемент перед употреблением разогревают, пока он не станет мягким. Цемент быстро твердеет и крепко держит.

178. Цемент для склеивания стеклянных пластинок.

Обыкновенный клей для такого склеивания непригоден. Лучшим оказывается следующий состав: в наглухо закрывающемся сосуде готовят смесь из 1 части мастики, 0,5 части аммиачной смолы, известной в продаже под названием гуммиаммиака, и 6 частей спирта (85%). Сосуд затем ставят в теплое помещение, пока мастика и гуммиаммиак не распустятся полностью. Одновременно с этим готовится другой раствор: 2,5 части рыбьего клея обливают 10 частями спирта (85-90%) и 15 частями воды, предварительно профильтрованной. Смесь в хорошо закрытом сосуде оставляют в покое на сутки, после чего в водяной бане подогревают, пока клей не распустится. Тогда оба приготовленных раствора, слегка подогретых, смешиваются вместе, фильтруются через полотно и состав готов к употреблению. Для склеивания стеклянных пластинок поверхности их предварительно промываются спиртом, вытираются насухо, затем покрываются тонким слоем вышеуказанного состава, накладываются друг на друга и держатся связанными, пока состав не высохнет.
Цим способом пластинки міцно склеюються і скло зберігає свою первісну прозорість.

179. Цемент для наклейки стекла.

Наводимо два рецепти цементів. Распустить на слабом огне 125 г истолченной в порошок канифоли, 36 г белого воска и 75 г железного сурика (колькотар). Затем, когда получится жидкая масса, снять смесь с огня и осторожно (подальше от огня!) добавить 18 г терпентина (очищенного скипидара) и размешивать деревянной палочкой до полного охлаждения, после чего состав готов к употреблению.
Распустить на огне 10. частей смолы обыкновенной с 1 частью желтого воска и полученной смесью наклеить стекло на металл.

180. Цемент для соединения разбитых углей для дуговых ламп.

Замазка состоит из 12 частей бронзового порошка и 18 частей натрового жидкого стекла (36| по Боме).
Для этой же цели можно употреблять также смесь из 1 части цинковых белил, 1 части перекиси марганца (в порошке) и 1 части жидкого стекла. В эту смесь нужно добавить еще немного хорошо истолченных дуговых углей.
Для того чтобы испытать, хорошо ли склеились куски дуговых углей, берут в руку несколько склеенных углей и прислушиваются, хорошо ли они звенят от легких постукиваний; если хорошо, то они могут идти в дело. Однако склеенные угли не следует сразу пускать в дело, лучше оставить их просохнуть в течение полусуток.

181. Цемент для прикрепления ножей и вилок к ручкам.

Для этого рекомендуется множество различных составов. Самый простой способ прикрепления следующий: порошком канифоли наполняют все отверстия
в ручке и, нагрев металлический стержень ножа или вилки, вставляют его в отверстие; расплавляющийся при этом порошок канифоли, остыв, затвердевает и довольно прочно держит нож или вилку в ручке.
Но при таком скреплении ножи и вилки нельзя мыть в горячей воде. В этом отношении следующие составы дают более удовлетворительные результаты: готовят смесь из 1 весовой части воска с 3 частями канифоли и, наполнив этой смесью отверстие в ручке, вставляют ножи и вилки. Таким же образом употребляются в горячем расплавленном состоянии и следующие составы: к 2 частям по весу расплавленного шеллака примешивают 1 часть отпущенного мела или сплавляют вместе 8 частей канифоли, 2 части воска и 4 части крокуса.
Специально для металлических ручек рекомендуется следующий состав: 3 части серы сплавляются в 5 частях канифоли и 1 части церезина (минеральный воск). Когда смесь сплавится в однородную массу, добавляют к ней, хорошо размешивая, 2 части кирпича, истолченного в мелкий порошок. Этой горячей массой наполняют отверстия и вставляют ножи и вилки. При помощи такого состава ножи и вилки держатся в ручках очень прочно.

182. Черенки для ножей и вилок.

Черный цвет у черенков ножей и вилок можно восстановить, протерев их несколько раз железным купоросом. Если это средство окажется недейственным, можно смочить черенки раствором танина и насухо вытереть газетной бумагой.

183. Цемент для глиняной посуды.

Цей спосіб полягає в наступному. В посуду, подлежащую ремонту, кладут 3-4 куска сахара, обливают их водой и ставят на сильный огонь. Когда сахар превратится в сироп, им обливают трещину по нескольку раз, продолжая держать посуду на огне. Проникая в поры, сироп обугливается и образует здесь род цемента, полностью заполняющего трещину. Рекомендуем этот способ преимущественно для химических лабораторий, где глиняные колбы часто трескаются от сильного огня. Но тот же способ вполне пригоден и в домашнем обиходе по отношению к глиняной посуде, употребляемой для варки пищи. Образующаяся в трещине обугленная масса не придает пище никакого постороннего вкуса; сама же трещина заделывается этой массой до того прочно, что исправленная посуда может служить наравне с новой.

184. Цемент для фарфора и фаянса.

Для этой цели рекомендуем следующий состав. Берут 125 г свежего, хорошего качества творога и промывают его водой, сильно отжимая до тех пор, пока стекающая вода не станет светлой. Затем творог, промытый таким образом и хорошо отжатый, кладут в фарфоровую ступу, добавляют туда белки от 3 яиц и сок, выжатый из 7-8 головок чеснока. Все это хорошо растирают в ступке, после чего примешивают понемногу мелко истолченную жженую известь до тех пор, пока вся смесь не превратится в крутую твердую массу. В таком виде полученный состав готов к употреблению и хранится в хорошо закупоренной баночке с широким горлом. Чтобы склеить им какой-нибудь разбитый фарфоровый или фаянсовый предмет, небольшое количество его слегка смачивают водой, покрывают им равномерно поверхности излома и, быстро скрепив разбитые части, дают составу полностью высохнуть в темноте. По свидетельствам, склеенные этим составом предметы из фарфора или фаянса хорошо выдерживают огонь и кипяток.

185. Цемент для янтаря.

Вот простой и хороший способ для склеивания разбитых янтарных вещей (мундштуков и т.д.). Приготовить слабый раствор в воде едкого калия, смочить этим раствором поверхность янтаря, подлежащую склеиванию, и затем, слегка подогрев, сильно прижать сломанные части друг к другу. Последние склеиваются очень прочно, и, если части подогнаны хорошо, не остается даже ни малейшего следа в местах склейки.

186. Цемент для склеивания изделий из целлулоида.

Ввиду широкого применения целлулоида, допускающего имитацию (подделку) слоновой кости, черепахи, кораллов и т.п., будет полезно указать простой и легкий способ склеивания сломанных вещей из этого состава. Достаточно смочить изломы уксусной кислотой или эссенцией, затем, плотно прижав их друг к другу, держать в таком виде. некоторое время. Если поверхность излома подогнана хорошо, части склеиваются очень прочно. Действие уксусной кислоты основано на растворении целлулоида в местах смачивания, который затем вновь затвердевает и таким образом изломы склеивается.

187. Как придать портландскому цементу свойство противодействия сильному морозу.

Опыты, произведенные в этом направлении австрийским инженером Рейнгофером, заслуживают внимания. Оказывается, что водный раствор соды вполне предохраняет портландский цемент от вредного действия на его качества сильного холода. Для опытов был изготовлен известковый раствор из 1 части по объему портландского цемента, 1 части извести и 3 частей песка. К этой смеси добавлено водного раствора соды с таким расчетом, чтобы на каждый литр цемента приходился 1 кг соды, распущенной в 3 литрах воды. Приготовленная таким образом известковая замазка была подвергнута в течение 14,5 часов действию низкой температуры -32|С, а затем высушивалась в течение 3 часов, и при всем этом цемент полностью сохранил свои качества, не обнаруживая ни малейшего изменения. Отсюда очевидный вывод, представляющий для практики большое значение: заливку портландским цементом можно производить и при сильных морозах, не боясь отрицательного воздействия последних, если к цементу будет добавлен водный раствор соды (углекислый натрий) в пропорции, близкой к вышеуказанной.