Сніговик
Погода -1 ° Київ
USD
  • RUB
  • EUR
  • USD
26.1474 + 0.24%
Отправить идею Повідомити новину Відправити ідею
спецтеми

This page has been robot translated, sorry for typos if any. Original content here.

Купівля Б / У авто

Купівля машини, навіть старої, - подія радісна, але клопітка. Тут треба тримати «вухо гостро». Продавець легко розкусить в вас новачка і «скромно промовчить» про якісь недоліки. А кота в мішку купувати, звичайно, не варто. Завжди краще прийти з людиною, яка розбирається в машинах, а й самому знати якісь елементарні речі теж не гріх. Цей текст, звичайно, не зробить з вас профі, але може дати необхідне уявлення про найбільш важливих моментах.

Як то кажуть, на ринку зустрічаються два дурня: один намагається продати, інший - купити. У наш час не кожен може дозволити собі покупку нового автомобіля, тому доводиться купувати стару машину. Як не помилитися, як не купити кота в мішку? Нижче наведено поради, які допоможуть Вам вибрати нормальний автомобіль.

Для початку «Перевірку» слід почати ще по телефону. Ось приблизний список питань загального плану, які можна задати продавцеві:

  1. Скільки власників мала машина?
  2. Який місяць і рік випуску? Потом это можно проверить по ряду признаков: например по маркировке стекол.
  3. Узнайте так же, как она эксплуатировалась. Следует иметь в виду, что характер и условия эксплуатации машины гораздо важнее ее возраста.
  4. Какой пробег машины? При осмотре Вы можете проверить показания спидометра. Можно умножить годовой пробег (обычно 15-30 тыс.км.)* на возраст и прикинуть реальный километраж.
  5. В каком состоянии находится машина? Просто так цену не занижают и не завышают. Спросите обо всех ремонтах, какие прошла машина и замененных деталях. Это может намекнуть на не афишируемые проблемы.
  6. Была ли машина в ДТП? Авария может внести существенные изменения в работу узлов и механизмов.

Первое впечатление

Если машина не «убитая» и в целом вам нравится, то произведите внешний осмотр. Вот на что следует обратить внимание в первую очередь. Осмотрите кузов на предмет ржавчины. Самые распространенные места-пороги, колесные арки, багажник. Проверьте лакокрасочный слой под разными углами зрения .Кузовные панели не должны отличаться друг от друга по цвету. Проверьте состояние зазоров между кузовными элементами, все они должны быть одинаковые. В противном случае имел место серьезный кузовной ремонт.

Документы

Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN);кроме того, у иномарок год указан на крепёжных элементах ремней безопасности, стёклах. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Загляните под машину

Посмотрите, нет ли на асфальте маленьких лужиц, и не капает ли откуда? Это могут быть масло или тосол, тормозная жидкость, бензин или вода. Во всяком случае, сильные течи недопустимы. Особое внимание обратите на уровень тосола и масла. Изменение характера этих компонентов (тосол с примесями эмульсии, а масло пузырится) говорит об их смешивании .Обычно это происходит при пробитой прокладке или деформированной головки блока цилиндров вследствие перегрева двигателя. Обратите внимание на колеса. Они должны стоять ровно, без перекоса, износ покрышек должен быть равномерным.

На руле и колёсах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колёса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и ещё раз подняться. Усе! Если качаний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину «на ходу». Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров.

Кузов непременно должен быть чистым иначе нет смысла производить осмотр. Даже под тонким слом грязи можно скрыть дефекты краски, вмятины, ржавчину.

Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Всё, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлёвка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка. Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между:

  1. передними крыльями и рамкой лобового стекла,
  2. указанной рамкой и капотом,
  3. передним бампером и передними крыльями,
  4. капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями,
  5. передними крыльями и дверями,
  6. боковинами и дверями,
  7. передними и задними дверями,
  8. крышкой багажника и её проёмом.

Откройте капот

Двигун повинен бути чистим. Будь-які «вдосконалення» і саморобки-изолента і таке повинні вас насторожити. Подивіться на внутрішню стінку капота. Якщо вона покрита чорним нальотом, то витоку масла дуже ймовірні. Перевірте всі передавальні ремені на шківах на предмет зносу. Зношений ремінь зазвичай біліє, в ньому стають видні тріщини і нитки арматури.

запустіть мотор

Залиште капот відкритим і поверніть ключ у замку запалювання так, щоб включилися прилади (не заводьте). При цьому повинні загорітися лампочки акумулятора і тиску масла. Погано, якщо цього не відбулося. Запустіть двигун. Зверніть увагу на те, як швидко завівся двигун. Працювати він повинен тихо і рівномірно. Натисніть на акселератор і прислухайтеся. Чи немає стукотів і перепадів. Відпустіть педаль. Якщо обороти впали не відразу або вони занадто великі навіть на холостому ходу, то на обличчя проблеми з регулюванням. Зверніть увагу на колір вихлопу. Білий колір повинен зникнути, як тільки мотор прогріється, якщо немає - в моторі може бути зношена головка блоку циліндрів, і її доведеться ремонтувати або міняти. Чорний колір означає, що двигун вимагає регулювання, але от якщо дим блакитний, це погано - без серйозного ремонту не обійтися.

Перевірте рівні рідин

Крім кількісної оцінки рівня масла, слід оцінити його якість. Ненормально, якщо воно загусло і виглядає на щупі НЕ тонкою плівкою, а збирається грудками. Чи не забудьте також перевірити рівень гальмівної рідини.

Перевірте амортизатори і світлові прилади

Якщо при розгойдуванні автомобіль робить більше одного коливального руху, то амортизатори вимагають заміни. Спробуйте в роботі всі світлові прилади - фари, поворотники, стоп-сигнали, освітлення салону. Окремо слід перевірити роботу обігрівача і клімат-контролю.

перевірте люфт

Потрібно звернути особливу увагу на люфт керма, педалей зчеплення і гальма. Максимально допустимий люфт рульового колеса складає 5 сантиметрів в кожну сторону до початку повороту колеса. Увімкніть першу передачу і спробуйте рушити. Зауважте при цьому, як далеко потрібно відпускати педаль від повністю вичавленого стану. Якщо схоплювання відбувається в самому кінці, зчеплення може вимагати серйозного ремонту або заміни. Педаль гальма повинна не доходити до підлоги кілька сантиметрів. Натисніть на неї і потримайте так близько хвилини. Натяг не повинно слабшати, в іншому випадку в гальмівній системі є витоки.

Поїхали!

Оскільки машина незнайома, будьте гранично уважні. Гальма. Перевірте їх відразу після початку руху. Понаблюдайте- не кидає чи машину в сторони при різкому гальмуванні, чи не чути поклик при цьому якісь сторонні звуки. Якщо машину при русі злегка веде в бік, швидше за все не відрегульований схід-розвал коліс, або існують проблеми з гумою. Підвіска. Спробуйте поїздити по дрібних купинах і вибоїнах і послухайте, як працює підвіска. Сильні стуки повинні вас насторожити. У цьому випадку можна запропонувати продавцю перевірити автомобіль на спеціалізованому стенді. Якщо кермо починає тремтіти на високій швидкості або при крутому повороті, то колеса, можливо, не отцентровани або розбалансовані. Коробка передач і зчеплення. Передачі повинні перемикатися легко і без сторонніх звуків. Прислухайтеся до шуму коробки передач з вичавленим і відпущеним зчепленням: якщо відчуваєте різницю - будьте готові до ремонту.

працюючий двигун

  1. Запустіть двигун. Поки він не прогрівся, відкрийте пробку розширювального бачка. Якщо піднімаються бульбашки - пробита прокладка головки блоку.
  2. Огляньте працюючий двигун на предмет течі масла або тосола.
  3. Прислухайтеся до роботи двигуна. Не повинно бути «металевих» звуків.
  4. Обороти двигуна не повинні «плавати».
  5. На прогрітому двигуні попросіть помічника різко і до упору натиснути на педаль газу, а самі в цей час підставте руку до вихлопної труби. Наявність великої кількості маслянистих плям свідчить, як мінімум, про значному зносі поршневих кілець.

На замітку

Машину краще перевіряти при денному світлі - так краще помітні дефекти покриття і підфарбовування. Воскове покриття при штучному світлі (наприклад, в гаражі), приховає не тільки подряпину, але і більш серйозний дефект. Якщо в оголошенні було сказано про "доречності торгу", то для початку пропонуйте ціну на 20-25% нижче, так у вас буде запас і простір для маневру. Хорошою основою для торгу можуть стати виявлені вами недоліки. Поговоріть попередньо з механіком, дізнайтеся, який ремонт скільки коштує. Можете сміливо оперувати потім цими цифрами в розмові з продавцем.


Купівля вживаного автомобіля {GUIDE}

Що взяти з собою:

  • - Ліхтарик (чим менше, тим краще);
  • - Маленьке дзеркальце;
  • - Лупу (збільшувальне скло) для ідентифікації написів;
  • - Аркуш білого паперу для оцінки стану рідин, масел;
  • - Блокнот (аркуш паперу), ручку для запису виявлених недоліків;
  • - Серветку для оцінки стану рідин, масел;
  • - Клапоть білої тканини для оцінки вихлопних газів;
  • - Підстилку на землю;
  • - Ганчір'я;
  • - Маномерт для перевірки тиску повітря в передніх колесах;
  • - Рукавички х / б;
  • - Монтировку для перевірки кульових опор.

порядок перевірки

Документи.

"ПТС. До 1998р. Його видавали в ГИБДД (ДАІ). З 1998р. ПТС видають на митниці, іномарки отримують ПТС серій ТА, ТВ, ТІ, ТК. Якщо в графі ПТС, виданого ДАІ," СЕРІЯ, № посвідчення ВМД ", "МИТНІ ОБМЕЖЕННЯ" ( "ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ") є серія і номер вантажної митної декларації (ВМД), то авто розмитнено чесно. Якщо пред'являють ДУБЛІКАТ ПТС, то авто не чисто. При підозрі, що в ПТС щось стиралася, подивитися ці записи на світло. Виявлені білі плями навколо сумнівних записів говорить про те, що документ підчищали. для цих цілей можна прийме лупу для детального обстеження. звіряти прізвище власника.

Технічний паспорт (якщо машина не знята з обліку). Дивимося: реєстраційний знак; VIN; рік випуску; номер двигуна; номер шасі; колір; дату реєстрації; ПІБ власника і місце його проживання; ким виданий техпаспорт і коли. Відомості техпаспорт звіряємо з ПТС. Рік випуску перевіряємо по ідентифікаційному номеру (VIN) на автомобілі, крім того у іномарок він вказаний на кріпильних елементах ременів безпеки. Потім звіряємо номер двигуна, номер кузова під капотом і в салоні (наприклад, під сидінням переднього пасажира). Уважно їх оглядаємо. Цифри і букви повинні бути вибиті одним шрифтом, висота і ширина знаків, а також товщина ліній повинні бути однаковими. Не допускаються видимі пошкодження, де вибитий номер (сліди обробки наждачним папером, зварювання, свіжої фарби). Сервісна книжка. Якщо вона збереглася, то по ній можна визначити регулярність обслуговування машини і кількість власників.

Перевірка на угон.

Можна за окрему плату дізнатися у інспектора на посту ДІБДР. Варіант через ІНТЕРНЕТ на сайті www.gibdd.ru в розділі "Оголошено в розшук". Але це тільки автомашини, які були викрадені в Росії.

Ключі (це в ідеалі).

Їх повинно бути 3 комплекти. Майстер ключ з червоною вставкою, сам ключ для запалювання, ключ-болванка (з Т-подібною ручкою) тільки застосовуваний для відкриття дверей, багажника.

Калесо (це в ідеалі).

Перевірити тиск в передніх колесах і якщо різний зрівняти його (необхідно для контролю розвалу-сходження, якщо намагаються обдурити накачуючи одне колесо більше іншого, щоб в русі машина їхала по прямій лінії при відпуску керма).

Кузов.

Автомобіль повинен бути чистим, інакше огляд кузова втрачає сенс. Огляд кузова на битость. Присядьте біля правої фари автомобіля і уважно огляньте правий борт машини - чи немає вм'ятин, дефектів геометрії і забарвлення. Повторіть цю процедуру у лівого борту, а потім аналогічним чином оглянете капот і дах. Під таким кутом зору видно практично все "забиті" місця. Провести подібний огляд і з боку багажника. Все, що викликає підозри, уважно оглядайте. Уважно огляньте стики (між капотом і крилами, стійками і дверима і т.д.) - це хороший індикатор аварійного минулого автомобіля. Нормальний стик має однакову ширину по всій довжині. Приділити увагу зазорам між:

  • - Передніми крилами і рамкою лобового скла;
  • - Переднім бампером і передніми крилами;
  • - Капотом і передніми фарами;
  • - Покажчиками поворотів і передніми крилами;
  • - Передніми крилами і дверима;
  • - Боковинами і дверима;
  • - Кришкою багажника і її отвором.

Огляньте місця кріплення петель дверей до стійок. Сколота фарба на болтах кріплення, задираки на шліцах гвинтів говорить про те, що двері знімали.
При зовнішньому огляді переконайтеся у відсутності складок по краях даху над середніми стійками. Їх наявність це наслідки сильного лобового удару.
Не полінуйтеся оглянути і задню частину автомобіля. У задній частині автомобіля не повинно бути слідів зварювання і правки задніх лонжеронів, напилю фарби на внутрішніх арках коліс, деталях підвіски, кронштейнах розтяжок і самих розтяжках.
Постарайтеся оглянути всі доступні погляду силові елементи кузова (лонжерони, якщо є то і підрамник, передню панель кузова, нижні підсилювачі передніх бризковиків) на предмет відсутності зварювання, тріщин і слідів недавньої "антикорозійного" обробки.
Відкрийте капот і уважно огляньте місця кріплення бампера (якщо видно) і лонжерони. Якщо на них є складки металу і сколота фарба, сліди, зварювання, антикору - автомобіль "витягали". Зверніть увагу на положення штиря замикання капота, кріплення підсилювачів капота.
Обстежте болти кріплення передніх крил. На них повинна бути нанесена заводська фарба.
Огляньте передню панель і переконайтеся в наявності точок заводської контактного зварювання в місці з'єднання верхньої частини передньої панелі з рамкою радіатора.
Огляньте зсередини місця кріплення фар. Тут не повинно бути слідів пропилювання настановних отворів, які робляться при серйозному кузовному ремонті.
Багажник. Відкрийте кришку багажника і зверніть увагу на місця з'єднання задньої панелі з підлогою багажника і внутрішніми підсилювачами боковин на предмет ремонтних швів.
Підніміть килимок і приступайте до огляду багажника. М'яті зони, розташовані з боків ніші запасного колеса не повинні мати слідів рихтувальних робіт.
Зверніть увагу на наклейки та написи - це, як правило, "маскування" дефектів.
Перевірте всі двері - вони повинні закриватися легко з одним зусиллям і звуком. Інакше - порушена кузовна геометрія.
Факт перефарбовування (підфарбовування) автомобіля можна встановити за такими ознаками: є сліди фарби на гумових і пластикових деталях кузова; колір фарби під гумовими ущільнювачами (їх треба злегка відвернути) стекол, дверей, кришки багажника відрізняється; відрізняється фарба підкапотного простору і крил.
Корозія - у кожної моделі є свої "больові" точки. Але, як правило, починається цей процес на підкрилки, порогах і під гумовими ущільнювачами. Якісний контроль корозії припускає наявність підйомника або естакади. При огляді днища не соромтеся "ткнути" його викруткою - іноді після цієї нехитрої процедури необхідність в подальшому огляді відпадає.
Скло. Перевірити дату виготовлення всіх стекол, якщо машина не була в аварії то скла все одного року виготовлення. Якщо якесь скло відрізняється датою виготовлення, то уважно оглянути цю сторону кузова. Якщо багато скла мають дату випуску пізніше самого автомобіля, то авто побув у великій аварії з їх подальшою установкою.
Покришки. Якщо вони істёрти нерівномірно і по краях, значить не відрегульований кут розвал - сходження або його неможливо відрегулювати (подивитися стан запаски).
Диски коліс. Якщо диски сталеві звернути увагу на їх битость (стан закраин обода). Якщо диски литі, то обстежити їх на наявність тріщин.

Двигун.

Відкрити капот і переконатися, що характерного запаху бензину немає. Уважно оглянути всі деталі двигуна в пошуках течі масла. Масляних плям і патьоків не повинно бути. Особливо наявність патьоків в нижній частині двигуна, з-під переднього і заднього сальника коленвала, піддону картера, масляного датчика, масляного фільтра, коробки передач.
Придивитися до болтів і гайок на сліди відкручування.
Оглянути роз'єднувані частини двигуна (клапанна кришка, блок циліндрів і т.д.). На них не повинно бути слідів герметика.
Вийняти щуп і перевірити рівень масла. Запитати при якому показання одометра воно змінювалося і якої марки використовувалося масло. Воно повинно бути без піни, домішок чорного кольору і бульбашок, прозоре на колір або коричневе і не дуже густе.
Відкрити кришку заливної масляної горловини і оглянути її. Якщо на внутрішніх стінах є чорний наліт, то двигун швидше за все перегрівався (ще однією ознакою перегрітого двигуна є наявність слідів іржі в районі заливної горловини радіатора (якщо є така) і розширювального бачка.
Тосол в розширювальному бачку повинен бути чистим і прозорим без масляних плям і розлучень. Рівень його повинен бути по верхній мітці на стінці бачка.
Гальмівна рідина в головному гальмівному циліндрі (рівень по max).
Уважно огляньте на предмет течі систему охолодження. На холодному двигуні вона найбільше помітна (сліди рідини) на гарячому - по білому нальоту у вигляді доріжок стікання рідини.
Звернути увагу на всі гумові вироби двигуна. На них не повинно бути тріщин, особливо на проводах високої напруги, патрубках системи охолодження, приводних ременях, ремені ГРМ.
Перевірити рівень масла в коробці передач. Дізнатися коли воно змінювалося останній раз, яке масло використовувалося. Подивитися на щупі повинна бути насічка про рекомендації використовуваного масла (для АКПП). На МКПП відкрутити заливну горловину. Масло в КП має бути прозорим, без домішок, доходити до верхньої мітки щупа (нижньої кромки заливного отвору якщо немає щупа).
Перевірити рівень рідини в бачку гідропідсилювача керма. У ГУР використовується масло АТФ зазвичай кольору червоного буряка. Понюхати масло. Воно не повинно сильно пахнути горілим. Рівень повинен бути на МАХ.

В салоні.

Не повинно бути пошкоджень (розривів) панелей, оббивки, чохлів, пропалювання сигаретами оббивки сидінь, а бруд - це не проблема, тому що вона легко відчищається сучасними миючими засобами. Перевірте міцність кріплення оббивки даху і дверей.
Перевірте всі регулювання сидінь (особливо електричні). Почніть з
водійського - воно відчуває максимальні навантаження. Сидіння не повинно бути "проваленим", має забезпечувати бокову підтримку, а спинка не повинна "бовтатися".
Огляньте кермо. Під руками він, природно буде більш гладкий - не нову машину адже купуєте.
Світлові прилади і лівий подрулевой перемикач (зручніше перевіряти з помічником, щоб не вилазити багаторазово).
Двірники та правий подрулевой перемикач (особливу увагу зверніть на роботу всіх омивача).
Склопідйомники на всіх дверях (особливо електричні).
Клаксони (бібікалкі).
Всі додаткові опції - підігрів сидінь і дзеркал, електричне регулювання дзеркал, іммобілайзер, роботу охоронної сигналізації, обігрів заднього (переднього) скла, климатконтроль і т.д.
Музика. Робота магнітоли (радіо, магнітофон, CD). Роботу всіх динаміків. Роботу антени. Запитати який код у магнітоли інакше при знятті клеми АКБ музон працювати не буде після повернення клеми назад. (Є маги і без коду. Попросіть продавця зняти клему (мінусову) АКБ і знову надіти. Якщо музон заробив, значить коду немає. Вам пощастило.
Піч, у всіх режимах
Кондиціонер, у всіх режимах (при температурах від -5 і нижче кондей подаватися не буде на вулиці)
Вентилятор, у всіх режимах
Люк, у всіх режимах.
Не полінуйтеся заглянути під килимки салону. Під ними має бути сухо, інакше щось тече (ущільнення або піч).
Вивчити приладову панель. Індикатори, прилади і т.д.
Роботу ручника перевірити підняттям його. Він повинен переміститися на 4-6 клацань. При включеному запалюванні на приладовій панелі повинен загорятися індикатор ручника.
Перевірте наявність домкрата, балонного ключа. У деяких моделей є вкручувати буксирувальний рим (спереду і ззаду вворачивается (закручувати потрібно проти годинникової стрілки)

Підвіска, гальма, ходова частина.

В рулевом управлении не должно быть заметных люфтов и стуков при запущенном двигателе. При остановленном двигателе при резких поворотах руля влево - вправо стуки имеют место, так должно быть. Резиновые чехлы наконечников рулевых тяг должны быть без порывов. Пообжимать резиновые чехлы, убедиться, что из них не выдавливается смазка. Поворачивайте на небольшой угол рулевое колесо, наблюдая за движением левого, затем правого колеса. Небольшой поворот рулевого колеса должен приводить к повороту колёс. Рулевой механизм должен работать без стуков при работающем двигателе (резко покачать рулевое колесо из стороны в сторону).
Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Возьмитесь руками за колесо вверху и внизу и покачайте его в вертикальной плоскости. Если колесо движется, то надо или менять подшипник ступицы.
Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
Осмотрите чехлы шарниров подвески, а на переднеприводных, кроме того, чехлы шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка).
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Усе! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Внешняя тормозная колодка дисковых тормозов должна быть чуть толще внутренней, потому что при торможении внутренняя изнашивается чуть больше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МИН толщины выбита на диске. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробега.

Включаем зажигание.

Проверьте работоспособность всех индикаторов.
На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Поэтому перед покупкой нужно почитать "букварь".
Включите только зажигание, не запуская двигатель.
На приборном щите загорается 5 лампочек: изображение аккумуляторной батареи(красная), изображение тормоза(красная), изображение маслёнки(красная), изображение человека с подушкой впереди пиктограмма с надписью ABS(у кого есть эта система в комплектации). Могут загораться и другие лампочки в зависимости от модели. Опять "букварь" нужно читать.
На приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла/пиктограмма маслёнки/ (при работе двигателя обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора/пиктограмма аккумуляторной батареи/, лампочка ручного тормоза/пиктограмма в виде круга спереди и сзади которого изображены дуги/.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника если ручник поднят вверх; кстати, проверьте его - отпустите, снова затяните и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 15-20 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Проверка наличия подушек безопасности по индикатору на приборной панели Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности.

Запускаем двигатель.

Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.
Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий.
Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки.
Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
При работающем двигателе осторожно открыть крышку маслозаливной горловины. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный.
Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы).
Обороты двигателя не должны "плавать".
Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает.
Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев.
Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5).
Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через некоторое время убрать лоскут. На нём не должно быть чёрных точек - выброса масла из выхлопной трубы. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Если при "перегазовках"(нажатие и отпускание педали акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны маслосъёмные колпачки клапанов, если при повышенных оборотах двигателя(нажать и удерживать педаль акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны поршневые кольца. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости).
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой (подошвой ботинка) выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия.

Коробка передач.

При работающем двигателе:
Несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть.
Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета.
В движении:
Уравняйте давление в передних колёсах.
Подыщите подходящее место для ходовых испытаний.
Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону.
o Поехали прямо.
Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено.
o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков.
o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
o Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения (на авто с АBS не должно слышаться металлического визга). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна.

После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином.

Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику.

Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы.

Успешной покупки!

Покупка подержанного автомобиля {GUIDE 2}

Итак, вы уже решили для себя, какую марку автомобиля хотите купить. Вас не смущают цены на бензин, стоимость автостоянки или гаража, ужасное состояние наших дорог, и у вас есть достаточная сумма денег для того, чтобы осуществить свою мечту. При этом вы не забыли, что после покупки машины в нее надо вложить еще 150-200 долларов для профилактического обслуживания. Так как же покупать автомобиль? І де?

1. Прежде чем идти покупать автомобиль, приготовьте и возьмите с собой маленький магнит, завернутый в тряпочку, маленькое зеркальце, мел, тряпки, чтобы вытирать руки и подстилать под колени, двустороннюю отвертку (крестовую и плоскую), проволоку диаметром 1-2 мм и длиной 80 см, проволоку диаметром 3-4 мм и длиной около 40 см (это может быть сварочный электрод без обмазки) и рожковый ключ 10х12. Магнит заверните в тряпочку таким образом, чтобы он будучи приложен к дверце домашнего холодильника, только-только не отваливался. Приготовленный таким образом "прибор" Вам позволит определить толщину покрытия автомобиля, т.е. шпаклеван он или нет; был ли в аварии или нет.

2. Перед вами стоит задача определить, перекрашивался автомобиль целиком, частями или нет. Если перекрашивался, значит, он либо был в аварии, либо кузов у него сильно проржавел. То и другое снижает срок службы автомобиля и, следовательно, его цену. Автомобиль должен быть чистым, ибо при грязной поверхности кузова тяжело заметить дефекты окраски. Сравните поверхность крыши, капота, багажника, дверей и крыльев. Любые наклейки, полосы, надписи часто наносятся с целью скрыть дефекты кузова. При осмотре машины слегка отверните резиновые уплотнители на стеклах, крышке багажника, дверях и определите, есть ли разница в фактуре и оттенке краски вне и под уплотнителем. Следов краски не должно быть ни на каких резиновых и пластиковых деталях кузова (уплотнение стекол, молдинги и т.д.). Откройте капот и сравните краску в подкапотном пространстве и на крыльях. Пока капот открыт, внимательно осмотрите лонжероны. Если был удар и их вытянули, все равно остаются следы: сбитая краска и "складки" на поверхности металла. У каждой японской модели есть два-три места, в которых она начинает ржаветь. Чаще всего это бывает под резиновыми уплотнителями стекол, дверей и багажника.

3. Проверьте, как закрываются все двери. Они должны закрываться одинаково, с одним и тем же звуком и от одного и того же усилия. Если это не так, то, скорее всего, кузов поведен. Помните, что у автомобиля с нормальным кузовом все щели по длине должны быть одинаковой ширины.

4. Обратите внимание на колеса. Главное, чтобы резина была изношена равномерно, а на дисках не было следов удара. Если диск литой, то после удара в нем может образоваться трещина, так как почти все такие диски весьма хрупкие.

5. Теперь о двигателе. Как только откроют капот, сразу же понюхайте воздух над двигателем - запаха бензина абсолютно не должно быть. Подкапотное пространство и все, что вы там увидите, должно быть чистым. Машина готовилась на продажу, обдуть двигатель от пыли стоит недорого. Если это не сделано, то за этим стоит желание что-нибудь скрыть. Например, двигатель с течью масла тяжело отмыть за один раз, так как возле шляпок болтов, шайб, в пластмассовых защелках всегда остаются следы былой грязи, то есть течи масла. Вот тут пыль и пригодится. Осмотрите все детали и агрегаты двигателя в поисках течи масла. Это может быть чуть заметное пятно (двигатель "потеет"), но помните: на полностью исправном двигателе никакой течи масла не должно быть. Если есть хотя бы небольшая течь, это говорит либо о повышенном давлении в картере двигателя вследствие износа цилиндро-поршневой группы, либо о том, что двигатель в свое время был перегрет, и резиновые уплотнители или сальники "задубели", т.е. потеряли свои эластичные свойства. Помните, что "чуть-чуть" масла на поверхности двигателей может быть только в отечественных автомобилях, да и то не очень новых. У японских автомашин "чуть-чуть" не предусмотрено! Незначительные потеки масла в верхней части двигателя из-под клапанной крышки, трамблера, серводвигателя привода заслонок и т.д. менее опасны, чем потеки в нижней части двигателя, т.е. из-под сальников лобовины, заднего сальника, из-под поддона, масляного датчика, фильтра. Потеки масла в нижней части двигателя имеют свойства неожиданно превращаться в течь масла.

6. Постарайтесь увидеть хотя бы одну гайку или болт с примятыми гранями или "внештатный" болт (русский). Это скажет вам, что в двигатель "лазили", и причем вскрывали рожковыми ключами. Поскольку вы не знакомы с умельцем, предпринявшим эти действия, то и надо рассчитывать на то, что он мог чего-нибудь "не прикрутить". Поэтому данный двигатель - "кот в мешке". Осмотрите разъем картера к блоку, разъем клапанной крышки к головке блока и блока распределительного вала к головке блока, т.е. все разъемы. Если увидите какую-нибудь прокладку, резиновую или картонную, следы белого или черного герметика, следы краски или лака - знайте, что это сделано в нашей стране, и значит, это опять - "кот в мешке". Японцы применяют только серо-серебристый герметик, который почти не виден.

7. Выньте щуп уровня масла в двигателе. Масло должно быть по верхнему уровню, прозрачное на свет и без малейших примесей мелких черных вкраплений вроде угольного порошка. Если двигатель дизельный, то масло будет черное. Это не страшно, но капелька такого масла на просвет должна быть чуть прозрачной. Если это не так, то масло надо менять.

8. Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее. Внутри не должно быть черного пастообразного налета (поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой или толстой проволокой). Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или, что чаще всего бывает, двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма, если их видно. У полностью исправного двигателя все, что вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

9. Обратите внимание на следы, даже мало заметные, ржавчины в районе заливной горловины радиатора. Наличие этой ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Наличие ржавчины в расширительном бачке говорит о том же. Откройте крышку радиатора и осмотрите ее. На всех резиновых уплотнениях крышки не должно быть трещин. Если вы осматриваете горячий двигатель, то крышку радиатора надо отворачивать очень осторожно, так как система находится под давлением и можно обжечь руки! Залитый в радиатор ТОСОЛ может быть любого цвета, так как его сортов существует много. Он не должен быть мутным и непрозрачным. Если ТОСОЛ мутный и грязного цвета, то его надо заменить. На поверхности ТОСОЛа не должно быть масляных пятен и разводов. Их наличие свидетельствует о недавнем ремонте двигателя в России или о неисправности двигателя.

Якщо стаття була вам корисна, підтримайте нас, натиснувши на "+1" або "Мені подобається" в будь-якому соціальному блоці. Заздалегідь дякую!
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це.
Розгорнути / згорнути вікно коментарів >>> Розгорнути / згорнути вікно з коментарями

Коментарі

Коментуючи, пам'ятайте про те, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, проявляйте повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку, Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ. Всі коменти приховані з індексу, спам контролюється.
0.0 /5.0 (0)
  • Підсумки рейтингу 0.00 / 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Завантажується ...
Кредитка безкоштовно з лімітом в 15000 грн.