Весна прийшла...
Погода + 12 ° Київ
EUR
  • RUB
  • USD
  • EUR
28.9872 + 0.87%
Отправить идею Повідомити новину Відправити ідею
спецтеми

This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Купівля Б / У авто

Купівля машини, навіть старої, - подія радісна, але клопітка. Тут треба тримати «вухо гостро». Продавець легко розкусить в вас новачка і «скромно промовчить» про якісь недоліки. А кота в мішку купувати, звичайно, не варто. Завжди краще прийти з людиною, яка розбирається в машинах, а й самому знати якісь елементарні речі теж не гріх. Цей текст, звичайно, не зробить з вас профі, але може дати необхідне уявлення про найбільш важливих моментах.

Як то кажуть, на ринку зустрічаються два дурня: один намагається продати, інший - купити. У наш час не кожен може дозволити собі покупку нового автомобіля, тому доводиться купувати стару машину. Як не помилитися, як не купити кота в мішку? Нижче наведено поради, які допоможуть Вам вибрати нормальний автомобіль.

Для початку «Перевірку» слід почати ще по телефону. Ось приблизний список питань загального плану, які можна задати продавцеві:

  1. Скільки власників мала машина?
  2. Який місяць і рік випуску? Потім це можна перевірити по ряду ознак: наприклад по маркуванню стекол.
  3. Дізнайтеся так само, як вона експлуатувалася. Слід мати на увазі, що характер і умови експлуатації машини набагато важливіше її віку.
  4. Який пробіг машини? При огляді Ви можете перевірити показання спідометра. Можна помножити річний пробіг (зазвичай 15-30 тис.км.) * На вік і прикинути реальний кілометраж.
  5. В якому стані знаходиться машина? Просто так ціну не занижують і не завищують. Запитайте про всі ремонти, які пройшла машина і замінених деталях. Це може натякнути на неафішовані проблеми.
  6. Чи була машина в ДТП? Аварія може внести істотні зміни в роботу вузлів і механізмів.

Перше враження

Якщо машина не «вбита» і в цілому вам подобається, то проведіть зовнішній огляд. Ось на що слід звернути увагу в першу чергу. Огляньте кузов на предмет іржі. Найпоширеніші місця-пороги, колісні арки, багажник. Перевірте лакофарбовий шар під різними кутами зору .Кузовние панелі не повинні відрізнятися один від одного за кольором. Перевірте стан зазорів між кузовними елементами, всі вони повинні бути однакові. В іншому випадку мав місце серйозний кузовний ремонт.

документи

Спочатку дивимося дату реєстрації та рік випуску. Рік перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN); крім того, у іномарок рік вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки, склі. Потім звіряємо номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира) і номер двигуна. Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

Загляньте під машину

Подивіться, чи немає на асфальті маленьких калюж, і не капає чи звідки? Це можуть бути масло або тосол, гальмівна рідина, бензин або вода. У всякому разі, сильні течі неприпустимі. Особливу увагу зверніть на рівень тосола і масла. Зміна характеру цих компонентів (тосол з домішками емульсії, а масло пузириться) говорить про їх змішуванні .Звичайно це відбувається при пробитою прокладці або деформованої головки блоку циліндрів внаслідок перегріву двигуна. Зверніть увагу на колеса. Вони повинні стояти рівно, без перекосу, знос покришок повинен бути рівномірним.

На кермі і колесах не повинно бути помітних люфтів. Вивісите передні колеса (можна навіть за допомогою домкрата по черзі), заблокуйте кермо і спробуйте двома руками із зусиллям посувати колесо в двох напрямках: взявши за ліву і праву сторони колеса, а потім за верхню і нижню. Якщо є люфти, то в першому випадку - це рульове, а в другому - елементи підвіски (кульова опора і т.д.). Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів. Працездатність амортизатора перевіряють просто - необхідно сильно натиснути зверху на крило і відпустити. Автомобіль повинен піднятися, опуститися (вже набагато менше) і ще раз піднятися. Усе! Якщо хитань більше - амортизатор не працює. Більш точну інформацію про стан амортизаторів дасть тільки перевірка на вібростенді, хоча деякі дефекти Ви зможете виявити трохи пізніше, коли будете перевіряти машину «на ходу». Уважно огляньте місця кріплення гальмівних шлангів і циліндри на предмет наявності течі. Огляньте пильовики направляючих супортів і циліндрів.

Кузов неодмінно повинен бути чистим інакше немає сенсу проводити огляд. Навіть під тонким злам бруду можна приховати дефекти фарби, вм'ятини, іржу.

Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Все, що викликає підозри, перевіряйте магнітом. Якщо він відвалюється - значить тут шпаклівка. За допомогою магніту також обстежте задні стійки кузова по всій їх довжині. У разі заміни задніх крил (боковин) там завжди є шпаклівка. Уважно огляньте стики - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині. Особливу увагу приділіть зазорам між:

  1. передніми крилами і рамкою лобового скла,
  2. зазначеної рамкою і капотом,
  3. переднім бампером і передніми крилами,
  4. капотом і головними фарами, покажчиками поворотів і передніми крилами,
  5. передніми крилами і дверима,
  6. боковинами і дверима,
  7. передніми і задніми дверима,
  8. кришкою багажника і її отвором.

Відкрийте капот

Двигун повинен бути чистим. Любые «усовершенствования» и самоделки-изолента и прочее-должны вас насторожить. Посмотрите на внутреннюю стенку капота. Если она покрыта черным налетом, то утечки масла весьма вероятны. Проверьте все передаточные ремни на шкивах на предмет износа. Изношенный ремень обычно белеет, в нем становятся видны трещины и нити арматуры.

Запустите мотор

Оставьте капот открытым и поверните ключ в замке зажигания так, чтобы включились приборы (не заводите). При этом должны зажечься лампочки аккумулятора и давления масла. Плохо, если этого не произошло. Запустите двигатель. Обратите внимание на то, как быстро завелся двигатель. Работать он должен тихо и равномерно. Нажмите на акселератор и прислушайтесь. Нет ли стуков и перепадов. Отпустите педаль. Если обороты упали не сразу или они слишком большие даже на холостом ходу, то на лицо проблемы с регулировкой. Обратите внимание на цвет выхлопа. Белый цвет должен исчезнуть, как только мотор прогреется, если нет - в моторе может быть изношена головка блока цилиндров, и её придётся ремонтировать или менять. Чёрный цвет означает, что двигатель требует регулировки, но вот если дым голубоватый, это плохо – без серьезного ремонта не обойтись.

Проверьте уровни жидкостей

Помимо количественной оценки уровня масла, следует оценить его качество. Ненормально, если оно загустевшее и выглядит на щупе не тонкой плёнкой, а собирается комками. Не забудте также проверить уровень тормозной жидкости.

Проверте амортизаторы и световые приборы

Если при раскачивании автомобиль делает более одного колебательного движения, то амортизаторы требуют замены. Попробуйте в работе все световые приборы - фары, поворотники, стоп-сигналы, освещение салона. Отдельно следует проверить работу отопителя и климат-контроля.

Проверьте люфт

Нужно обратить особое внимание на люфт руля, педалей сцепления и тормоза. Максимально допустимый люфт рулевого колеса составляет 5 сантиметров в каждую сторону до начала поворота колеса. Включите первую передачу и попробуйте тронуться. Заметьте при этом, как далеко нужно отпускать педаль от полностью выжатого состояния. Если схватывание происходит в самом конце, сцепление может требовать серьёзного ремонта или замены. Педаль тормоза должна не доходить до пола несколько сантиметров. Нажмите на неё и подержите так около минуты. Натяжение не должно ослабевать, в противном случае в тормозной системе есть утечки.

Поїхали!

Поскольку машина незнакомая, будьте предельно аккуратны. Тормоза. Проверте их сразу после начала движения. Понаблюдайте- не бросает ли машину в стороны при резком торможении, не слышны ли при этом какие-то посторонние звуки. Если машину при движении слегка ведёт в сторону, скорее всего не отрегулирован сход-развал колёс, или существуют проблемы с резиной. Подвеска. Попробуйте поездить по мелким кочкам и выбоинам и послушайте, как работает подвеска. Сильные стуки должны вас насторожить. В этом случае можно предложить продавцу проверить автомобиль на специализированном стенде. Если руль начинает дрожать на высокой скорости или при крутом повороте, то колеса, возможно, не отцентрованы или разбалансированы. Коробка передач и сцепление. Передачи должны переключаться легко и без посторонних звуков. Прислушайтесь к шуму коробки передач с выжатым и отпущенным сцеплением: если чувствуете разницу - будьте готовы к ремонту.

Работающий двигатель

  1. Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
  2. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
  3. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
  4. Обороты двигателя не должны «плавать».
  5. На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

На заметку

Машину лучше проверять при дневном свете - так лучше заметны дефекты покрытия и подкраски. Восковое покрытие при искуственном свете (например, в гараже), скроет не только царапину, но и более серьёзный дефект. Если в объявлении было сказано об “уместности торга”, то для начала предлагайте цену на 20-25% ниже, так у вас будет запас и пространство для манёвра. Хорошей основой для торга могут стать обнаруженные вами недостатки. Поговорите предварительно с механиком, узнайте, какой ремонт сколько стоит. Можете смело оперировать потом этими цифрами в разговоре с продавцом.


Покупка подержанного автомобиля {GUIDE}

Что взять с собой:

  • - фонарик (чем меньше, тем лучше);
  • - маленькое зеркальце;
  • - лупу (увеличительное стекло) для идентификации надписей;
  • - лист белой бумаги для оценки состояния жидкостей, масел;
  • - блокнот(лист бумаги), ручку для записи выявленных недостатков;
  • - салфетку для оценки состояния жидкостей, масел;
  • - лоскут белой ткани для оценки выхлопных газов;
  • - подстилку на землю;
  • - ветошь;
  • - маномерт для проверки давления воздуха в передних колёсах;
  • - перчатки х/б;
  • - монтировку для проверки шаровых опор.

Порядок проверки

Документы.

" ПТС. До 1998г. его выдавали в ГИБДД(ГАИ). С 1998г. ПТС выдают на таможне, иномарки получают ПТС серий ТА, ТВ, ТЕ, ТК. Если в графе ПТС, выданного ГИБДД, "СЕРИЯ, № удостоверения ГТД", "ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ" ("ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ") есть серия и номер грузовой таможенной декларации (ГТД), то авто растаможено честно. Если предъявляют ДУБЛИКАТ ПТС, то авто не чисто. При подозрении, что в ПТС что-то стиралось, посмотреть эти записи на свет. Обнаруженные белые пятна вокруг сомнительных записей говорит о том, что документ подчищали. Для этих целей можно приметь лупу для детального обследования. Сличаем фамилию владельца.

Технический паспорт (если машина не снята с учёта). Смотрим: регистрационный знак; VIN; год выпуска; номер двигателя; номер шасси; цвет; дату регистрации; ФИО владельца и место его жительства; кем выдан тех.паспорт и когда. Сведения ТЕХ.ПАСПОРТА сверяем с ПТС. Год выпуска проверяем по идентификационному номеру (VIN) на автомобиле, кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер двигателя, номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира). Внимательно их осматриваем. Цифры и буквы должны быть выбиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Не допускаются видимые повреждения, где выбит номер (следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей краски). Сервисная книжка . Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Проверка на угон.

Можно за отдельную плату узнать у инспектора на посту ГИБДД. Вариант через ИНТЕРНЕТ на сайте www.gibdd.ru в разделе "Объявлено в розыск". Но это только автомашины, которые были угнаны в России.

Ключи (это в идеале).

Их должно быть 3 комплекта. Мастер ключ с красной вставкой, сам ключ для зажигания, ключ-болванка(с Т-образной ручкой) только применяемый для открытия дверей, багажника.

Калеса (это в идеале).

Проверить давление в передних колёсах и если разное уравнять его (необходимо для контроля развала-схождения, если пытаются обмануть накачивая одно колесо больше другого, чтобы в движении машина ехала по прямой линии при отпускании руля).

Кузов.

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Осмотр кузова на битость. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, внимательно осматривайте. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Уделить внимание зазорам между:

  • - передними крыльями и рамкой лобового стекла;
  • - передним бампером и передними крыльями;
  • - капотом и передними фарами;
  • - указателями поворотов и передними крыльями;
  • - передними крыльями и дверями;
  • - боковинами и дверями;
  • - крышкой багажника и её проёмом.

Осмотрите места крепления петель дверей к стойкам. Сколотая краска на болтах крепления, задиры на шлицах винтов говорит о том, что дверь снимали.
При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствия сильного лобового удара.
Не поленитесь осмотреть и заднюю часть автомобиля. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.
Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, если есть то и подрамник, переднюю панель кузова, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия сварки, трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки.
Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера(если видно) и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска, следы, сварки, антикора - автомобиль "вытягивали". Обратите внимание на положение штыря запирания капота, крепление усилителей капота.
Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска.
Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора.
Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьёзном кузовном ремонте.
Багажник. Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет ремонтных швов.
Приподнимите коврик и приступайте к осмотру багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса не должны иметь следов рихтовочных работ.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться легко с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
Стёкла. Проверить дату изготовления всех стёкол, если машина не была в аварии то стёкла все одного года изготовления. Если какое-то стекло отличается датой изготовления, то внимательно осмотреть эту сторону кузова. Если многие стёкла имеют дату выпуска позднее самого автомобиля, то авто побыло в крупной аварии с их последующей установкой.
Покрышки. Если они истёрты неравномерно и по краям, значит не отрегулирован угол развал - схождения или его невозможно отрегулировать (посмотреть состояние запаски).
Диски колёс. Если диски стальные обратить внимание на их битость (состояние закраин обода). Если диски литые, то обследовать их на наличие трещин.

Двигатель.

Открыть капот и убедиться, что характерного запаха бензина нет. Внимательно осмотреть все детали двигателя в поисках течи масла. Масляных пятен и подтёков не должно быть. Особенно наличие подтёков в нижней части двигателя, из-под переднего и заднего сальника коленвала, поддона картера, масляного датчика, масляного фильтра, коробки передач.
Присмотреться к болтам и гайкам на следы откручивания.
Осмотреть разъединяемые части двигателя(клапанная крышка, блок цилиндров и т.д.). На них не должно быть следов герметика.
Вынуть щуп и проверить уровень масла. Спросить при каком показании одометра оно менялось и какой марки использовалось масло. Оно должно быть без пены, примесей чёрного цвета и пузырьков, прозрачное на цвет или коричневатое и не слишком густое.
Открыть крышку заливной масляной горловины и осмотреть её. Если на внутренних стенах есть чёрный налёт, то двигатель скорее всего перегревался (ещё одним признаком перегретого двигателя является наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора(если есть такая) и расширительного бачка.
Тосол в расширительном бачке должен быть чистым и прозрачным без масляных пятен и разводов. Уровень его должен быть по верхней метке на стенке бачка.
Тормозная жидкость в главном тормозном цилиндре (уровень по max).
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. На холодном двигателе она более всего заметна (следы жидкости) На горячем - по белому налёту в виде дорожек стекания жидкости.
Обратить внимание на все резиновые изделия двигателя. На них не должно быть трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения, приводных ремнях, ремне ГРМ.
Проверить уровень масла в коробке передач. Узнать когда оно менялось последний раз, какое масло использовалось. Посмотреть на щупе должна быть насечка о рекомендации используемого масла(для АКПП). На МКПП открутить заливную горловину. Масло в КП должно быть прозрачным, без примесей, доходить до верхней метки щупа (нижней кромки заливного отверстия если нет щупа).
Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. В ГУР используется масло АТФ обычно цвета красной свеклы. Понюхать масло. Оно не должно сильно пахнуть горелым. Уровень должен быть на МАХ.

В салоне.

Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, прожига сигаретами обивки сидений, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с
водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Клаксоны (бибикалка).
Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал, иммобилайзер, работу охранной сигнализации, обогрев заднего(переднего) стекла, климатконтроль и т.д.
Музика. Работа магнитолы (радио, магнитофон, CD). Работу всех динамиков. Работу антенны. Спросить какой код у магнитолы иначе при снятии клеммы АКБ музон работать не будет после возвращения клеммы назад.(есть маги и без кода. Попросите продавца снять клемму (минусовую) АКБ и снова надеть. Если музон заработал, значит кода нет. Вам повезло.
Печка, во всех режимах
Кондиционер, во всех режимах(при температурах от -5 и ниже кондей не включится на улице)
Вентилятор, во всех режимах
Люк, во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
Изучить приборную панель. Индикаторы, приборы и т.д.
Работу ручника проверить поднятием его. Он должен переместиться на 4-6 щелчков. При включённом зажигании на приборной панели должен загораться индикатор ручника.
Проверьте наличие домкрата, балонного ключа. У некоторых моделей есть вворачивающийся буксировочный рым (спереди и сзади вворачивается (закручивать нужно против часовой стрелки)

Подвеска, тормоза, ходовая часть.

В рулевом управлении не должно быть заметных люфтов и стуков при запущенном двигателе. При остановленном двигателе при резких поворотах руля влево - вправо стуки имеют место, так должно быть. Резиновые чехлы наконечников рулевых тяг должны быть без порывов. Пообжимать резиновые чехлы, убедиться, что из них не выдавливается смазка. Поворачивайте на небольшой угол рулевое колесо, наблюдая за движением левого, затем правого колеса. Небольшой поворот рулевого колеса должен приводить к повороту колёс. Рулевой механизм должен работать без стуков при работающем двигателе (резко покачать рулевое колесо из стороны в сторону).
Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Возьмитесь руками за колесо вверху и внизу и покачайте его в вертикальной плоскости. Если колесо движется, то надо или менять подшипник ступицы.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Осмотрите чехлы шарниров подвески, а на переднеприводных, кроме того, чехлы шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка).
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Усе! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Внешняя тормозная колодка дисковых тормозов должна быть чуть толще внутренней, потому что при торможении внутренняя изнашивается чуть больше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МИН толщины выбита на диске. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробігу.

Включаем зажигание.

Перевірте працездатність всіх індикаторів.
На сучасних автомобілях часто на панелі присутні індикатори різних діагностичних систем, а продавці іноді або не знають, або умисно дезінформують покупця про призначення тих чи інших загорающихся "вогників". А адже це може бути сигнал про те, що несправний лямбда-зонд, бензонасос високого тиску або якась інша дорога "штучка". Тому перед покупкою потрібно почитати "буквар".
Увімкніть тільки запалювання, не запускаючи двигун.
На приладовому щиті загоряється 5 лампочок: зображення акумуляторної батареї (червона), зображення гальма (червона), зображення маслянки (червона), зображення людини з подушкою попереду піктограма з написом ABS (у кого є ця система в комплектації). Можуть загорятися і інші лампочки в залежності від моделі. Знову "буквар" потрібно читати.
На приладовому щитку спалахує безліч червоних лампочок і обов'язково повинні світитися лампочка аварійного тиску масла / піктограма маслянки / (при роботі двигуна зазвичай спалахує при зниженні тиску масла нижче 0,3 кг / кв.см), лампочка відсутності зарядки акумулятора / піктограма акумуляторної батареї /, лампочка ручного гальма / піктограма у вигляді кола спереду і ззаду якого зображені дуги /.
Запустіть двигун. Всі червоні лампочки повинні згаснути (крім індикатора ручника якщо ручник піднятий вгору; до речі, перевірте його - відпустіть, знову затягніть і подивіться, як лампочка реагує на Ваші дії). Зачекайте 15-20 сек, заглушите двигун і відразу включіть запалення (не відкриваючи двигун). Якщо двигун в нормальному стані, то лампочка аварійного тиску масла не повинна горіти, так як в масляній системі тримається високий тиск масла, і воно повільно знижується за рахунок витоку масла через зазори підшипників колінчастого вала. Чим менше ці зазори, тобто менше знос двигуна, тим пізніше лампочка аварійного тиску масла знову загориться. У хорошого двигуна час зниження тиску масла становить до 5 сек. Якщо лампочка загорілася майже відразу, то двигун зношений.
Перевірка наявності подушок безпеки за індикатором на приладовій панелі Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности.

Запускаем двигатель.

Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.
Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий.
Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки.
Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
При работающем двигателе осторожно открыть крышку маслозаливной горловины. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный.
Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы).
Обороты двигателя не должны "плавать".
Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает.
Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев.
Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5).
Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через некоторое время убрать лоскут. На нём не должно быть чёрных точек - выброса масла из выхлопной трубы. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Если при "перегазовках"(нажатие и отпускание педали акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны маслосъёмные колпачки клапанов, если при повышенных оборотах двигателя(нажать и удерживать педаль акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны поршневые кольца. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости).
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой (подошвой ботинка) выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия.

Коробка передач.

При работающем двигателе:
Несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть.
Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета.
В движении:
Уравняйте давление в передних колёсах.
Подыщите подходящее место для ходовых испытаний.
Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону.
o Поехали прямо.
Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено.
o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков.
o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
o Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения (на авто с АBS не должно слышаться металлического визга). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна.

После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином.

Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику.

Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы.

Успешной покупки!

Купівля вживаного автомобіля {GUIDE 2}

Отже, ви вже вирішили для себе, яку марку автомобіля хочете купити. Вас не бентежать ціни на бензин, вартість автостоянки або гаража, жахливий стан наших доріг, і у вас є достатня сума грошей для того, щоб здійснити свою мрію. При цьому ви не забули, що після покупки машини в неї треба вкласти ще 150-200 доларів для профілактичного обслуговування. Так як же купувати автомобіль? І де?

1. Перш ніж йти купувати автомобіль, приготуйте і візьміть з собою маленький магніт, загорнутий в ганчірочку, маленьке дзеркальце, крейда, ганчірки, щоб витирати руки і стелить під коліна, двосторонню викрутку (хрестову і плоску), дріт діаметром 1-2 мм і довжиною 80 см, дріт діаметром 3-4 мм і довжиною близько 40 см (це може бути зварювальний електрод без обмазки) і ріжковий ключ 10х12. Магніт загорніть в тряпочку таким чином, щоб він будучи прикладений до дверцят домашнього холодильника, тільки-тільки не відвалювався. Приготований таким чином "прилад" Вам дозволить визначити товщину покриття автомобіля, тобто шпаклювати він чи ні; чи був в аварії чи ні.

2. Перед вами стоїть завдання визначити, перефарбовувався автомобіль цілком, частинами чи ні. Якщо перефарбовувався, значить, він або був в аварії, або кузов у ​​нього сильно проіржавів. Те й інше знижує термін служби автомобіля і, отже, його ціну. Автомобіль повинен бути чистим, бо при брудній поверхні кузова важко помітити дефекти забарвлення. Порівняйте поверхню даху, капота, багажника, дверей і крил. Будь-які наклейки, смуги, написи часто наносяться з метою приховати дефекти кузова. При огляді машини злегка відверніть гумові ущільнювачі на стеклах, кришці багажника, дверях і визначте, чи є різниця у фактурі і відтінку фарби поза і під ущільнювачем. Слідів фарби не повинно бути ні на яких гумових і пластикових деталях кузова (ущільнення стекол, молдинги і т.д.). Відкрийте капот і порівняйте фарбу в підкапотному просторі і на крилах. Поки капот відкритий, уважно огляньте лонжерони. Якщо був удар і їх витягли, все одно залишаються сліди: збита фарба і "складки" на поверхні металу. У кожній японській моделі є два-три місця, в яких вона починає іржавіти. Найчастіше це буває під гумовими ущільнювачами стекол, дверей і багажника.

3. Перевірте, як закриваються всі двері. Вони повинні закриватися однаково, з одним і тим же звуком і від одного і того ж зусилля. Якщо це не так, то, швидше за все, кузов поведений. Пам'ятайте, що у автомобіля з нормальним кузовом всі щілини по довжині повинні бути однакової ширини.

4. Зверніть увагу на колеса. Головне, щоб гума була зношена рівномірно, а на дисках не було слідів удару. Якщо диск литий, то після удару в ньому може утворитися тріщина, так як майже всі такі диски вельми крихкі.

5. Тепер про двигун. Як тільки відкриють капот, відразу ж понюхайте повітря над двигуном - запаху бензину абсолютно не повинно бути. Підкапотний простір і все, що ви там побачите, має бути чистим. Машина готувалася на продаж, обдути двигун від пилу коштує недорого. Якщо це не зроблено, то за цим стоїть бажання що-небудь приховати. Наприклад, двигун з течею масла важко відмити за один раз, так як біля капелюшків болтів, шайб, в пластмасових засувках завжди залишаються сліди колишньої бруду, тобто течі масла. Ось тут пил і стане в нагоді. Огляньте всі деталі і агрегати двигуна в пошуках течі масла. Це може бути трохи помітне пляма (двигун "потіє"), але пам'ятайте: на повністю справному двигуні ніякої течі масла не повинно бути. Якщо є хоча б невелика текти, це говорить або про підвищений тиск в картері двигуна внаслідок зносу циліндро-поршневої групи, або про те, що двигун свого часу був перегрітий, і гумові ущільнювачі або сальники "задубіли", тобто втратили свої еластичні властивості. Пам'ятайте, що "трохи" масла на поверхні двигунів може бути тільки у вітчизняних автомобілях, та й то не дуже нових. У японських автомашин "чуть-чуть" не передбачено! Незначні потьоки масла у верхній частині двигуна з-під клапанної кришки, трамблера, серводвигуна приводу заслінок і т.д. менш небезпечні, ніж патьоки в нижній частині двигуна, тобто з-під сальників лобовини, заднього сальника, з-під піддона, масляного датчика, фільтру. Патьоки масла в нижній частині двигуна мають властивості несподівано перетворюватися в текти масла.

6. Постарайтеся побачити хоча б одну гайку чи болт з прим'ятими гранями або "позаштатний" болт (російський). Це скаже вам, що в двигун "лазили", і причому розкривали ріжковими ключами. Оскільки ви не знайомі з умільцем, що почав ці дії, то і треба розраховувати на те, що він міг чогось »не прикрутити". Тому даний двигун - "кіт у мішку". Огляньте роз'єм картера до блоку, роз'єм клапанної кришки до голівки блоку і блоку розподільного вала до голівки блоку, тобто всі роз'єми. Якщо побачите якусь прокладку, гумову або картонну, сліди білого або чорного герметика, сліди фарби або лаку - знайте, що це зроблено в нашій країні, і значить, це знову - "кіт у мішку". Японці застосовують тільки сіро-сріблястий герметик, який майже не видно.

7. Вийміть щуп рівня масла в двигуні. Масло має бути по верхньому рівню, прозоре на світло і без найменших домішок дрібних чорних вкраплень на кшталт вугільного порошку. Якщо двигун дизельний, то масло буде чорне. Це не страшно, але крапелька такого масла на просвіт повинна бути трохи прозорою. Якщо це не так, то масло треба міняти.

8. Відкрийте кришку горловини для затоки масла і огляньте її. Усередині не повинно бути чорного пастоподібного нальоту (подряпайте внутрішню поверхню кришки викруткою або товстої дротом). Наявність нальоту говорить про порушення в мастилі двигуна: або заливалося масло не відповідає марки, або воно тривалий час не змінювалося, або, що частіше за все буває, двигун перегрівався. Огляньте за допомогою ліхтарика внутрішність заливної горловини і деталі клапанного механізму, якщо їх видно. У повністю справного двигуна все, що ви побачите всередині, має бути золотистого кольору.

9. Зверніть увагу на сліди, навіть мало помітні, іржі в районі заливної горловини радіатора. Наявність цієї іржі говорить про те, що свого часу двигун був перегрітий. Наявність іржі в розширювальному бачку говорить про те ж. Відкрийте кришку радіатора і огляньте її. На всіх гумових ущільненнях кришки не повинно бути тріщин. Якщо ви оглядаєте гарячий двигун, то кришку радіатора треба відвертати дуже обережно, так як система знаходиться під тиском і можна обпалити руки! Залитий в радіатор ТОСОЛ може бути будь-якого кольору, так як його сортів існує багато. Він не повинен бути мутним і непрозорим. Якщо ТОСОЛ мутний і брудного кольору, то його треба замінити. На поверхні Тосола не повинно бути масляних плям і розлучень. Їх наявність свідчить про недавньому ремонті двигуна в Росії або про несправність двигуна.

10. Перевірте рівень масла в бачку гідропідсилювача і в коробці передач. Якщо Ви купуєте автомобіль з автоматичною коробкою передач, в ньому є насос гідропідсилювача керма. В обох ємностях повинно знаходитися одне і те ж масло "Dextron-II" (ATF). Воно повинно мати один колір (червоно-фіолетовий), бути прозорим і без домішок, але, головне, воно повинне пахнути однаково. В автоматичних коробках передач масло зношується швидше, ніж в системі гідропідсилювача керма, і набуває горілий запах. Цей запах (масло в цьому випадку каламутне) в автоматичній коробці передач говорить про несправності коробки: в ній диски з якоїсь причини підгоріли, і термін служби цього агрегату досить обмежений. Якщо рівні масла знаходяться на необхідних відмітках - нижня для холодного двигуна, верхня для гарячого - то вставте щуп на місце (на багатьох автоматичних коробках рівень вимірюється при запущеному двигуні на холостому ходу) і продовжуйте огляд.

11. Перевірте всі гумові вироби на двигуні. На них не повинно бути терщін. Особливу увагу приділіть проводів високої напруги, патрубків і ременів приводу генератора, помпи і т.д. Зверніть увагу на стан внутрішніх робочих поверхонь ременів. Тріщини на них говорять про те, що ці ремені старі і ненадійні. Для огляду використовуйте ліхтарик і люстерко. Якщо на проводах високої напруги видно безліч поздовжніх рисок, то, швидше за все, їх почистили наждачним шкіркою з метою приховати або рік випуску (він часто наноситься на проводах), або старість проводів, яка характеризується появою безлічі поперечних мікротріщин. Такі дроти ненадійні.

12. Розстелите на землі під двигуном газету. Попросіть завести двигун. Ніякого скреготу стартера не допускається. Двигун повинен завестися відразу і різко ( "вибухом"), незалежно від того, гарячий він чи холодний. Якщо бензиновий двигун при обертанні стартером не починається більш ніж дві секунди, то він несправний і неврегульованою.

13. Якщо під час запуску ви чогось не зрозуміли, то попросіть заглушити двигун і знову запустити. При працюючому двигуні обережно відкрийте кришку маслсзалівной горловини. Переконайтеся, що зсередини норовлять вискочити крапельки масла і всередині стоїть масляний туман. Якщо при відкритій кришці приблизно при 1000 об / хв виходять вихлопні гази, значить в картері надмірний тиск і поршнева група вимагає ремонту. Перевірити наявність надлишкового тиску в картері двигуна можна іншим способом. На холостому ходу двигуна слід зняти кришку маслозаливной горловини і акуратно поставити її на отвір маслозілавной горловини. Якщо на холостому ходу кришка підстрибує, то двигун незабаром зажадає ремонту, а поки у нього буде підвищена витрата масла.

14. Після запуску двигун повинен відразу ж, за 2-3 секунди, сам підняти обороти до 1500 об / хв (обороти прогріву двигуна). Після цього, поки двигун прогрівається і сам знижує обороти до холостих - 650-800 об / хв, неприпустимі ніякі тряски і здригання. Як тільки двигун запустився, відкрийте кришку радіатора і дивіться, щоб звідти не виходили бульбашки повітря. Якщо вони з'являються - двигун треба діагностувати на СТО. Через 1-2 хвилини роботи двигуна, коли стерлка термометра увійде в сектор робочої температури двигуна на шкалі, пощупайте верхній патрубок радіатора. Він повинен бути холодним, так як термостат ще закритий. Коли стрілка покажчика температури встановиться в середині сектора, термостат відкриється і патрубки (верхній і нижній) стануть гарячими. Якщо двигун довго гріється, а радіатор весь час теплий, несправний термостат або його взагалі немає, як це буває, коли машина привезена з Сінгапуру.

15. Прогрійте двигун. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Теперь резко и полностью нажмите на педаль газа и тут же бросьте (отпустите) ее. Проробіть це ще раз, коли знову встановляться холості оберти. Никаких стуков не должно быть. При натисканні педалі газу двигун повинен здригнутися і різко, без перебоїв, набрати обертів. При снижении оборотов никаких вздрагиваний двигателя не допускается. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Ніякі перебої і здригання двигуна не допускаються. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 rpm и для автоматической - 800 rpm), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть белдно-сизого цвета. Чорний дим означає несправність паливної системи; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

17. Садитесь в машину и при заглушенном двигателе включите зажигание. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Всі червоні лампочки долждни негайно згаснути, крім лампочки сигналізації відкритих дверей, якщо двері відкриті, і лампочки сигналізації гальма стоянки, якщо він включений. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустите двигатель. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Увімкніть по черзі всі передачі. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Никакого изменения в шумовом фоне в салоне не должно быть. Передачи должны включаться плавно, без заеданий, с легким толском, так же они должны выключаться. Теперь попробуйте тронуться с места. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Если у вас "механика", обратите внимание на педаль сцепления. У нее должен быть свободный ход от 2 до 25 мм, в зависимости от модели автомобиля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потом, если поворот был левый, проделать тоже самое при правом повороте. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Ефективність гальма стоянки можна перевірити, якщо його включити і плавно рушити з місця. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобіль долен стояти на місці. Чуть надавите на педаль, он должен тронуться. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Якщо для рушання на підйом заднім або переднім ходом потрібно розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скроро машина на підйом взагалі не піде. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавному натисканні на гальмо, на педалі не повинно відчуватися поштовхів, а в салоні не повинно бути чутно шуму гальмівних колодок, скреготу і ударів.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Может быть, аварийную лампочку вывернули, а какая-либо система неисправна, и этого не видно. Впрочем, могут быть две лампочки, которые вы не сможете включить. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Ніяких стукотів бути не повинно.

27. Загляните под машину. Зверніть увагу на сліди масла на коробці передач, задньому мосту і на днищі кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Огляньте, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники пильовики амортизаторів. Огляньте стан всіх гумових чохлів (пиляків), особливо звертайте увагу на пильовики приводів коліс і рульового управління. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Разрыв пыльников приводов легко заметить по следам смазки, которая в этом случае разбрызгивается по окружности. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Никаких стуков не должно быть. Якщо в колісному диску є отвори, то спробуйте оглянути гальмівний диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Сподобалося? Підпишись на новини RSS !
Ви також можете підтримати shram.kiev.ua, тисніть:
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це.
Якщо стаття була вам корисна, підтримайте нас, натиснувши "Мені подобається" в будь-якому соціальному блоці. Заздалегідь дякую!
Розгорнути / згорнути вікно коментарів >>> Розгорнути / згорнути вікно з коментарями

Коментарі

Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.
Завантажується ...
Кредитка безкоштовно з лімітом в 15000 грн.