This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

метали

Увага ! Вся платна і безкоштовна інформація на цьому сайті, представлена виключно в пізнавальних цілях.
Автор сайту не несе жодної відповідальності за будь-які можливі наслідки користування донної інформацією.



1. Загартування сталі. 2. Спосіб м'якшення ковкого заліза. 3. Свердління заліза. 4. Футеровка для ковальських горнів.
5. Споювання чавунних решіток. 6. Холодна спайка. 7. Простий спосіб лудіння.
8. Повідомлення олов'яному припою мідного кольору. 9. Полірування заліза. 10. Остаточна обробка слюсарних виробів. 11. Переклад малюнків для гравірованіяна металеві поверхні. 12. Хімічні способи травлення металів.
13. Гальванічний спосіб травлення металів. 14. Чорна протрава для алюмінію.
15. Чорна протрава для заліза і сталі. 16. Чорна протрава для міді. 17. Чорна протрава для бронзи.
18. Чорна протрава для срібла. 19. Коричнева протрава для залізних і сталевих речей.
20. Коричнева протрава для цинкових речей. 21. Коричнева протрава для мідних, латунних і бронзових речей.
22. Золотисто-жовта протрава для латунних речей. 23. Золотисто-червона протрава для латунних речей.
24. Фіолетова протрава для латунних речей. 25. Зелена протрава для цинкових речей.
26. Зелена протрава для мідних, латунних і бронзових речей.
27. Протрава для імітації патини на мідних і бронзових виробах. 28. Золочение металів. 29. Сріблення металів. 30. Патинування металів. 31. Нікелювання заліза і сталі. 32. Запобігання заліза від іржі.
33. Запобігання срібних речей від потьмяніння. 34. штемпелюванням заліза і сталі. 35. штемпелюванням латуні.
36. Частка металевих частин машин. 37. Частка сталевих предметів. 38. Частка нікелевих предметів.
39. Частка мідних предметів.
-------------------------------------------------- -------------------------

1. Загартування сталі.

Як відомо, сталі можна додати шляхом особливої ​​гарту таку твердість, що вона буде різати скло, подібно алмазу. Але не всім відомо, що існує дуже простий спосіб для додання стали такої твердості. Шило, лезо ножа або інший інструмент розжарюються до краю і зразу ж занурюються в звичайний сургуч на одну секунду. Цю операцію повторюють безперервно, вибираючи кожного разу для занурення свіже місце в сургучі, до тих пір, поки сталь не охолоне і не буде більше входити в сургуч. Тоді процес гарту вважається закінченим. Залишається зняти пристали частки сургучу. При вживанні загартованого таким способом вістря або леза із сталі рекомендується кожен раз змочувати їх скипидаром.

2. Спосіб м'якшення ковкого заліза.

При деяких тонких роботах, як, наприклад, художньо-слюсарні, буває вкрай бажано, щоб ковкий залізо, відрізнялося найбільшою м'якістю. Зважаючи на це заслуговує на увагу наступний спосіб обробки заліза. Залізо нагрівають до червоного і охолоджують в рідкому зеленому милі. Потім вдруге нагрівають до червоного і занурюють у вапняний порошок, де і дають йому повністю охолонути. Оброблене таким чином залізо при великій ковкості набуває разом з тим і найбільшу м'якість.

3. Свердління заліза.

Ось один з простих і в той же час надзвичайно своєрідних способів свердління кованого заліза-бруска, платівок і т.д. Перш за все слід запастися паличкою сірки такої товщини і такої форми (круглої, тригранної або чотиригранної), якого розміру і якої форми бажають просвердлити отвір в залозі. Цю паличку неважко приготувати, так як сірка легко плавиться і тому легко може бути відлита в ту або іншу форму. Потім залишається загострити залізо дочиста і уперти паличку сірки в ту частину залізного бруска або залізної пластини, в якій хочуть просвердлити отвір. Паличка сірки при даних умовах входить в залізо легко, "немов у сир", причому пророблений отвір за формою і розмірами цілком відповідає формі і товщині палички з сірки.

4. Футеровка для ковальських горнів.

Рекомендується наступний склад: 20 частин шамоту, 20 частин чавунних стружок, 1 частина кухонної солі, 0,5 частини хлористого амонію. Перемішують у сухому вигляді і змочують водою настільки, щоб утворилася пластична маса.

5. Споювання чавунних решіток.

Готують масу з 6 г сірки в порошку, 6г свинцевих білил в порошку, 1 г бури в порошку і змочують концентрованої сірчаної кіслотой.Етой масою покривають тонким шаром місця перелому і сильно спресовують їх, стискаючи дротом. У такому вигляді спаяні частини залишаються близько п'яти днів, після чого дріт знімають. Якщо частини були добре підігнані, то не помічається ні найменшого сліду спайки.

6. Холодна спайка.

Деякі предмети, як відомо, не можна спаяти при високій температурі, що не піддавши псування. Для таких предметів рекомендується наступний склад. Обложена в порошкоподібному стані мідь перемішується у фарфоровій ступці з концентрованої сірчаної кислотою до отримання некруто тістоподібної маси, до загального ваговій кількості якої додають поступово, при постійному розмішуванні, 70 частин ртуті. Коли таким чином вийде однорідна амальгама, її добре промивають в гарячій воді для видалення кислоти і потім дають їй охолонути. Через 10-12часов амальгама стає настільки твердою, що ріже олово.В такому вигляді склад вже цілком готовий до вживання, для чого його нагрівають до консистенції розм'якшеного воску і споюють предмети; охолонувши, ця амальгама дуже міцно тримає спаяні частини.

7. Простий спосіб лудіння.

Беруть 10 вагових частин кухонної солі, розпускають в 20 частинах азотної кислоти, після чого до цього розчину додають 10 частин хлористого олова (олов'яної солі) і 2,5 частини хлористого амонію (нашатирю). До отриманої суміші додають ще 40 вагових частин соляної кислоти і потім розбавляють її невеликою кількістю води. Приготована таким чином суміш цілком готова до вживання. Підлягає лужению предмет повинен бути попередньо очищений самим ретельним чином, потім всі частини його, які не повинні бути покриті лудою, старанно натираються салом, після чого предмет занурюють у приготовлену вищевказаним способом суміш, в якій і залишають, поки шар полуди не досягне належної товщини. Тоді, вийнявши предмет, залишається тільки ретельно вимити його, щоб він був цілком придатний до вживання. Крім виправлення або оновлення полуди на посуді зазначеним способом можна покривати оловом для запобігання від іржі різного роду дрібні металеві предмети: рибальські гачки, капкани, дроту і т.д.

8. Повідомлення олов'яному припою мідного кольору.

Як відомо, для припою мідних частин найчастіше вживається олово, але такий припій відрізняється одним недоліком: в місцях спайки олово негарно виділяється білою плямою або білою смугою на мідному тлі спаяних частин. Для усунення такого недоліку рекомендується наступний нескладний прийом: місця припою покриваються насиченим розчином мідного купоросу, для чого 10 частин купоросу розчиняють в 35 частинах води і покриті частини припою розтирають потім залізним дротом і цим способом омедняется спайку, після чого вдруге покривають спайку розчином з 1 частини насиченою купоросної міді і 2 частин насиченого цинкового купоросу і розтирають таке покриття цинкової паличкою. Оброблені таким чином місця спайки можуть бути відполіровані, і тоді виступаючі частини олов'яного припою абсолютно зливаються з мідним тоном спаяних частин.

9. Полірування заліза.

Підлягають полірування залізні вироби занурюються на деякий час в суміш, що складається з 1 частини сірчаної кислоти на 20 частин за обсягом води, потім предмет виймається, ретельно прополіскують водою і висушується в тирсі. Після висушування його відразу ж занурюють на одну-дві секунди в азотну кислоту, після чого знову прополіскують водою, знову висушують в тирсі і потім ретельно витирають. При цьому поверхня предмета стає блискучою, як скло. Тільки вищевказаним способом можна досягти такої досконалої полірування.

10. Остаточна обробка слюсарних виробів.

Щоб надати слюсарним виробам красивий вигляд, вдаються до різних засобів дивлячись характером роботи. Дрібні художні поковки набувають гарний вигляд, якщо після закінчення забезпечуються інтенсивної чорним забарвленням. Але для таких робіт фарба наноситься не намазуванням, а виробляються наступні операції: розводять в горні вогонь, відповідний за величиною розмірами оброблюваного предмета. Вогонь не повинен диміти (найкраще вживати для цього кокс). Потім змащують предмет звичайним лляною олією і піддають дії вогню, але лише на такий час, поки масло не випарується і залишок його НЕ пригорить до заліза. Після охолодження міцно натирають предмет ганчіркою, злегка просоченої лляною олією.
Чим більш гладку поверхню отримало залізо при обробці, тим красивіше буде виглядати глибока чорне забарвлення. Забарвлення ця надзвичайно міцна і прекрасно захищає від атмосферних впливів.
Щоб протравити залізні частини в чорний колір, вони повинні бути чистими, блискуче виправлені і відполіровані. Потім їх змащують рідким маслом і посипають деревною золою, потім їх тримають над розжареним вугіллям, поки не вийде мінливості чорний колір. Після охолодження предмети промиваються у воді, до якої додано кілька крапель сірчаної кислоти, і негайно ж грунтовно витираються грубої чистою ганчіркою.
Натирання маслом захищає виріб від впливу повітря.
Щоб зробити залізо особливо м'яким, його нагрівають до червоного, швидко охолоджують у милі, нагрівають знову до червоного розжарювання і, уклавши в вапняний порошок, дають повільно охолонути. При обробці таким способом залізо робиться дуже тягучим і м'яким.

11. Переклад малюнків для гравірування на металеві поверхні.

Радимо взяти малюнок, який бажано перевести, і зробити з нього зворотний малюнок (через скло). Потім покрити металеву поверхню слабким водним розчином гуммигута (жовта акварельна фарба), покласти зворотний малюнок на висохлу поверхню і пропрасувати гладким предметом (агатом або просто нігтем великого пальця). Контур, зроблений свинцевим олівцем, чітко переноситься, і малюнок може бути гравійований голкою і грабштихель.

12. Хімічні способи травлення металів.

Травленням називається спосіб відтворення за допомогою хімічних засобів малюнків, орнаментів, написів і т.п. на поверхні металевих предметів.
Травлення проводиться двома способами: можна покрити речовиною, на яке діє протрава, всі лінії і поверхні малюнка; можна, навпаки, захистити від дії кислот всі проміжки, залишаючи лінії і поверхні малюнка вільними. Якщо потім покрити всю поверхню кислотою, то в першому випадку малюнок вийде злегка рельєфним, у другому - малюнок вийде поглибленим.
Як не проста, на перший погляд, операція травлення, початківці часто зазнають невдачі, особливо при травленні тонких і складних малюнків.
Перш ніж наносити охороняє покриття, оброблювану поверхню слід ретельно очистити від тонкого нальоту іржі, жиру та іншої бруду. Пристав до поверхні жир можна видалити промиванням в спирті або бензині, прожарювання або, нарешті, проварюванням в розчині соди або їдкого натрію.
Очищений від бруду і жиру предмет занурюють в 10% -ний розчин сірчаної кислоти і залишають в ній до тих пір, поки не зникне темний наліт іржі. Після цього оброблювану поверхню можна відполірувати, якщо форма предмета дозволяє і призначення його який суперечить цій операції. Але подібна попередня полірування не обов'язкова. До вичищеною поверхні не можна доторкатися голими пальцями, так як на них завжди є більша або менша кількість жирової речовини, а на жир протрава не діє.
Коли протруюють поверхню вичищена настільки, що має свіжий металевий блиск, приступають до нанесення запобіжного покриття. Хороше покриття можна приготувати таким чином: розплавляють 1 частина асфальту і 2 частини мастики, суміш перемішують і додають до неї 2 частини білого воску. За охолодженні цей склад формують в кульки і конуси, які загортають спочатку в ганчірочку з тонкого щільного полотна, а зверху - в суху тафту. Склад наноситься на поверхню в такий спосіб: оброблюваний предмет підігрівають і, слабо натискаючи на поверхню, водять по ній рівномірно масою, загорнутої в тафту; при цьому склад тане і просочується крізь ганчірку, покриваючи тонким шаром натирають поверхню. Коли це покриття затвердіє, його покривають тонким шаром свинцевих білил, дрібно розтертих і розпущених в розчині гуммиарабика. Потім за допомогою синього паперу на білу поверхню переводять необхідний малюнок або напис. Всі місця, які потрібно витравити, проскаблівают до поверхні металу. Тонкої і гострої Гравірувальною голкою можна відтворити навіть найтоншу тушевку малюнка.
Якщо хочуть протравить просту фігуру або напис, то запобіжне покриття можна розбавити який-небудь рідиною, наприклад скипидаром, до консистенції густої масляної фарби. По такому покриттю можна відтворити необхідний малюнок від руки голкою або навіть сталевим пером.
При нанесенні запобіжного покриття необхідно стежити за тим, щоб металева поверхня була абсолютно суха, інакше покриття місцями погано пристане, а кислота може проникнути тоді до металу і протравити місця, які повинні залишитися незайманими.
Протравов для мідних, латунних, бронзових і срібних виробів служить наступна суміш: 3 частини насиченого водного розчину азотнокислої міді і 1 частина насиченого оцтового розчину нашатирю.
Для заліза і сталі рекомендують таку суміш: 400 частин води, 2-3 краплі азотної кислоти, 15 частин каломея (двохлористої ртуті) і 1 частина виннокаменной кислоти.
Протруюють предмет опускають в глиняну глазуровану кюветку (ванночку), в яку наливають відповідний розчинник. Якщо оброблювана поверхня плоска, то можна встановити її в горизонтальному положенні, виліпити по краях бортик з воску товщиною в палець і в отриману таким чином плоску кюветку налити відповідну кислоту. Коли травлення вважають закінченим, предмет прополіскують в чистій воді, а запобіжне покриття видаляють нагріванням або змивають його скипидаром. Якщо в поглибленнях залишиться деяка кількість протруєння, то з часом вона роз'їсть металеву поверхню місцями глибше, ніж потрібно. Щоб уникнути цього промитий предмет кладуть на кілька хвилин в вапняну воду, яка нейтралізує залишок кислоти.

13. Гальванічний спосіб травлення металів.

Крім вищеописаного травлення металів хімічним шляхом, існує ще один спосіб травлення за допомогою гальванічної батареї. Цей спосіб має багато переваг перед хімічним. Сама операція травлення гальванічним способом відбувається набагато швидше, а контури витравленого малюнка виходять більш різкими і виразними. До складу протрави не належать їдкі кислоти, внаслідок чого не утворюється шкідливих для здоров'я газів.
Якщо розглянути через лупу малюнок, витравлений хімічним способом, то виявиться, що краї окремих поглиблених ліній нерівні і що, чим глибше лінія, тим вона ширше протравлена. При гальванічному способі травлення краю окремих ліній виходять абсолютно гладкими, а стінки поглиблень вертикальними. Описаний вище спосіб попередньої обробки предмета застосовується і при гальванічному травленні. Оброблений предмет, службовець анодом, підвішують в ванну, що містить протраву, на дроті, яка припаюється олов'яним припоєм до непокритим місця; місце спайки покривається лаком. Інший кінець дроту з'єднаний з платівкою того ж металу, що служить катодом. Як протрави для стали і заліза вживається залізний купорос або розчин нашатирю; для міді, латуні і бронзи - розчин мідного купоросу; для цинку - цинковий купорос або розчин окису хлористого цинку. Якщо різні частини малюнка потрібно протравити до різної глибини, то через деякий проміжок часу предмет виймають з ванни, споліскують ті місця, які не потрібно витравляти глибше, і наносять на них запобіжний покриття, а потім знову підвішують предмет в ванну і продовжують травлення.
Склади для травлення: міді: 1 частина спирту, 1 частина хромової кислоти, 10 частин води.
алюмінію: 1 частина спирту, 1,5 частини оцтової кислоти, 1 частина хлористої сурми (сурьмяного масла), 10 частин води.
свинцю: 8 частин спирту, 5 частин двухлористого олова, 80 частин води.

14. Чорна протрава для алюмінію.

Поверхня предмета з алюмінію полірують спочатку найдрібніших порошком наждаку, потім змащують оливковою олією і нагрівають, при частому змазуванні цим маслом, над спиртової лампою до тих пір, поки оливкова масло не забарвиться в чорний колір. Після цього нагрівання припиняють і по охолодженні предмета витирають масло ганчіркою.

15. Чорна протрава для заліза і сталі

Вороніння заліза і сталі, що має своєю метою, з одного боку, надати поверхні цих металів красивий вид, а з іншого - захистити їх від іржі, складається, як відомо, в тому, що металеві поверхні, ретельно відшліфовані і очищені від жиру і бруду, натирають різними сумішами з відповідно обраних речовин і піддають потім впливу високої температури. Наводимо деякі найбільш практичні і швидко діючі склади для вороніння.
1 частина азотнокислого срібла (ляпісу),
500 частин води;
1 частина хлористої сурми,
1 частина оливкової олії:
3) 2 частини хлористої сурми,
2 частини хлористого заліза (кристалічного), кислоти;
4) 54 частини мідного купоросу, 3 частини залізної тирси, 14 частин азотної кислоти (міцної горілки), 26 частин спирту, 200 частин води.

16. Чорна протрава для міді.

Готують насичений розчин сірчанокислої міді і додають в нього нашатирний спирт до тих пір, поки суміш не прийме яскравий прозорий синій колір. Оброблювана річ опускається в цей розчин на кілька хвилин, потім виймається і злегка нагрівається до тих пір, поки не почорніє.
Є ще інший спосіб. Медная вещь, подлежащая чернению, очищается сначала тонкой наждачной бумагой, после чего до ее очищенной поверхности стараются не прикасаться пальцами. Затем она или погружается в жидкий раствор хлористой платины, или смачивается им при помощи кисти. Раствор этот, если он не имеет кислой реакции, слегка подкисляется соляной кислотой.
Очень прочное чернение медных изделий получается в том случае, если погрузить их в насыщенный раствор металлической меди в азотной кислоте и затем слегка нагреть.

17. Черная протрава для бронзы.

Обычно как чисто черное, так и серое окрашивание получается образованием на поверхности вещи окиси меди или сернистой меди. Но оба эти окрашивания могут быть достигнуты и отложением на поверхности вещи сернистых соединений других металлов - свинца, висмута, ртути и т.п. Будет ли окрашивание вполне черное или светло-черное, т.е. серое, зависит как от состава, вызывающего окраску, так и от времени действия последнего.
Для образования на поверхности вещей черной окиси меди подогретую вещь погружают на несколько секунд в раствор меди в избытке азотной кислоты и затем держат ее над огнем древесных углей до тех пор, пока поверхность ее не начнет чернеть. Чтобы получить равномерную и достаточно густую черную окраску, операцию повторяют несколько раз, в противном случае окраска будет не совсем черная, а сероватая. По окончании окрашивания вещь протирают тряпочкой, смоченной маслом. Таким образом обычно чернятся оптические инструменты.
Для латуни и бронзы можно употреблять и следующий раствор: 2 части мышьяковой (не мышьяковистой!) кислоты, 4 части соляной кислоты, 1 часть серной кислоты и 80 частей воды. Мышьяковую кислоту можно заменить сурьмяным маслом (треххлористой сурьмой). Вещь погружают в раствор, подогретый до 50|С, и во время погружения прикасаются к ней цинковой палочкой.
Очень хорошее окрашивание дает раствор двойной соли серноватистокислого натрия и свинца: 45 г свинцового сахара (уксуснокислого свинца) растворить в 3/4 литра воды, а 150 г серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 1/2 литра воды. Оба раствора смешать и нагреть до 85-93|С. Поверхность вещи, погруженной в раствор, очень быстро покрывается слоем сернистого свинца. Цвет этого слоя по мере утолщения меняется и под конец становится очень красивым - металлическим серым.
Подобным же образом получается черное окрашивание сернистым висмутом. Для этого вещь, окрашенную, как объяснено выше, азотнокислым раствором висмута в коричневый цвет, надо погрузить еще горячей в крепкий раствор серной печени (Hepar sulfuris) - коричневый цвет быстро переходит в черный.

18. Черная протрава для серебра.

Чернение (так называемая чернь) - широко распространенный и почти единственный применяемый на практике способ окрашивания поверхности серебряных или посеребренных вещей, причем окрашивается в черный цвет не вся поверхность вещи, а только некоторые ее части в форме различных фигур, узоров, арабесков и т.п. Такого рода украшения серебряных вещей чернью очень давно известны у нас: тульские серебряные табакерки и портсигары, кавказские пояса и кинжалы "под чернь".
Процесс чернения заключается в образовании или отложении на поверхности серебряной вещи сернистого серебра.
Кустарным способом чернение производится химическим путем: выгравированные на поверхности вещи углубленные узоры заполняются плавким составом, включающим сернистое серебро, затем вещь подвергается воздействию высокой температуры, достаточной для сплавления состава с серебром. Короче, происходит частичное покрытие поверхности вещи "черной эмалью", состав которой у разных кустарей различен. Вот один из хороших рецептов такой черной эмали: 38 частей серебра, 72 части меди, 50 частей свинца, 384 части серы и 36 частей буры сплавляют в тигле, причем входящие в состав металлы превращаются в сернистые. По охлаждении сплав размельчают в тонкий порошок и тщательно просеивают. При употреблении выгравированные места посыпают порошком эмали и вещь держат на огне до тех пор, пока снова расплавившаяся эмаль не заполнит углублений. По охлаждении излишек эмали стирают, вещь шлифуют и полируют.
На крупных производствах чернь наводят большей частью гальваническим путем.
Иногда серебряные или посеребренные вещи (вазы, канделябры, фигуры) подчернивают графитом. Для этого их смазывают кашицеобразной смесью из 6частей графита в порошке и кровавика в порошке со скипидаром (кровавик, или крокус, - это самородная окись железа). Когда смазка высохнет, вещь обтирают мягкой щеткой и замшей, затем ее выпуклые места, для придания им большего блеска, полируют тряпочкой, смоченной спиртом или водкой. Такое подчернение чисто механическое и обусловливается оно теми же условиями, которые с течением времени производит загрязнение всякой металлической поверхности, т.е. приставанием частиц пыли (в данном случае роль пыли играет графит) к неровностям и шероховатостям поверхности. Следовательно, чем менее гладкая поверхность, тем успешнее достигается подчернение ее этим механическим способом. Такое чернение, понятно, не так прочно, как химическое.

19. Коричневая протрава для железных и стальных вещей.

Для этого обычно употребляется сурьмяное масло (Butyrum antimonij), смешанное с оливковым или другим растительным маслом. Этой смесью посредством суконки натирают поверхность железной или стальной вещи. Когда через сутки после первого натирания поверхность покроется ржавчиной, ее натирают тем же составом во второй раз, потом в третий раз и т.д. Продолжают это до тех пор, пока не получится желаемое окрашивание - от светло- до темно-коричневого оттенка, смотря по числу натираний. Обусловливается это окрашивание отложением на поверхности вещей окиси железа и металлической сурьмы.
Окрашивание железа в металлический блестящий темно-коричневый цвет может быть получено, если железо, предварительно нагретое до температуры кипения воды, погрузить на мгновение в 10%-ный водный раствор красной хромовой соли (двухромовокислого калия), просушить на воздухе и затем подержать 1-2 минуты над раскаленными древесными углями. Операцию повторяют два-три раза, до получения желаемого оттенка. По окончании промыть, просушить и протереть суконкой, слегка смоченной льняным маслом. Но для успеха необходимо, чтобы железо было нагрето до температуры 100|С (или очень близко). Если нагревание было недостаточно, то окрашивание происходит плохо и вода, в которой железо промывается по окончании операции, окрашивается в желтый цвет, если же, наоборот, железо было нагрето слишком сильно, цвет окрашивания будет не блестящий коричневый, а матовый черный.

20. Коричневая протрава для цинковых вещей.

Коричневе забарвлення цинку досягається повторним змазуванням 4 частинами оцтовокислої міді (ярь-мідянки) в 11 частинах оцту. Если цинковые изделия смазать сначала раствором, состоящим из 1 части медного и 1 части железного купороса в 20 частях воды, а затем по просыхании раствором из 4 частей уксуснокислой меди в 11 частях уксуса и по окончании операции отполировать крокусом, то поверхность вещей принимает очень красивый темно-бронзовый цвет.
Смазав цинковые вещи несколько раз слабым водным раствором хлористой или двухлористой меди и затем нагрев и протерев их щеткой, получают тем более темное окрашивание, чем крепче употреблялся раствор и чем большее число раз повторялось смазывание. После многократного повторения смазки коричневый .цвет переходит в почти черный.
Если к раствору хлористой меди добавить столько нашатырного спирта, сколько нужно, чтобы образующийся сначала осадок снова растворился, то от повторного смазывания таким раствором вещи окрашиваются в медно-красный цвет. Добавив же к этому раствору немного уксуса, придают окраске желто-коричневый оттенок.
Очень красивое коричневое окрашивание дает раствор из 15 частей хромовых квасцов и 15 частей серноватистокислого натрия (гипосульфит) в 500 частях кипящей воды, по остывании в раствор примешивают 25 частей серной кислоты. Затем его фильтруют и нагревают до кипения, а потом погружают в него вещи и держат их в нем, помешивая до тех пор, пока они не примут желаемого оттенка.
Мелкие цинковые вещи могут быть окрашены в коричнево-бронзовый цвет погружением их в некрепкий раствор медного купороса, подкисленный уксусом. После погружения вещи просушивают на воздухе и повторяют погружение (каждый раз просушивая) до тех пор, пока окрашивание не даст желаемого оттенка. Чем слабее медный раствор, тем чаще приходится повторять погружение и тем красивее и прочнее окраска.

21. Коричневая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Для окраски поверхности медных вещей в красивый и прочный красновато-коричневый цвет может служить следующий состав: 4 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки), 4 части крокуса и 1 часть обрезков рога. Тщательно растолочь и смешать с таким количеством уксуса, чтобы образовалась кашица. Смазав поверхность вещи этим составом и дав подсохнуть, вещь нагревают до тех пор, пока состав не почернеет; после этого его смывают и вещь полируют - получается красивое красновато-коричневое окрашивание. Если хотят, чтобы цвет окраски был темно-каштановый, то к приведенной смеси добавляют 1 часть медного купороса (в порошке); для более светлого, желтоватого (похожего на бронзу), окрашивания вместо медного купороса примешивают 1/2 - 1 часть буры.
Художественные медные изделия (статуэтки, медали и т.п.) лучше всего окрашивать одним из следующих составов:
1) 32 части по весу уксуснокислой меди (ярь-медянки) в порошке, 30 3/4 части толченого нашатыря и 1 часть крепкого уксуса прокипятить с 20 частями воды. Після кип'ятіння дати. отстояться и осторожно слить без осадка прозрачный раствор, в который и погрузить вещи на 1/4 часа.
2) 5 частей уксуснокислой меди (кристаллической), 7 частей нашатыря, 3 части уксусной кислоты и 85 частей воды. Сильно нагріту над вогнем деревного вугілля мідну річ занурити в розчин. Когда вещь окрасится, вынуть, промыть, просушить и натереть раствором, состоящим из 1 части воска и 4 частей скипидара.
3) 2 части по весу нашатыря, 1 часть поваренной соли, 1 часть селитры, 1 часть крепкого нашатырного спирта вскипятить с 96 частями крепкого уксуса и в кипящий раствор погрузить вещи, держа их там до тех пор, пока они не окрасятся надлежащим образом. Вынув, промыть сначала в горячем растворе нашатыря в воде, а затем в кипящей воде.
Если вещи неудобно погружать в растворы, то их можно смазывать губкой, смоченной этими растворами; но смазывать нужно равномерно и, главное, быстро, иначе окрашивание может оказаться пятнистым.
Смазывать вещи можно также жидкой кашицей, приготовленной из 2 частей уксуснокислой меди, 2 частей киновари и 5 частей нашатыря с нужным количеством уксуса. Смазанные вещи нагреваются, промываются и просушиваются несколько раз, пока окрашивание не примет необходимого оттенка.
Для окрашивания в коричневый цвет вещей из настоящей бронзы (т.е. из сплава меди с оловом) лучше употреблять один из следующих растворов;
1) 4 части нашатыря, 1 часть щавелевокислого калия и 200 частей уксуса. Вещи смазывают этим составом, дают высохнуть. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вещи не приобретут желаемой окраски. Остающийся после этого на вещах довольно резкий металлический глянец скоро пропадает, и они получают ту приятную мягкую коричневатую окраску, которая при обыкновенных условиях образуется на бронзе только по истечении нескольких лет (патина).
2) 1 часть кристаллической уксуснокислой меди, 1 части нашатыря и 200 частей воды. Смазав поверхность вещи этим составом, сушат ее над огнем до тех пор, пока не начнет исчезать зеленое окрашивание. Розбавляють приведений склад ще 340 частинами води і таким розведеним розчином змащують річ ще 10-15 разів, кожен раз просушуючи її над вогнем. Этот разведенный состав можно приготовить отдельно: 1 часть уксуснокислой меди, 2 части нашатыря и 600 частей воды. Це навіть необхідно, якщо мається на увазі послідовно оперувати над багатьма речами. После первых смазываний окраска имеет оливково-зеленый цвет, но затем она постепенно все более и более принимает приятный коричневый оттенок, не исчезающий даже от очень сильного нагревания вещей.
Медные, латунные и бронзовые вещи можно также окрашивать в очень красивый коричневый цвет при помощи раствора, висмута в крепкой азотной кислоте: вещи после погружения их в этот раствор держат над огнем до тех пор, пока не получится желаемый коричневый цвет.

22. Золотисто-желтая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-желтый цвет погружением их на медной проволоке в нейтральный раствор уксуснокислой меди (ярь-медянки). Раствор должен быть вполне нейтральный, т.е. не изменять цвета ни красной, ни синей лакмусовой бумаги Нейтрализацию его, в случае надобности, производят уксусной кислотой.

23. Золотисто-красная протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, такие как пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в золотисто-красный цвет натиранием смесью из 4 частей промытого мела (в порошке) и 1 части сусального золота, смоченных водой до консистенции кашицы. Сусальное золото есть не что иное, как серное (двусернистое) олово; оно похоже цветом на настоящее золото и, подобно последнему, не изменяется от атмосферных влияний.

24. Фиолетовая протрава для латунных вещей.

Мелкие латунные вещи, например пуговицы, замочки, пряжки и т.п., могут быть окрашены в фиолетовый цвет смазыванием сильно нагретой вещи кусочком ваты, пропитанным сурьмяным маслом. Сурьмяное масло (Butyrum antimonij) есть нечистая треххлористая сурьма;

25. Зеленая протрава для цинковых вещей.

50 частей серноватистокислого натрия (гипосульфита) растворить в 500 частях кипящей воды, добавить 25 частей серной кислоты, профильтровать (для отделения осевшей серы) и погрузить в раствор цинковые вещи, которые очень быстро покрываются светло-зеленым налетом. Если держать вещи в растворе более продолжительное время, то светло-зеленый цвет переходит в темно-зеленый. Но лучше всего для такого рода окраски покрыть цинковые вещи предварительно медью и затем поступать с ними, как с медными.

26. Зеленая протрава для медных, латунных и бронзовых вещей.

Окрасить в зеленый цвет поверхность медных, латунных или бронзовых изделий можно различными способами.
1) Поверхность вещей при помощи губки смазывают сначала сильно разведенным раствором азотнокислой меди с добавлением небольшого количества поваренной соли. Затем, когда вещь просохнет, ее точно таким же образом смазывают раствором из 1 части щавелевокислого калия и 5 частей нашатыря в 94 частях слабого уксуса. Снова дают просохнуть и опять смазывают первым раствором; потом, по просыхании, опять вторым раствором и т.д. попеременно до тех пор, пока окрашивание не приобретет надлежащую силу. Перед смазыванием намоченную в растворе губку следует сильно выжать так, чтобы она была влажной, но не мокрой. Після закінчення фарбування поверхні речі ретельно розтирають жорсткими волосяними щітками, особливо в поглибленнях і щілинах. После 8-14 дней работы получается буровато-зеленоватое окрашивание.
2) Речі в декілька прийомів натирають сукниною, просоченої неочищеної олеїнової кислотою (продукт, одержуваний на стеаринових заводах). На поверхности вещей образуется сначала темно-зеленый слой олеиновокислой меди, которая под влиянием кислорода и влаги воздуха постепенно превращается в более светло-зеленую углекислую медь. Процесс значительно ускоряется, если олеиновую кислоту предварительно довольно долго настаивать на стружках меди, а вещи после каждого смазывания такой кислотой, по просыхании смазки, слегка (не более нескольких капель!) опрыскивать при помощи пульверизатора водным раствором углекислого аммония.

27. Протрава для имитации патины на медных и бронзовых изделиях.

То красивое малахитовое или синевато-зеленое окрашивание, которым обладают древние бронзовые изделия, произошло под влиянием очень продолжительного воздействия на них или влажной атмосферы или влажной почвы, в которой они находились. Химическое исследование показало, что причина этой патины (Patina antica) заключается в образовании на поверхности меди или бронзы более или менее толстого слоя углекислой меди, т.е. той самой соли меди, из .которой состоит малахит. Настоящая патина тождественна с малахитом не только по составу и виду, но и по происхождению.
Чтобы искусственно получить зеленое окрашивание, очень схожее с настоящей патиной, нужно, по возможности, подражать тому процессу, при помощи которого совершается естественное образование патины и малахита, т.е. поставить вещи в условия, вызывающие медленное и постепенное образование на их поверхности углекислой меди.
Для этого вещи переносят в помещение с равномерной, умеренно теплой атмосферой, богатой влагой и углекислым газом; оставляют их здесь более или менее продолжительное время, смазывая их поверхность не менее двух или трех раз ежедневно 1-2%-ным раствором уксусной кислоты в воде (или уксусом, разведенным 4-5 частями воды).
Если нет под рукой подобных готовых помещений, то устраивают специальные камеры соответственной величины и с плотно запирающимися дверцами. Для постоянного образования углекислого газа на пол такой камеры ставят один сосуд с размельченным известняком или мелом, а вверху, над этим сосудом, укрепляют другой меньший сосуд, из которого на мел или известняк непрерывно и равномерно капает соляная кислота. Смачивание разведенным раствором уксусной кислоты (см. выше) мелких вещей производится погружением их в раствор, а крупных - поливанием их сверху в виде мелкого дождя или опрыскиванием их при помощи пульверизатора. Смачивать таким образом следует не менее двух раз в сутки. Когда зеленый налет на поверхности вещи станет уже заметным, раствор уксусной кислоты для смачивания можно еще больше развести водой или даже заменить водой.
Для образования надлежащего слоя патины необходимо продолжать описанную обработку от 2 до 6 недель. Чем бронза богаче медью, чем кислее раствор для смачивания и чем выше температура камеры, тем скорее совершается процесс. Але патина виходить більш природною, якщо її утворення відбувається повільно.
Перед началом операции с вещей должны быть удалены малейшие следы жира (от пальцев, например), для чего мелкие вещи промывают крепким щелоком и стараются, по возможности, уже более не прикасаться к ним руками.

28. Золочение металлов.

Все металлы можно золотить при помощи цинкового контакта, т.е. привівши їх в зіткнення з цинкової паличкою, наступними рідинами:
а) 2 части хлорного золота, 5 частей цианистого калия, 50 частей сернистокислого натрия, 60 частей фосфорнонатриевой соли растворяют в 1000 частях дистиллированной воды. Рідина ця вживається при нагріванні.
6) 1 часть хлорного золота, 3 части цианистого калия, 2 части хлористого натрия и 2 части угленатриевой соли растворяют в 150 частях дистиллированной воды. Рідина ця вживається на холоді.
На железе и стали можно получать позолоту непосредственно при помощи раствора хлорного золота в эфире. По испарении эфира на поверхности металла образуется тонкий слой золота, который от трения приобретает металлический блеск. Рисуя этим раствором при помощи пера, можно получать на железе и стали красивые золотые рисунки.

29. Серебрение металлов.

Для серебрения мелких предметов из цинка, меди и латуни предлагается следующий способ: готовят тесто из 125 частей поваренной соли, 125 частей винного камня и 2 частей свежеосажденного хлористого серебра. Две части этого теста смешивают со 100 частями воды, нагревают жидкость до кипения и вносят в нее предметы, положенные в фарфоровое сито. Предмети повинні залишатися в киплячій рідини порівняно довго.
Для серебрения предметов натиранием рекомендуется следующая смесь: 1 часть хлористого серебра, 3 части поваренной соли и 3 части винного камня.
Для сріблення за допомогою цинкового контакту, тобто приводя металлическую поверхность в соприкосновение с цинковой палочкой, берут 10 частей азотнокислого серебра, обливают достаточным количеством соляной кислоты, осаждают и промывают полученное в осадке хлористое серебро. Последнее растворяют при помощи 70 частей нашатырного спирта и добавляют к раствору 40 частей цианистого калия, 40 частей соды, 15 частей поваренной соли и 1000 частей воды.
Для серебрения меди смешивают 3 части азотносеребряной соли, 2 части хлористого натрия и 210 частей кремортартара. Для серебрения берут немного этого порошка и натирают при помощи намоченной в воде тряпки очищенную поверхности медного предмета.
Для серебрения меди можно с успехом употребить следующую жидкость: в 6-10 частях воды растворяют 14 частей хлористого серебра, 21 часть щавелевокислого калия, 30 частей хлористого натрия и 7,5 частей хлористого аммония.
Для серебрения меди и латуни употребляют следующую жидкость: 30 частей азотносеребряной соли растворяют в 100 частях дистиллированной воды, доливают при постоянном помешивании раствор из 10 частей хлористого натрия в 100 частях дистиллированной воды и добавляют смесь, состоящую из 65 частей мела, 30 частей винного камня, 150 частей нашатырного спирта (удельный вес 0,960) и 60 частей дистиллированной воды. Смесь хранят в темном месте. Покрываемые слоем серебра предметы из меди, латуни или железа (предварительно покрытого слоем меди опусканием в раствор медного купороса) тщательно очищают и натирают вышеуказанной смесью при помощи суконки до получения слоя серебра. Наконец смывают теплой водой. Смесь сохраняется в оранжевых склянках в темном месте.

30. Платинирование металлов.

Медные и латунные предметы покрываются тонким слоем платины в следующем растворе, нагретом до кипения: 1 часть нашатырной платины (хлороплатината аммония), 8 частей нашатыря и 40 частей воды. Після платинування предмети чистять крейдою. Для той же цели предметы можно натирать смесью, состоящей из равных частей нашатырной платины и винного камня.
Стальные и железные предметы можно платинировать, покрывая их раствором хлорной платины в эфире.
Для платинирования мелких галантерейных вещей может служить доведенный до кипения раствор 10 частей хлорной платины и 200 частей поваренной соли в 1000 частях воды, к которому добавляют немного едкого натрия до щелочной реакции. В этом растворе можно платинировать также и с цинковым контактом, т.е. приводячи металеву поверхню в зіткнення з цинкової паличкою.

31. Никелирование железа и стали.

Помимо гальванического способа можно пользоваться еще следующим, весьма несложным способом для покрытия полированной стали или железа тонким, но весьма прочным слоем никеля. Берут 10%-ный раствор чистого хлористого цинка и постепенно добавляют к раствору сернокислого никеля, пока жидкость не окрасится в ярко-зеленый цвет, затем ее медленно нагревают до кипения, лучше всего в фарфоровом сосуде. Могущая при этом появиться муть не оказывает никакого влияния на никелирование, которое производится следующим образом: когда вышеупомянутая жидкость будет доведена до кипения, в нее опускают предмет, подлежащий никелированию, причем последний предварительно должен быть тщательно очищен и обезжирен. Предмет кипятят в растворе около часа, добавляя время от времени дистиллированной воды по мере ее выпаривания. Если во время кипения будет замечено, что цвет жидкости вместо ярко-зеленого стал слабо-зеленым, то добавляют понемногу сернокислый никель до получения первоначального цвета. По истечении означенного времени предмет вынимают из раствора, промывают в воде, в которой распущено небольшое количество мела, и тщательно просушивают. Полированное железо или сталь, покрытые указанным способом никелем, весьма прочно держат это покрытие.

32. Предохранение железа от ржавчины.

Предохранение это действительно в том случае, если поверхность была предварительно хорошо вычищена. Рекомендуются следующие средства:
1) Покрытие веществами, которые впитывают воду и кислоты или их связывают. Так, для предохранения от ржавчины паровых котлов на судах в воду добавляют раствор окиси цинка в едком натрии или твердую углекислую окись цинка. Кроме того, паровые котлы при их остановке наполняют известковым молоком или раствором соды. Лучше помещать в хорошо просушенные (при помощи топки) котлы хлористый калий кусками величиной с орех при одновременном прекращении доступа воздуха. В туннелях для предохранения железа от ржавчины применяется известняковый щебень или железные части покрываются известняковым молоком; этим достигается связывание и обезвреживание весьма вредного элемента, дающего ржавчину, а именно сернистой кислоты в дымовых газах паровозов. Гайки в туннелях дважды покрываются дегтем.
2) Покрытие металлом производится после предварительного вытравливания в кислоте и после быстрого высушивания в горячем состоянии; предметы погружаются в расправленный металл или покрываются гальванопластическим способом в соответствующей металлической ванне.
Цинк - наилучший предохранитель (также и в морской воде), ибо в цинковой ванне на поверхности железа всегда образуется сплав железа с цинком. Оцинкованное железо в торговле часто встречается под названием гальванизированного. Лучше холодная электролитическая оцинковка.
Олово предохраняет слабо и только до тех пор, пока железо нигде не обнажено.
Свинец предохраняет от соляной и серной кислот: покрытые свинцом листы применяются для покрытия крыш химических, газовых заводов и т.п.
Медь (гальваническая) и никель предохраняют лишь при значительной толщине слоя.
3) Эмалировка. Поверхность чугунной отливки вытравливается и высушивается, а затем покрывается порошкообразной грунтовкой (полевой шпат, кварц, бура и глина), обжигается до отекания и затем уже покрывается эмалью (силикаты с окисью олова) и нагревается до полного плавления эмали.
4) Жиры в твердом или жидком состоянии весьма удобны для покрытия чисто отделанных поверхностей машин до сборки. На открытом воздухе жиры смываются дождем или стекают от действия солнечных лучей. Сало с примесью 50-100% свинцовых белил также легко горкнет: образующиеся от распада нейтральных жиров жирные кислоты разъедают железо. Смесь талька с графитом рекомендуется для смазывания проволочных канатов (раз в месяц). В последнее время часто применяются минеральные жиры, растворенные в скипидаре или в легко летучих продуктах перегонки керосина.
5) Портландский цемент не только предохраняет от ржавчины, но вбирает в себя уже образовавшуюся на поверхности железа ржавчину (сооружения Монье). Цемент является также прекрасным средством для крупных отливок и больших железных сооружений. Мелко просеянный, разведенный в воде цемент наносится кистью на металлические чистые поверхности. Покрытие это повторяется от 4 до 5 раз после затвердевания последнего слоя. Для поверхностей, подверженных воздействию воды (шлюзы, дно судов), мельчайший цемент замешивается на снятом молоке.
6) Деготь, асфальт и смола в безводном состоянии служат хорошим покрытием для чугунных труб. Смола и трубы предварительно нагреваются.
7) Покрытие смоляными маслами. Каучуковое масло: раствор каучука в терпентинном масле. Антиоксид - слабый раствор гуттаперчи в бензине.
8) Резина и целлулоид дают прекрасное покрытие для гвоздей, винтов, пряжек, колец и т.п., и эти части тогда не подвергаются воздействию воздуха, воды, кислот. Это весьма важно для электрических изоляторов. Рекомендуется покрытие судовых валов твердой резиной. Части машин на судах дальнего плавания покрываются раствором целлулоида.
9) Покрытие масляными красками наиболее употребительно. Льняное вареное масло легко отстает; лучше для загрунтовки брать жидкое, быстро высыхающее льняное вареное масло, смешанное с графитом, охрой, железным суриком (не более 20% глины) или лучше со свинцовым суриком. Под водой хорошо оправдал себя только свинцовый сурик. После загрунтовки производится собственно окраска, для которой берут чистое вареное льняное масло со свинцовыми белилами (а не с цинковыми), графитом, цинковой пылью, а также с добавкой мела. Во избежание образования пузырей второй слой наносится лишь после- окончательного затвердевания предыдущего слоя.

33. Предохранение серебряных вещей от потускнения.

Известно, что как серебряные, так и посеребренные вещи сравнительно скоро тускнеют на воздухе и приобретают некрасивый вид. Для устранения такого потускнения рекомендуется следующее средство: готовят жидкий раствор коллодиума и этим раствором смазывают тонким и равномерным слоем серебряные или посеребренные предметы; спирт быстро испаряется и на металлической поверхности остается тонкая, совершенно незаметная для глаза пленка коллодиума, прекрасно предохраняющая серебро от потускнения под влиянием воздуха или находящихся в нем газов. Как показали опыты, сделанные в музеях за рубежом, серебро, покрытое тонким слоем коллодиума, долго сохраняет свой цвет, блеск и полировку. При необходимости этот тонкий предохранительный слой легко может быть удален горячей водой.

34. Штемпелевание железа и стали.

Для штемпелевания стальных изделий (инструментов и т.п.) пользуются обычно едкими кислотами, что, однако, представляет много неудобств, не говоря уже о том, что и сама метка получается не совсем изящной. Следующий способ во всех отношениях заслуживает предпочтения. Прежде всего готовят раствор в 400 г воды поваренной соли (86 г), медного купороса (86 г), цинкового купороса (24 г) и обыкновенных квасцов (12 г). Затем берут кусок простого мыла, смачивают его водой и натирают им то место стального предмета, на котором хотят сделать метку. При этом обращают внимание на то, чтобы натираемое место покрывалось ровным и не очень толстым слоем мыла; после этого каким-нибудь острым предметом - шилом, гвоздем или кончиком ножа - выскабливают на мыльном слое требуемую метку так, чтобы отчетливо обнажилась поверхность металла. Теперь остается только заполнить полученное в мыльном слое углубление несколькими каплями вышеуказанного раствора и оставить в таком виде предмет на несколько минут. Если затем смыть слой мыла водой и протереть насухо предмет, то на его стальной поверхности ясно выступит красивая метка цвета меди.
Для вытравливания надписей на железных или стальных изделиях применяют по большей части разведенную азотную кислоту (15-20%-ную); Для нанесения кислоты на металлический предмет служит резиновый штемпель, но только изготовленный из гораздо более твердой резины, чем обыкновенные штемпеля для красок, что достигается более продолжительным процессом вулканизации. Для того чтобы получить отчетливое травление буквы, штемпеля должны быть возможно более ясными и тонкими. Вместо подушки применяют кусок стекла, на который кладут кусок полотна. На последний наливают столько кислоты, чтобы он целиком пропитался, и к нему плотно прижимают штемпель. После этого слегка прикладывают штемпель к металлу, подлежащему травлению, и оставляют предмет на продолжительное время, а затем протирают керосином, а для предупреждения образования ржавчины - костяным маслом.

35. Штемпелевание латуни.

Для нанесения на гладкой латунной поверхности прочных надписей непригодны обычно применяемые краски для штемпелей. Для этой цели необходимы так называемые "протравы", которые предварительно наносят либо на стеклянную пластинку, либо прямо на чистую подушку для штемпелей. Собственно штемпелевание можно производить обыкновенными резиновыми штемпелями.
"Протравы" состоят из раствора хлористой соли какого-либо металла; например, смесь из равных частей хлористой меди и хлористого висмута дает хороший отпечаток. Для этой цели в фарфоровой ступке стирают вместе обе соли, причем разводят растворенной соляной кислотой и сохраняют в плотно закупоренной склянке. Можно также стереть вместе I часть сулемы с 2 частями хлористой сурьмы, добавив к смеси немного соляной кислоты, и в результате получится жидкость, пригодная для штемпелевания.

36. Чистка металлических частей машин.

Приводим наилучший способ, практикуемый ныне во Франции, для чистки металлических частей различного рода машин. К одному литру керосина добавляют 10% парафина и, хорошо закупорив сосуд, оставляют его на день, время от времени взбалтывая, после чего смесь готова к употреблению. Затем с помощью суконки смачивают ею все металлические части машин, подлежащие чистке. Смочив, оставляют в таком виде на ночь (а еще лучше на сутки) и лишь на следующий день вытирают насухо чистой суконкой. При этом способе чистки отходят ржавчина, жирная смоляная грязь и т.п. и металлические части машин кажутся как бы заново отполированными. Никаким другим способом нельзя так хорошо очистить их, не говоря уже о крайней дешевизне самого способа, делающего его вполне пригодным для указанной цели относительно всякого рода машин, орудий и вообще изделий из стали и полированного железа.

37. Чистка стальных предметов.

Простым и хорошим составом для этой цели может служить смесь парафина с нефтью. В склянку на 20 частей нефти добавляют 1 часть парафина, тщательно взбалтывают до полного распускания парафина и, вытерев предварительно предмет, подлежащий чистке, покрывают его с помощью кисти этой смесью; затем оставляют на 10-12 часов на месте, предохраняя от пыли, после чего предмет протирается сухой шерстяной тряпкой. Если же стальной инструмент или другой предмет требует более тщательной очистки вследствие значительной ржавчины и т.д., то тогда пользуются следующим составом: готовят смесь из 5 частей скипидара и 25 частей стеаринового масла.
Смесь эту разводят спиртом до получения густой жидкости, которой и покрывают предмет, а когда спирт испарится, металлическую поверхность протирают смесью из 45 частей животного угля и 25 частей колькотара в порошке.

38. Чистка никелевых предметов.

Никелевые предметы, подлежащие чистке, смачивают сначала 2-3 раза смесью из 50 частей спирта (или водки) и 1 части серной кислоты; затем их споласкивают водой и, смыв спиртом (или водкой), вытирают тонкой полотняной тряпкой.
Ржавчина на никеле удаляется следующим образом: смазать предмет каким-нибудь жиром и оставить так на несколько дней, затем тщательно вытереть нашатырным спиртом. Если ржавчина проникла глубоко, можно вместо нашатырного спирта взять разведенной соляной кислоты, которую, однако, оставляют на металле не более минуты. Затем предмет моют водой и полируют мелом и крокусом.

39. Чистка медных предметов.

Чистка медных предметов производится следующим образом: предметы из полированной меди вытирают сначала мягкой тряпкой, смоченной в керосине, а затем чистят шерстяной тряпкой порошком мела пли. "венской" извести. Сильно запущенным медным предметам возвращают блеск, вытирая предмет тряпкой, смоченной разбавленной соляной кислотой. Затем чис-тят, как указано выше, или распускают в 1 литре воды 30 г щавелевой кислоты, добавляют 4 столовые ложки спирта и 3 столовые ложки скипидара. После этого жидкость хорошо взбалтывают и разливают в бутылки для хранения. При употреблении подлежащий чистке предмет слегка вытирают данной жидкостью, а затем вытирают сухой полотняной тряпкой: медь быстро вычищается и становится блестящей.