Реклама

This page has been robot translated, sorry for typos if any.

Купівля Б / У авто

Купівля машини, навіть старої, - подія радісна, але клопітка. Тут треба тримати «вухо гостро». Продавець легко розкусить в вас новачка і «скромно промовчить» про якісь недоліки. А кота в мішку купувати, звичайно, не варто. Завжди краще прийти з людиною, яка розбирається в машинах, а й самому знати якісь елементарні речі теж не гріх. Цей текст, звичайно, не зробить з вас профі, але може дати необхідне уявлення про найбільш важливі моменти.

Як кажуть, на ринку зустрічаються два дурня: один намагається продати, інший - купити. У наш час не кожен може дозволити собі покупку нового автомобіля, тому доводиться купувати стару машину. Як не помилитися, як не купити кота в мішку? Нижче наведено поради, які допоможуть Вам вибрати нормальний автомобіль.

Для початку «Перевірку» слід почати ще по телефону. Ось приблизний список питань загального плану, які можна поставити продавцеві:

  1. Скільки власників мала машина?
  2. Який місяць і рік випуску? Потім це можна перевірити за рядом ознак: наприклад з маркування стекол.
  3. Дізнайтеся так само, як вона експлуатувалася. Слід мати на увазі, що характер і умови експлуатації машини набагато важливіше її віку.
  4. Який пробіг машини? При огляді Ви можете перевірити показання спідометра. Можна помножити річний пробіг (зазвичай 15-30 тис.км.) * На вік і прикинути реальний кілометраж.
  5. В якому стані знаходиться машина? Просто так ціну не занижують і не завищують. Запитайте про всі ремонти, які пройшла машина і замінених деталях. Це може натякнути на неафішовані проблеми.
  6. Чи була машина в ДТП? Аварія може внести істотні зміни в роботу вузлів і механізмів.

Перше враження

Якщо машина не «вбита» і в цілому вам подобається, то проведіть зовнішній огляд. Ось на що слід звернути увагу в першу чергу. Огляньте кузов на предмет іржі. Найпоширеніші місця-пороги, колісні арки, багажник. Перевірте лакофарбовий шар під різними кутами зору .Кузовние панелі не повинні відрізнятися один від одного за кольором. Перевірте стан зазорів між кузовними елементами, всі вони повинні бути однакові. В іншому випадку мав місце серйозний кузовний ремонт.

Документи

Спочатку дивимося дату реєстрації і рік випуску. Рік перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN); крім того, у іномарок рік вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки, стеклах. Потім звіряємо номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира) і номер двигуна. Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

Загляньте під машину

Подивіться, чи немає на асфальті маленьких калюж, і не капає чи звідки? Це можуть бути масло або тосол, гальмівна рідина, бензин або вода. У всякому разі, сильні течі неприпустимі. Особливу увагу зверніть на рівень тосола і масла. Зміна характеру цих компонентів (тосол з домішками емульсії, а масло пузириться) говорить про їх змішуванні .Звичайно це відбувається при пробитою прокладці або деформованої головки блоку циліндрів внаслідок перегріву двигуна. Зверніть увагу на колеса. Вони повинні стояти рівно, без перекосу, знос покришок повинен бути рівномірним.

На кермі і колесах не повинно бути помітних люфтів. Вивісите передні колеса (можна навіть за допомогою домкрата по черзі), заблокуйте кермо і спробуйте двома руками із зусиллям посувати колесо в двох напрямках: взявши за ліву і праву сторони колеса, а потім за верхню і нижню. Якщо є люфти, то в першому випадку - це рульове, а в другому - елементи підвіски (кульова опора і т.д.). Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів. Працездатність амортизатора перевіряють просто - необхідно сильно натиснути зверху на крило і відпустити. Автомобіль повинен піднятися, опуститися (вже набагато менше) і ще раз піднятися. Все! Якщо хитань більше - амортизатор не працює. Більш точну інформацію про стан амортизаторів дасть тільки перевірка на вібростенді, хоча деякі дефекти Ви зможете виявити дещо пізніше, коли будете перевіряти машину «на ходу». Уважно огляньте місця кріплення гальмівних шлангів і циліндри на предмет наявності течі. Огляньте пильовики направляючих супортів і циліндрів.

Кузов неодмінно повинен бути чистим інакше немає сенсу проводити огляд. Навіть під тонким злам бруду можна приховати дефекти фарби, вм'ятини, іржу.

Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Все, що викликає підозри, перевіряйте магнітом. Якщо він відвалюється - значить тут шпаклівка. За допомогою магніту також обстежте задні стійки кузова по всій їх довжині. У разі заміни задніх крил (боковин) там завжди є шпаклівка. Уважно огляньте стики - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині. Особливу увагу приділіть зазорам між:

  1. передніми крилами і рамкою лобового скла,
  2. зазначеної рамкою і капотом,
  3. переднім бампером і передніми крилами,
  4. капотом і головними фарами, покажчиками поворотів і передніми крилами,
  5. передніми крилами і дверима,
  6. боковинами і дверима,
  7. передніми і задніми дверима,
  8. кришкою багажника і її отвором.

Відкрийте капот

Двигун повинен бути чистим. Будь-які «вдосконалення» та саморобки-ізолента та інше-повинні вас насторожити. Подивіться на внутрішню стінку капота. Якщо вона покрита чорним нальотом, то витоку масла вельми вірогідні. Перевірте всі передавальні ремені на шківах на предмет зносу. Зношений ремінь зазвичай біліє, в ньому стають видні тріщини і нитки арматури.

Запустіть мотор

Залиште капот відкритим і поверніть ключ у замку запалювання так, щоб включилися прилади (не заводьте). При цьому повинні запалитися лампочки акумулятора і тиску масла. Погано, якщо цього не відбулося. Запустіть двигун. Зверніть увагу на те, як швидко завівся двигун. Працювати він повинен тихо і рівномірно. Натисніть на акселератор і прислухайтеся. Чи немає стукотів і перепадів. Відпустіть педаль. Якщо обороти впали не відразу або вони занадто великі навіть на холостому ходу, то на обличчя проблеми з регулюванням. Зверніть увагу на колір вихлопу. Білий колір повинен зникнути, як тільки мотор прогріється, якщо ні - в моторі може бути зношена головка блоку циліндрів, і її доведеться ремонтувати або міняти. Чорний колір означає, що двигун вимагає регулювання, але от якщо дим блакитний, це погано - без серйозного ремонту не обійтися.

Перевірте рівні рідин

Крім кількісної оцінки рівня масла, слід оцінити його якість. Ненормально, якщо воно загусло і виглядає на щупі не тонкі плівкою, а збирається грудками. Чи не забудьте також перевірити рівень гальмівної рідини.

Перевірте амортизатори і світлові прилади

Якщо при розгойдуванні автомобіль робить більше одного коливального руху, то амортизатори вимагають заміни. Спробуйте в роботі всі світлові прилади - фари, поворотники, стоп-сигнали, освітлення салону. Окремо слід перевірити роботу обігрівача і клімат-контролю.

Перевірте люфт

Потрібно звернути особливу увагу на люфт керма, педалей зчеплення і гальма. Максимально допустимий люфт рульового колеса становить 5 сантиметрів в кожну сторону до початку повороту колеса. Увімкніть першу передачу і спробуйте рушити. Зауважте при цьому, як далеко потрібно відпускати педаль від повністю вичавленого стану. Якщо схоплювання відбувається в самому кінці, зчеплення може вимагати серйозного ремонту або заміни. Педаль гальма повинна не доходити до підлоги кілька сантиметрів. Натисніть на неї і потримайте так близько хвилини. Натяг не повинно слабшати, в іншому випадку в гальмівній системі є витоки.

Поїхали!

Оскільки машина незнайома, будьте гранично уважні. Гальма. Перевірте їх відразу після початку руху. Понаблюдайте- не кидає машину в сторони при різкому гальмуванні, не чутні при цьому якісь сторонні звуки. Якщо машину при русі злегка веде в бік, швидше за все не відрегульований схід-розвал коліс, або існують проблеми з гумою. Підвіска. Спробуйте поїздити по дрібних купинах і вибоїнах і послухайте, як працює підвіска. Сильні стуки повинні вас насторожити. У цьому випадку можна запропонувати продавцю перевірити автомобіль на спеціалізованому стенді. Якщо кермо починає тремтіти на високій швидкості або при крутому повороті, то колеса, можливо, не отцентровани або розбалансовані. Коробка передач і зчеплення. Передачі повинні перемикатися легко і без сторонніх звуків. Прислухайтеся до шуму коробки передач з вичавленим і відпущеним зчепленням: якщо відчуваєте різницю - будьте готові до ремонту.

Працюючий двигун

  1. Запустіть двигун. Поки він не прогрівся, відкрийте пробку розширювального бачка. Якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку.
  2. Огляньте працюючий двигун на предмет течі масла або тосола.
  3. Прислухайтеся до роботи двигуна. Не повинно бути «металевих» звуків.
  4. Обороти двигуна не повинні «плавати».
  5. На прогрітому двигуні попросіть помічника різко і до упору натиснути на педаль газу, а самі в цей час підставте руку до вихлопної труби. Наявність великої кількості маслянистих плям свідчить, як мінімум, про значному зносі поршневих кілець.

На замітку

Машину краще перевіряти при денному світлі - так краще помітні дефекти покриття і підфарбовування. Воскове покриття при штучному світлі (наприклад, в гаражі), приховає не тільки подряпину, але і більш серйозний дефект. Якщо в оголошенні було сказано про "доречності торгу", то для початку пропонуйте ціну на 20-25% нижче, так у вас буде запас і простір для маневру. Доброю основою для торгу можуть стати виявлені вами недоліки. Поговоріть попередньо з механіком, дізнайтеся, який ремонт скільки коштує. Можете сміливо оперувати потім цими цифрами в розмові з продавцем.


Купівля вживаного автомобіля {GUIDE}

Що взяти з собою:

  • - Ліхтарик (чим менше, тим краще);
  • - Маленьке дзеркальце;
  • - Лупу (збільшувальне скло) для ідентифікації написів;
  • - Аркуш білого паперу для оцінки стану рідин, мастил;
  • - Блокнот (аркуш паперу), ручку для запису виявлених недоліків;
  • - Серветку для оцінки стану рідин, мастил;
  • - Клапоть білої тканини для оцінки вихлопних газів;
  • - Підстилку на землю;
  • - Ганчір'я;
  • - Маномерт для перевірки тиску повітря в передніх колесах;
  • - Рукавички х / б;
  • - Монтировку для перевірки кульових опор.

Порядок перевірки

Документи.

"ПТС. До 1998р. Його видавали в ГИБДД (ДАІ). З 1998р. ПТС видають на митниці, іномарки отримують ПТС серій ТА, ТВ, ТІ, ТК. Якщо в графі ПТС, виданого ГИБДД," СЕРІЯ, № посвідчення ВМД ", "МИТНІ ОБМЕЖЕННЯ" ("Особливі відмітки") є серія і номер вантажної митної декларації (ВМД), то авто розмитнено чесно. Якщо пред'являють ДУБЛІКАТ ПТС, то авто не чисто. При підозрі, що в ПТС щось стиралася, подивитися ці записи на світло. Виявлені білі плями навколо сумнівних записів говорить про те, що документ підчищали. Для цих цілей можна прикмети лупу для детального обстеження. звіряти прізвище власника.

Технічний паспорт (якщо машина не знята з обліку). Дивимося: реєстраційний знак; VIN; рік випуску; номер двигуна; номер шасі; колір; дату реєстрації; ПІБ власника і місце його проживання; ким виданий тех.паспорт і коли. Відомості тех.паспорту звіряємо з ПТС. Рік випуску перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN) на автомобілі, крім того у іномарок він вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки. Потім звіряємо номер двигуна, номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира). Уважно їх оглядаємо. Цифри і букви повинні бути вибиті одним шрифтом, висота і ширина знаків, а також товщина ліній повинні бути однаковими. Не допускаються видимі пошкодження, де вибитий номер (сліди обробки наждачним папером, зварювання, свіжої фарби). Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

Перевірка на угон.

Можна за окрему плату дізнатися у інспектора на посту ДІБДР. Варіант через ІНТЕРНЕТ на сайті www.gibdd.ru в розділі "Оголошено в розшук". Але це тільки автомашини, які були викрадені в Росії.

Ключі (це в ідеалі).

Їх має бути 3 комплекти. Майстер ключ з червоною вставкою, сам ключ для запалювання, ключ-болванка (з Т-подібною ручкою) тільки застосовуваний для відкриття дверей, багажника.

Калесо (це в ідеалі).

Перевірити тиск в передніх колесах і якщо різний зрівняти його (необхідно для контролю розвалу-сходження, якщо намагаються обдурити накачуючи одне колесо більше іншого, щоб в русі машина їхала по прямій лінії при відпуску керма).

Кузов.

Автомобіль повинен бути чистим, інакше огляд кузова втрачає сенс. Огляд кузова на бітость. Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Під таким кутом зору видно практично все "забиті" місця. Провести подібний огляд і з боку багажника. Все, що викликає підозри, уважно оглядайте. Уважно огляньте стики (між капотом і крилами, стійками і дверима і т.д.) - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині. Приділити увагу зазорам між:

  • - Передніми крилами і рамкою лобового скла;
  • - Переднім бампером і передніми крилами;
  • - Капотом і передніми фарами;
  • - Покажчиками поворотів і передніми крилами;
  • - Передніми крилами і дверима;
  • - Боковинами і дверима;
  • - Кришкою багажника і її отвором.

Огляньте місця кріплення петель дверей до стійок. Сколота фарба на болтах кріплення, задираки на шліцах гвинтів говорить про те, що двері знімали.
При зовнішньому огляді переконайтеся у відсутності складок по краях даху над середніми стійками. Їх наявність це наслідки сильного лобового удару.
Не полінуйтеся оглянути і задню частину автомобіля. У задній частині автомобіля не повинно бути слідів зварювання і правки задніх лонжеронів, напилю фарби на внутрішніх арках коліс, деталях підвіски, кронштейнах розтяжок і самих розтяжках.
Постарайтеся оглянути всі доступні погляду силові елементи кузова (лонжерони, якщо є то і підрамник, передню панель кузова, нижні підсилювачі передніх бризковиків) на предмет відсутності зварювання, тріщин і слідів недавньої "антикорозійного" обробки.
Відкрийте капот і уважно огляньте місця кріплення бампера (якщо видно) і лонжерони. Якщо на них є складки металу і сколота фарба, сліди, зварювання, антикору - автомобіль "витягали". Зверніть увагу на положення штиря запирання капота, кріплення підсилювачів капота.
Обстежте болти кріплення передніх крил. На них повинна бути нанесена заводська фарба.
Огляньте передню панель і переконайтеся в наявності точок заводської контактного зварювання в місці з'єднання верхньої частини передньої панелі з рамкою радіатора.
Огляньте зсередини місця кріплення фар. Тут не повинно бути слідів пропіліванія настановних отворів, які робляться при серйозному кузовному ремонті.
Багажник. Відкрийте кришку багажника і зверніть увагу на місця з'єднання задньої панелі з підлогою багажника і внутрішніми підсилювачами боковин на предмет ремонтних швів.
Підніміть килимок і приступайте до огляду багажника. М'яті зони, розташовані з боків ніші запасного колеса не повинні мати слідів рихтувальних робіт.
Зверніть увагу на наклейки та написи - це, як правило, "маскування" дефектів.
Перевірте всі двері - вони повинні закриватися легко з одним зусиллям і звуком. Інакше - порушена кузовна геометрія.
Факт перефарбовування (підфарбовування) автомобіля можна встановити за такими ознаками: є сліди фарби на гумових і пластикових деталях кузова; колір фарби під гумовими ущільнювачами (їх треба злегка відвернути) стекол, дверей, кришки багажника відрізняється; відрізняється фарба підкапотного простору і крил.
Корозія - у кожної моделі є свої "больові" точки. Але, як правило, починається цей процес на підкрилки, порогах і під гумовими ущільнювачами. Якісний контроль корозії припускає наявність підйомника або естакади. При огляді днища не соромтеся "ткнути" його викруткою - іноді після цієї нехитрої процедури необхідність у подальшому огляді відпадає.
Стекла. Перевірити дату виготовлення всіх стекол, якщо машина не була в аварії то стекла все одного року виготовлення. Якщо якесь скло відрізняється датою виготовлення, то уважно оглянути цю сторону кузова. Якщо багато скла мають дату випуску пізніше самого автомобіля, то авто побув у великій аварії з їх подальшою установкою.
Покришки. Якщо вони істёрти нерівномірно і по краях, значить не відрегульований кут розвал - сходження або його неможливо відрегулювати (подивитися стан запаски).
Диски коліс. Якщо диски сталеві звернути увагу на їх бітость (стан закраин обода). Якщо диски литі, то обстежити їх на наявність тріщин.

Двигун.

Відкрити капот і переконатися, що характерного запаху бензину немає. Уважно оглянути всі деталі двигуна в пошуках течі масла. Масляних плям і патьоків не повинно бути. Особливо наявність патьоків в нижній частині двигуна, з-під переднього і заднього сальника коленвала, піддону картера, масляного датчика, масляного фільтра, коробки передач.
Придивитися до болтів і гайок на сліди відкручування.
Оглянути роз'єднувані частини двигуна (клапанна кришка, блок циліндрів і т.д.). На них не повинно бути слідів герметика.
Вийняти щуп і перевірити рівень масла. Запитати при якому показанні одометра воно змінювалося і якої марки використовувалося масло. Воно має бути без піни, домішок чорного кольору і пухирців, прозоре на колір або коричнювате і не дуже густе.
Відкрити кришку заливної масляної горловини і оглянути її. Якщо на внутрішніх стінах є чорний наліт, то двигун швидше за все перегрівався (ще однією ознакою перегрітого двигуна є наявність слідів іржі в районі заливної горловини радіатора (якщо є така) і розширювального бачка.
Тосол в розширювальному бачку повинен бути чистим і прозорим без масляних плям і розлучень. Рівень його повинен бути по верхній мітці на стінці бачка.
Гальмівна рідина в головному гальмівному циліндрі (рівень по max).
Уважно огляньте на предмет течі систему охолодження. На холодному двигуні вона найбільше помітна (сліди рідини) На гарячому - по білому нальоту у вигляді доріжок стікання рідини.
Звернути увагу на всі гумові вироби двигуна. На них не повинно бути тріщин, особливо на проводах високої напруги, патрубках системи охолодження, приводних ременях, ремені ГРМ.
Перевірити рівень масла в коробці передач. Дізнатися коли воно змінювалося останній раз, яке масло використовувалося. Подивитися на щупі повинна бути насічка про рекомендації використовуваного масла (для АКПП). На МКПП відкрутити заливну горловину. Масло в КП має бути прозорим, без домішок, доходити до верхньої мітки щупа (нижньої кромки заливного отвору якщо немає щупа).
Перевірити рівень рідини в бачку гідропідсилювача керма. У ГУР використовується масло АТФ зазвичай кольору червоного буряка. Понюхати масло. Воно не повинно сильно пахнути горілим. Рівень повинен бути на МАХ.

У салоні.

Не повинно бути пошкоджень (розривів) панелей, оббивки, чохлів, пропалювання сигаретами оббивки сидінь, а бруд - це не проблема, тому вона легко відчищається сучасними миючими засобами. Перевірте міцність кріплення оббивки даху і дверей.
Перевірте всі регулювання сидінь (особливо електричні). Почніть з
водійського - воно відчуває максимальні навантаження. Сидіння не повинно бути "проваленим", має забезпечувати бічну підтримку, а спинка не повинна "бовтатися".
Огляньте кермо. Під руками він, природно буде більш гладкий - не нову машину адже купуєте.
Світлові прилади і лівий подрулевой перемикач (зручніше перевіряти з помічником, щоб не вилазити багаторазово).
Двірники та правий подрулевой перемикач (особливу увагу зверніть на роботу всіх омивателей).
Склопідйомники на всіх дверях (особливо електричні).
Клаксони (бібікалкі).
Всі додаткові опції - підігрів сидінь і дзеркал, електричне регулювання дзеркал, іммобілайзер, роботу охоронної сигналізації, обігрів заднього (переднього) скла, климатконтроль і т.д.
Музика. Робота магнітоли (радіо, магнітофон, CD). Роботу всіх динаміків. Роботу антени. Запитати який код у магнітоли інакше при знятті клеми АКБ музон працювати не буде після повернення клеми тому. (Є маги і без коду. Попросіть продавця зняти клему (мінусову) АКБ і знову надіти. Якщо музон заробив, значить коду немає. Вам пощастило.
Піч, у всіх режимах
Кондиціонер, у всіх режимах (при температурах від -5 і нижче кондей не увімкнеться на вулиці)
Вентилятор, у всіх режимах
Люк, у всіх режимах.
Не полінуйтеся заглянути під килимки салону. Під ними має бути сухо, інакше щось тече (ущільнення або грубка).
Вивчити приладову панель. Індикатори, прилади і т.д.
Роботу ручника перевірити підняттям його. Він повинен переміститися на 4-6 клацань. При включеному запалюванні на приладовій панелі повинен загорятися індикатор ручника.
Перевірте наявність домкрата, балонного ключа. У деяких моделей є вворачивают буксирувальний рим (спереду і ззаду вворачивается (закручувати потрібно проти годинникової стрілки)

Підвіска, гальма, ходова частина.

У рульовому управлінні не повинно бути помітних люфтів і стукотів при запущеному двигуні. При зупиненому двигуні при різких поворотах керма вліво - вправо стуки мають місце, так має бути. Гумові чохли наконечників рульових тяг повинні бути без поривів. Пообжімать гумові чохли, переконатися, що з них не видавлюється мастило. Повертайте на невеликий кут рульове колесо, спостерігаючи за рухом лівого, потім правого колеса. Невеликий поворот рульового колеса повинен призводити до повороту коліс. Рульовий механізм повинен працювати без стукотів при працюючому двигуні (різко покачати рульове колесо з боку в бік).
Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять.
Крутний колесо, воно має обертатися без шуму і вільно.
Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Візьміться руками за колесо вгорі і внизу і покачайте його у вертикальній площині. Якщо колесо рухається, то треба або міняти підшипник маточини.
Крутний колесо, воно має обертатися без шуму і вільно.
Огляньте чохли шарнірів підвіски, а на передньопривідних, крім того, чохли шарнірів півосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка).
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Подивіться, чи немає течі в амортизаторах, чи цілі гумові відбійники і пильники амортизаторів.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Більш точну інформацію про стан амортизаторів дасть тільки перевірка на вібростенді, хоча деякі дефекти Ви зможете виявити дещо пізніше, коли будете перевіряти машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Зовнішня гальмівна колодка дискових гальм повинна бути трохи товщі внутрішньої, тому що при гальмуванні внутрішня зношується трохи більше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МІН товщини вибита на диску. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробега.

Включаем зажигание.

Проверьте работоспособность всех индикаторов.
На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Поэтому перед покупкой нужно почитать "букварь".
Включите только зажигание, не запуская двигатель.
На приборном щите загорается 5 лампочек: изображение аккумуляторной батареи(красная), изображение тормоза(красная), изображение маслёнки(красная), изображение человека с подушкой впереди пиктограмма с надписью ABS(у кого есть эта система в комплектации). Могут загораться и другие лампочки в зависимости от модели. Опять "букварь" нужно читать.
На приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла/пиктограмма маслёнки/ (при работе двигателя обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора/пиктограмма аккумуляторной батареи/, лампочка ручного тормоза/пиктограмма в виде круга спереди и сзади которого изображены дуги/.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника если ручник поднят вверх; кстати, проверьте его - отпустите, снова затяните и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 15-20 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Перевірка наявності подушок безпеки за індикатором на приладовій панелі Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности.

Запускаем двигатель.

Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.
Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий.
Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки.
Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку.
При працюючому двигуні обережно відкрити кришку маслозаливной горловини. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный.
Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими.
Огляньте працюючий двигун на предмет течі масла або тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы).
Обороты двигателя не должны "плавать".
Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает.
Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев.
Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5).
Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через деякий час прибрати клапоть. На ньому не повинно бути чорних крапок - викиду масла з вихлопної труби. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Якщо при "перегазовках" (натиснення і відпуск педалі акселератора) з вихлопної труби йде сизий дим - це несправні маслос'емниє ковпачки клапанів, якщо при підвищених обертах двигуна (натиснути та утримувати педаль акселератора) з вихлопної труби йде сизий дим - це несправні поршневі кільця. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости).
Проверьте выхлопную систему. Для цього на холостому ходу просто заткніть ганчіркою (підошвою черевика) вихлопну трубу - двигун повинен стихнути.
Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия.

Коробка передач.

При працюючому двигуні:
Несколько раз надавить на педаль сцепления. Ніякого шуму або тріска не повинно бути.
Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета.
В русі:
Уравняйте давление в передних колёсах.
Подыщите подходящее место для ходовых испытаний.
Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону.
o Поехали прямо.
Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Якщо при скиданні газу чути ниючий звук - знос шестерень. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено.
o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Їх наявність вказує на знос гумових втулок стабілізаторів, шарнірів підвіски або втулок амортизаторів.
o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков.
o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
o Різко загальмуєте на сухому асфальті, вийдіть і огляньте сліди гальмування (на авто з АBS не повинно чутися металевого вереску). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто при повороті керма напрямок свого руху не змінює. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Спробуйте рухатися на підйом переднім і заднім ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Якщо двигун відразу не затихнув, ні в якому разі ні чекайте, коли він це зробить - тут же скиньте газ і включіть "N" або "Р", оскільки при такій перевірці сильно зношуються всі і без того зношені в старому авто деталі механізму автомата .
Поработайте педалью газа. Не повинно бути ніяких "провалів".
Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна.

После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином.

Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику.

Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы.

Успішною покупки!

Покупка подержанного автомобиля {GUIDE 2}

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? І де?

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпаклеван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Найчастіше це буває під гумовими ущільнювачами стекол, дверей і багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Як тільки відкриють капот, відразу ж понюхайте повітря над двигуном - запаху бензину абсолютно не повинно бути. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Ось тут пил і стане в нагоді. Огляньте всі деталі та агрегати двигуна у пошуках течі масла. Це може бути трохи помітне пляма (двигун "потіє"), але пам'ятайте: на повністю справному двигуні ніякої течі масла не повинно бути. Якщо є хоча б невелика текти, це говорить або про підвищений тиск в картері двигуна внаслідок зносу циліндро-поршневої групи, або про те, що двигун свого часу був перегрітий, і гумові ущільнювачі або сальники "задубіли", тобто потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менш небезпечні, ніж потьоки в нижній частині двигуна, тобто из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Оскільки ви не знайомі з умільцем, предпринявшим ці дії, то і треба розраховувати на те, що він міг чого-небудь »не прикрутити". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Огляньте роз'єм картера до блоку, роз'єм клапанної кришки до голівки блоку і блоку розподільного валу до голівки блоку, тобто все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло має бути по верхньому рівню, прозоре на світло і без найменших домішок дрібних чорних вкраплень начебто вугільного порошку. Якщо двигун дизельний, то масло буде чорне. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Усередині не повинно бути чорного пастоподібного нальоту (подряпайте внутрішню поверхню кришки викруткою або товстої дротом). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Зверніть увагу на сліди, навіть мало помітні, іржі в районі заливної горловини радіатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всіх гумових ущільненнях кришки не повинно бути тріщин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Він не повинен бути мутним і непрозорим. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Їх наявність свідчить про недавнє ремонті двигуна в Росії або про несправність двигуна.

10. Проверьте уровень масла в бачке гидроусилителя и в коробке передач. Якщо Ви купуєте автомобіль з автоматичною коробкою передач, в ньому є насос гідропідсилювача керма. В обох ємностях повинно знаходитися одне і те ж масло "Dextron-II" (ATF). Оно должно иметь один цвет (красно-фиолетовый), быть прозрачным и без примесей, но, главное, оно должно пахнуть одинаково. В автоматических коробках передач масло изнашивается быстрее, чем в системе гидроусилителя руля, и приобретает горелый запах. Этот запах (масло в этом случае мутное) в автоматической коробке передач говорит о неисправности коробки: в ней диски по какой-то причине подгорели, и срок службы этого агрегата весьма ограничен. Если уровни масла находятся на требуемых отметках - нижняя для холодного двигателя, верхняя для горячего - то вставьте щуп на место (на многих автоматических коробках уровень измеряется при запущенном двигателе на холостом ходу) и продолжайте осмотр.

11. Осмотрите все резиновые изделия на двигателе. На них не должно быть терщин. Особое внимание уделите проводам высокого напряжения, патрубкам и ремням привода генератора, помпы и т.д. Обратите внимание на состояние внутренних рабочих поверхностей ремней. Трещины на них говорят о том, что эти ремни старые и ненадежные. Для осмотра используйте фонарик и зеркальце. Якщо на проводах високої напруги видно безліч поздовжніх рисок, то, швидше за все, їх почистили наждачним шкіркою з метою приховати або рік випуску (він часто наноситься на проводах), або старість проводів, яка характеризується появою безлічі поперечних мікротріщин. Такие провода ненадежны.

12. Расстелите на земле под двигателем газету. Попросите завести двигатель. Никакого скрежета стартера не допускается. Двигун повинен завестися відразу і різко ("вибухом"), незалежно від того, гарячий він чи холодний. Если бензиновый двигатель при вращении стартером не запускается более чем две секунды, то он неисправен и неотрегулирован.

13. Якщо при запуску ви чогось не зрозуміли, то попросіть заглушити двигун і знову запустити. При работающем двигателе осторожно откройте крышку маслсзаливной горловины. Убедитесь, что изнутри норовят выскочить капельки масла и внутри стоит масляный туман. Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят выхлопные газы, значит в картере избыточное давление и поршневая группа требует ремонта. Проверить наличие избыточного давления в картере двигателя можно другим способом. На холостом ходу двигателя следует снять крышку маслозаливной горловины и аккуратно поставить ее на отверстие маслозилавной горловины. Якщо на холостому ходу кришка підстрибує, то двигун незабаром зажадає ремонту, а поки у нього буде підвищена витрата масла.

14. После запуска двигатель должен сразу же, за 2-3 секунды, сам поднять обороты до 1500 об/мин (обороты прогрева двигателя). Після цього, поки двигун прогрівається і сам знижує обороти до холостих - 650-800 об / хв, неприпустимі ніякі трясіння і здригування. Как только двигатель запустился, откройте крышку радиатора и смотрите, чтобы оттуда не выходили пузырьки воздуха. Если они появляются - двигатель надо диагностировать на СТО. Через 1-2 минуты работы двигателя, когда стерлка указателя температуры войдет в сектор рабочей температуры двигателя на шкале, пощупайте верхний патрубок радиатора. Він повинен бути холодним, так як термостат ще закритий. Когда стрелка указателя температуры установится в середине сектора, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими. Если двигатель долго греется, а радиатор все время теплый, неисправен термостат или его вообще нет, как это бывает, когда машина привезена из Сингапура.

15. Прогрейте двигатель. Если в автомобиле имеется отключаемый с помощью датчика температуры вентилятор охлаждения радиатора, дождитесь, когда он включится и через некоторое время опять выключится. При этом вы убедитесь, что система терморегулирования работает. В исправных автомобилях стрелка указателя температуры находится посередине рабочего сектора на шкале указателя температуры. Тепер різко і повністю натисніть на педаль газу і тут же киньте (відпустіть) її. Проделайте это еще раз, когда снова установятся холостые обороты. Ніяких стукотів не повинно бути. При натисненні педалі газу двигун повинен здригнутися й різко, без перебоїв, набрати обертів. При зниженні оборотів ніяких здригувань двигуна не допускається. Теперь очень плавно нажмите педаль газа и, когда двигатель раскрутится примерно до 3000 об/мин, резко отпустите ее. Никакие перебои и вздрагивания двигателя не допускаются. Когда установятся холостые обороты (количество холостых оборотов указано на наклейке на капоте снизу, например, для механической коробки 750 rpm и для автоматической - 800 rpm), попробуйте, одновременно включив мотор отопителя салона, фары, нажав на тормоз, включить ручку управления автоматом в пололжение "D" и резко повернуть руль сначала до упора вправо, затем - влево. Двигатель не должен заглохнуть.

16. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостому ходу диму з вихлопної труби майже не видно. При натисканні на педаль газу дим стає видно, але він повинен бути белдно-сизого кольору. Черный дым означает неисправность топливной системы; синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров; густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. У морозну або сиру погоду колір диму не є достатньо коректним ознакою несправності двигуна.

17. Сідайте в машину і при заглушеному двигуні включіть запалення. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка включения цепи накала свечей (у автомобиля с дизельным двигателем). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек, в зависимости от температуры двигателя, и еще через 3 сек раздастся легкий щелчок реле под капотом. Это ступенчато снизилось напряжение накала свечей. Теперь запустите двигатель. Все красные лампочки долждны немедленно погаснуть, кроме лампочки сигнализации открытой двери, если дверь открыта, и лампочки сигнализации стояночного тормоза, если он включен. Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и снова включите зажигание. Теперь, если двигатель хороший, лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель уже изношен.

18. Запустіть двигун. Теперь, если у вас автоматическая коробка передач ("автомат"), нажмите тормоз и поочередно включайте различные режимы автомата "R", "N", "D", "L2", "L1" при разных положения кнопки O/D. Никаких шумов и вибраций не должно быть. Увімкніть по черзі всі передачі. Каждый раз, когда рычаг переключения передач находится в нейтральном положении, отпускайте на одну-две секунды педаль сцепления. Ніякої зміни в шумовому фоні в салоні не повинно бути. Передачі повинні включатися плавно, без заїдань, з легким толском, так само вони повинні вимикатися. Тепер спробуйте рушити з місця. Опять не должно быть никаких шумов и стуков. Якщо у вас "механіка", зверніть увагу на педаль зчеплення. У неї повинен бути вільний хід від 2 до 25 мм, в залежності від моделі автомобіля. Если в приводе сцепления используется трос, обратите внимание, на каком участке положения педали трогается автомобиль. Если он трогается при положении педали в самом верху, то почти навернякак сцепление скоро потребует ремонта - замены фрикционных складок.

19. При проверке переднеприводного автомобиля надо на широкой дороге подъехать к крутому подъему, остановиться перед ним, резко вывернуть колеса до упора и резко тронуться. Потім, якщо поворот був лівий, виконати теж саме при правому повороті. Если привода в нормальном состоянии, никаких щелчков Вы не услышите. В противном случае, если при трогании раздастся 1-2 щелчка, приводы требуется заменить.

20. Остановитесь на подъеме и проверьте, как работает стояночный тормоз. Эффективность стояночного тормоза можно проверить, если его включить и плавно тронуться с места. Если машина останется стоять на месте и заглохнет двигатель, то стояночная тормозная система исправна. Если мотор не заглохнет, то требуется замена фиркционных накладок сцепления. Если у вас автомат, включите его в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль долен стоять на месте. Трохи натисніть на педаль, він повинен рушити. Развернитесь и троньтесь на подъем задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Якщо для рушання на підйом заднім або переднім ходом вимагається розкрутити двигун до 1500 об / хв і більше, то автомат зношений і скроро машина на підйом взагалі не піде. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R".

21. Зупиніться на рівному місці, включіть положення "D", однією ногою натиснете на гальмо, а інший різко утопите педаль газу. Если двигатель тут же заглохнет, можно утверждать, что автомат в очень хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает в течение времени, тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при этой првоерке сильно изнашиваются все и без того изношенные детали механизма автомата в подержанной автомобиле.

22. Проверьте тормоза: резко затормозите на сухом асфальте выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Під час екстреного гальмування звичайна машина не керована, тобто при повороті керма напрямок свого руху не змінює. Машини, обладнані антиблокувальна система ABS, при екстреному гальмуванні не повинні верещати гумою і повинні управлятися при обертанні рульового колеса. При плавном нажатии на тормоз, на педали не должно ощущаться толчков, а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.

23. Попросите показать вам все ручки в салоне автомобиля и рассказать об их назначении. Сами попробуйте действие всех кнопок, ручек, рычажков по несколько раз. Включите их сначала резко и уверенно и так же выключите. Потом попробуйте сделать то же самое, но медленно и неуверенно. Результат должен быть один и тот же - четкое включение всех систем и механизмов.

24. Включите и настройте радиоприемник на чатсоту, на которой нет никакой передающей станции. Запустите двигатель. Заглушите двигатель. В шуме динамиков никаких изменений быть не должно.

25. При движении у исправного автомобиля не должно гореть ни одной красной или желтой лампочки. Всмотритесь внимательно в приборный щиток, нет ли в нем какого-либо табло, лампочка которого еще не загорелась. Можливо, аварійну лампочку вивернули, а будь-яка система несправна, і цього не видно. Втім, можуть бути дві лампочки, які ви не зможете включити. Одна информирует о необходимости смены ремня привода газораспределения (зубчатого), которая загорается через каждые 90000 км пробега; вторая - загорается через каждые 40000 км и информирует о необходимости замены датчика кислорода.

26. Используя свой вес, качните двумя руками каждый из четырех углов автомобиля. Машина не должна делать второй качок, если амортизаторы нормальные. Никаких стуков быть не должно.

27. Загляните под машину. Обратите внимание на следы масла на коробке передач, заднем мосту и на днище кузова перед агрегатами. Когда масло течет из сальников, оно, попадая на карданный вал (привода), разбрасывается им по окружности. Осмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники пыльники амортизаторов. Осмотрите состояние всех резиновых чехлов (пыльников), особенно обращайте внимание на пыльники приводов колес и рулевого управления. На них не должно быть трещин от старости, и они должны быть целыми. Розрив пильовиків приводів легко помітити по слідах мастила, яка в цьому випадку розбризкується по колу. Наружные пыльники разрушаются гораздо чаще, чем внутренние. Замерьте расстояние между кромкой крыла и протектором колеса, хотя бы на глаз. Посмотрите на другие автомобили. Так вы можете сделать вывод, просели пружины и рессоры или нет. Обычно при просвших пружинах разрушаются резиновые отбойники. Вообще-то, лучше всего установить автомобиль на смотровую яму и осмотреть его снизу. Сразу же станут видны все удары, которые пережил автомобиль, все течи масла и тормозной жидкости, т.е. все состояние автомобиля.

28. Покачайте рулевое колесо. Ніяких стукотів не повинно бути. Если в колесном диске есть отверстия, то попробуйте осмотреть тормозной диск. Он должен быть абсолютно гладким и блестящим, на нем не должно быть задиров и радиальной волнистости. Если диск не гладкий, то, скорее всего, он изрядно износился о тормозную колодку в то время, когда в ней не было тормозной накладки, которую вовремя не поменяли.

Якщо стаття була вам корисна, підтримайте нас, натиснувши на "+1" або "Мені подобається" в будь соціальному блоці. Заздалегідь дякую!
Якщо ви знайшли помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це.
Реклама
Розгорнути / згорнути вікно коментарів >>> Розгорнути / згорнути вікно з коментарями

Коментарі

Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.
1.4 /5.0 (19)
  • Підсумки рейтингу 1.42 / 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Завантажується ...
Кредитка безкоштовно з лімітом в 15000 грн.
Є ідея? Війна UA-RUS 2015
Новини світу
Гороскоп
7 липня: Сьогоднішній день сприятливий для вирішення будь-яких формальних питань, звернення до державних установ. У теж час варто проявити обережність під час коротких поїздок. Надмірно емоційне спілкування здатне швидко приводити до втоми.
8 липня: Зараз важливо захопитися якою-небудь ідеєю, це підвищить продуктивність праці та активність. Без натхнення сьогодні продуктивність праці буде прагнути до нуля. Протягом дня більше розраховуйте на себе, активна взаємодія з іншими людьми небажано. Ймовірність сварок і конфліктів вище середнього.
9 липня: Цей день здатний принести самі різні несподіванки, нові перспективи. Деяка спонтанність у першій половині дня допоможе побачити нові можливості. У другій половині дня дивіться в майбутнє, а також знайдіть час для відпочинку і розваг. Вечір сприятливий для побачення, нових знайомств.
Ми в Facebook
Ми в Вконтакте
Атестат
Знайшли помилку?
Система Orphus